После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам.
На рис. 1 показан один из вариантов устройства монолитного узла бетонного бассейна .

Арматура перевязывается вязальной проволокой ВР-1 диаметром 2-3 мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных - 15-30 см.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы, приведенные в табл. 1 и на рис. 2.

Таблица 1. Фиксаторы для арматуры

Название	Толщина слоя , мм	Диаметр арматуры , мм	Цена , руб.	Упаковка , шт.
F1(15/14)	15		---	500
F1(20/14)	20		---	500
F1(25/14)	25		---	500
F1(30/14)	30		---	500
F1(35/14)	35		---	500
F1(40/14)	40		---	500
F1(45/14)	45		---	500
F2(15/15)	15		---	500
F3(10-15-27/5)	10; 15ir27	5	---	500
F4(10/5)	10	5	---	500
F4(15/5)	15	5	---	500
F4(15/8)	15	8	---	500
F4(20/5)	20	5	---	500
F4(20/12)	20	12	---	500
F4(30/4-14)	30	4-14	---	500
F5(25-30/16)	25ir30		---	500
F5(40-45/18)	40ir45		---	500
F5(65-70/18)	65ir70		---	500
F5(80-90/18)	80ir90		---	500
F6(50)	---	---	---	500
F6(70)	---	---	---	500
F7(o22)	---	---	---	500
F8(20/24)	20		---	500
F8(25/24)	25		---	500
F8(30/24)	30		---	500
F8(35/24)	35		---	500
F8(40/24)	40		---	500
F8(45/24)	45		---	500
F8(50/24)	50		---	500
F8(55/24)	55		---	500
F8(60/24)	60		---	500

Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.
Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия.
Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.
Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами - усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией .
Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 О 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.
В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.

Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы. Пример армирования донной плиты и опорных стен бассейна показан на рис. 3.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями.

ВНИМАНИЕ, ТАК ПРАВИЛЬНО!!! Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.

ВНИМАНИЕ, ХАЛТУРА!!! Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: "Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения"?! Виновников не найдешь!

Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям , иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.
Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.

Монтаж опалубки

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.
Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Строительство бетонного бассейна :
- Часть 1. Строительство бассейнов. Бетонный бассейн. >>>
- Часть 2. Строительство бетонного бассейна. Чаша бассейна; основные требования, наружная гидроизоляция, дренаж, теплоизоляция. >>>
- Часть 4. Строительство бетонного бассейна. Бетонные работы. Гидроизоляция. >>>
- Фотогалерея строительства бетонного бассейна >>>

Из книги: Майдалян Т.М. "Правильный бассейн в доме и на участке" Издательство " ДОМ. ХХI век"
Фотографии: Бернд Крамер (Австрия)

Собственный бассейн принято считать предметом особой роскоши и несбыточной мечтой простого человека. Но так ли это сложно на самом деле? В этой статье мы расскажем, как самостоятельно создать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи или загородного дома.

В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища находятся на верхних строчках по сложности и дороговизне. Возведением этих объектов занимаются серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их услуги очень дороги, т. к. они используют самые современные материалы и технологии. Тщательные исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие полимерные и натуральные материалы, многослойная технология — всё это делает конечную стоимость бассейна заоблачной. При этом все пункты тщательно обоснованы.

Мы попробуем разрушить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. Основным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и деньги.

Безусловно, не ставится цель конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красоте и функциональности. Однако с главной задачей — хранение воды для водных процедур — наш будущий бассейн справится не хуже элитных конкурентов.

Любой водоём в корне меняет внешний вид участка. Он может стать доминантой в решении внешнего вида ландшафта. Мы подходим к этому вопросу с практической точки зрения и предлагаем создать водоём, который можно будет не только созерцать, но использовать по прямому назначению — для водных процедур.

Все бассейны подразделяются на внутренние и наружные. Как правило, внутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высокими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, а также для круглогодичной работы. В специальных помещениях есть возможность размещать громоздкие и дорогие фильтры, установки подогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы автоматического ухода. Обычно это общественные бассейны и дельфинарии.

Бассейны открытого типа гораздо дешевле и проще, однако требуют регулярного трудоёмкого ухода. Профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной работой. Но всё меняется, когда человек обхаживает своё, построенное собственными руками, «детище».

«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство открытой чаши будет невозможно либо не рекомендовано:

1. При суровых зимах. Средняя температура зимой не ниже -20, минимальная не ниже -25.
2. На плывучих и нестабильных грунтах (если грунт не укреплён).
3. Ближе чем 2,5 метра к капитальным зданиям, имеющим фундамент.
4. В окружении деревьев, сбрасывающих обильную листву и имеющих развитую корневую систему.

Бассейн на дачном участке: так ли это дорого и как сделать дешевле

Вообще бассейн удовольствие не из дешёвых. Его стоимость может взлетать до небес, но мы рассмотрим возможность создания базы — чаши бассейна с упором на максимальную доступность для бюджета среднего россиянина.

Первое, что нам предстоит сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — основные показатели, из которых сложится наша смета. Говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без прямых и ровных углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, однако сложность их возведения заставляет задуматься. Такие формы могут оказаться не под силу непрофессионалу. Либо придётся щедро оплатить услуги специалиста. Поэтому мы предлагаем остановиться на варианте прямоугольной или квадратной формы, как самом простом при возведении. Несущую способность мы увеличим за счёт толщины стен и более густого армирования. Идеальная форма при ровных углах — правильный квадрат. Он стоит на втором месте по геометрической жёсткости после треугольника.

Интересный факт: слово «строить» произошло от действия «строИть, страивать», то есть придавать треугольную форму, усиливать конструкцию.

Поскольку чаша квадратной формы это, скорее, купель, а не бассейн, мы примем за стандарт чашу прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Также заранее предусмотрим несущую отмостку.

В этой статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней или дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет подставлять в формулы собственные данные.

План бассейна: 1 — чаша; 2 — слив; 3 — отмостка; 4 — бортик

Из чего лучше выполнить дно и стены бункера

Ответов напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Первые два подошли бы в случае, когда его не нужно наполнять водой. Давление шестнадцати тонн воды должно компенсироваться стенами особой прочности. В наших условиях такую прочность может обеспечить только железобетонная конструкция, выполненная со строгим соблюдением технологии. Вторая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.

Следующий шаг — разбивка территории строительства

Здесь стоит обратить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При рытье котлована будет довольно большой временный отвал — около 50 м 3 .

Важный момент — после окончания работ останется около 16 м 3 отвала грунта. Предусмотрите заранее, куда его можно будет определить или вывезти. Для хранения материала и арматурных работ понадобится свободное место рядом с котлованом (около 40 м 2).

Земляные работы. Глубина котлована 2 метра. Если есть возможность подъезда техники, рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора — это сэкономит массу времени.

Размеры котлована будут равны размерам чаши в плане плюс по одному метру с каждой стороны.

Первоначальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м 3 , из них обратной засыпки около 28 м 3 .

Когда котлован готов и дно зачищено, нужно устроить дренаж на случай появления грунтовых вод. Он представляет собой обычные каналы 30х30 см, заполненные крупным гравием или щебнем (фракция 40-80). Они прокладываются вдоль будущих стен и под дном чаши по всей длине котлована. Перед засыпкой гравия проложите дно и стенки канала геотекстилем. Теперь нужно сделать техническую бетонную стяжку, которая в просторечии называется «подбетонка».

Бассейн в разрезе: 1 — дренаж; 2 — подбетонка; 3 — пенополистирол 100 мм; 4 — пенополистирол 50 мм; 5 — борт котлована; 6 — праймер; 7 — отводная труба

На этой стадии мы рекомендуем заложить отводную трубу диаметром 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах легко собрать и закрепить перед укладкой бетона. Внутренний выпуск должен подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, наружный — выходить по стене снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В дальнейшем, подключив к этой трубе обычный насос, вы существенно облегчите уход за бассейном.

Внимание! Выберите заранее фильтр-уловитель для отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в донной плите по его размерам (перед бетонированием).

После монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в этом случае не имеет решающего значения, поэтому его целесообразно изготовить на месте. Основная задача подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта и не допустить смешивания качественного конструктивного бетона с грунтом (если дождь застанет во время работы). Также она обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30-50 мм.

После схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.

Важный момент: уровень подбетонки следует выдержать в горизонте — это существенно упростит бетонирование плиты.

Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м 3 , принимаем 0,6 м 3 .

В качестве донной плиты будет применена полноценная железобетонная плита со стандартным двухслойным каркасом из вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.

Армирование донной плиты

Для начала разбиваем плиту по размерам. Обязательно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Затем по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Длина арматуры будет равна расстоянию между шнурами минус 2 х 40 мм (защитный слой). В нашем случае это: 2000 — 2 х 40 = 1920 мм и 4000 - 2 х 40 = 3920 мм .

Ячейку арматурной сетки принимаем 100 мм. Такая густота армирования необходима для запаса прочности, ведь дно и стены должны быть не только конструктивно прочными, но и герметичными.

Количество продольных стержней — 20, поперечных — 40 для одного слоя сетки. Всего на каркас плиты 40 продольных и 80 поперечных.

Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем специальные пластиковые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.

Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это ослабляет металл и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.

Для того чтобы выдержать постоянную толщину каркаса, нам понадобятся арматурные ограничители. В просторечии их называют «лягушками» или «стульчиками». Их можно изготовить из арматуры диаметром 10 мм. При диаметре арматуры 10 мм чистая высота ограничителя будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 30 - 2 х 10 = 120 мм .

Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм , принимаем 750 мм.

Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.

Ограничитель «лягушка»

Фиксируем проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтобы на них легли поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Затем на них раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем проволокой. После этого продеваем между сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.

Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех элементов. Такой эффект достигается за счёт добавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стены бетонируются по отдельности, поэтому нам необходимо оставить свободные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для дальнейшего их вплетения в каркас стен.

Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буквы П. Расстояние между рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стены минус 2 х 40 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 40 = 120 мм . Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общая длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм , где 40 мм — запас на потерю длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента внутри плиты. Принимаем длину заготовки 1650 мм.

П-образный выпуск

Расчёт количества П-образных элементов. Принцип армирования стен совпадает с донной плитой, поэтому шаг выпусков будет 100 мм. Количество элементов будет равно наружному периметру, делённому на шаг. В нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт. , принимаем 140 шт.

Продеваем П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и фиксируем проволокой. Армирование донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.

Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае будет 300 мм. В качестве бортов можно использовать фанерные полосы, нашитые на брус или доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт устанавливается по заранее натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно набить гвозди с шагом 500-700 мм и дополнительно привязать к каркасу проволокой. Донная плита готова к бетонированию.

Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.

Бетонирование донной плиты

Для всех конструктивных элементов (дно, стены, отмостка) мы рекомендуем использовать заводской бетон. Он поставляется в автомиксерах и позволяет произвести большие объёмы бетонирования за один раз. Это важно в нашем случае. Для того чтобы выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.

При укладке бетона обязательно применяйте вибраторы. Идеальным будет сочетание глубинной вибрации и применения виброрейки.

Расход бетона равен объёму плиты. В нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м 3 , принимаем 2,3 м 3 .

Для качественного армирования стен нам понадобится изготовить опорные вертикальные каркасы. Это два параллельных стержня длиной равной высоте стены (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые короткими стержнями на расстоянии согласно выпускам. В нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.

Сварной каркас: 1 — А3 Ø16; 2 — А3 Ø10; 3 — точечная сварка

Устанавливаем и фиксируем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха горизонтальным прутом.

Совет. На этом этапе следует определить уровень стен по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).

Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стены по бетону минус 40 мм (защитный слой).

Углы — самые уязвимые места прямоугольных конструкций. Их следует усиливать и армировать по возможности сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим Г-образные стержни с равными сторонами такой длины, чтобы они захватывали два вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Рекомендуем применить Г-образные элементы двух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.

Равносторонний Г-элемент

Количество Г-элементов это высота стены (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.

Поскольку решено использовать два размера Г-элементов, то каждого из них будет по 40 шт. Тщательно проверяя вертикальность при помощи уровня, выставляем и фиксируем углы. Затем заполняем пространство горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим внутрь недостающие вертикальные стержни длиной равной сварным каркасам и фиксируем к горизонтальным.

Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200-400 мм.

Количество арматуры для армирования стен

Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. В нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м , принимаем 680 м.

Горизонтальная (вместе с Г-элементами) — высота стены 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя) . В нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м . Итого арматуры для стен: 680 + 480 = 1160 м .

Для бетонирования стен при изготовлении чаши нам понадобится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту стены) — около 60 м 2 . Изготовить и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость ламинированной фанеры и доски довольно высока и не оправдает себя. К тому же это 5-7 рабочих дней.

Рекомендуем этот участок работы доверить фирме, которая занимается монтажом и бетонированием профессионально. Стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг специалистов будет ниже, чем затраты на покупку материала, а сроки будут максимально сжатыми. В нашем случае вся работа по устройству стен займёт 2 дня.

После укладки бетона должно пройти не менее 3-х суток, затем опалубка снимается. Раковины (если есть) заделываем специальной ремонтной смесью. Швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».

Расход бетона на стены равен объёму стен — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м 3 , принимаем 5 м 3 .

После демонтажа опалубки можно приступать к наружной тепло- и гидроизоляции. Здесь мы применим материал с комбинированными свойствами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) толщиной 50 мм. Термоизоляция бассейна нужна для того, чтобы предотвратить теплообмен воды и грунта через теплоёмкие бетонные стены. Иными словами, чтобы избежать охлаждения воды, нагретой солнцем. К тому же ППР служит прекрасным демпфером при сезонных деформациях грунта. Гидроизоляция необходима для предотвращения контакта с органикой и грунтом.

Листы ППР мы будем монтировать обычным способом — наклеивать на монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» после высыхания.

Вопрос. Зачем дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.

Ответ. Грунт имеет свойство быть подвижным, особенно во время межсезонья (весна, осень) при частом примерзании-оттаивании. Это может сдвинуть листы и нарушить герметичность изоляции.

При помощи гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (при необходимости). Укрепляем первый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Следующие листы монтируем с разбежкой вертикальных швов (не должны совпадать). Обрабатываем ППР битумным или водно-дисперсионным праймером за 2-3 раза.

Расход ППР равен площади стен снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м 2 .

После полного высыхания гидроизоляции можно приступать к обратной засыпке пазух. Поскольку над пазухами мы будем устраивать мощную отмостку, следует трамбовать или проливать грунт при засыпке, чтобы избежать его естественной осадки впоследствии.

Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. На неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен совпадать с уровнем бетона стен. Выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. К верхнему ряду фиксируем сварную кладочную сетку 3 мм с ячейкой 50х50 мм. При необходимости ставим ограничители-«лягушки». Толщина отмостки по бетону — 150 мм.

С внутренней стороны чаши при помощи дюбеля «быстрый монтаж» закрепляем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем наружную отбортовку аналогично с донной плитой. Связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. По желанию можно также возвести дополнительный бортик по краю отмостки.

Опалубка для отмостки

Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. В нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м , принимаем 100 м.

Расход сетки — наружный периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м 2 , принимаем 15 м 2 .

Расход бетона — наружный периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). В нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м 3 , принимаем 2,5 м 3 .

Внимание! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

На данном этапе бассейн уже готов к использованию под водные процедуры. Однако у бетона при всех достоинствах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на себе грибок (плесень). Поэтому нам предстоит ещё один обязательный этап — отделка.

Материалов отделки существует множество. Оптимальным вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (например, «Планикрит зима 520» TERTA). Расход этой шпатлёвки составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). Площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м . Всего понадобится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Учитывая фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.

Преимущества такого вида отделки:

• нанесение за один раз прямо на бетон;
• комбинация стартового и финишного слоёв;
• хорошие санитарные свойства;
• подлежит местному ремонту (сколы, царапины);
• не требует дополнительного выравнивания;
• не требует высокой квалификации мастера;
• не отслаивается при перепаде температур;
• самая низкая стоимость среди других вариантов.

Недостатки:

• токсичная и горючая (только при нанесении);
• непритязательный внешний вид.

Все действия со шпатлёвкой подробно описаны в инструкции

Рассмотрим примерную стоимость бассейна, расположенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.

Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг

Наименование	Ед. изм.	Цена ед.	Кол-во	Ст-ть	Примечание
Бетон самодельный	куб. м	1000	0,6	600	Для подбетонки
Бетон заводской БСГ М250, В-20	куб. м	4000	10	40000	Донная плита, стены, отмостка. С доставкой.
Арматура диаметром 16 мм	пог. м	25	1800	45000	Донная плита, стены, отмостка
Арматура диаметром 10 мм	пог. м	15	20	1500	Ограничители «лягушки, вспомогательные стержни
Проволока вязальная	кг	100	20	2000	Вязка каркасов
Экструдированный пенополистирол 100 мм	куб. м	5000	1,4	7000	Под донную плиту
Экструдированный пенополистирол 50 мм	куб. м	5000	1,2	6000	Снаружи стен
Праймер	кг	50	20	1000	Гидроизоляция
Шпатлёвка для чаши TERTA «Планикрит зима 520»	мешок	450	4	1800
Услуги экскаватора	куб. м	400	50	20000	Без учёта обратной засыпки пазух
Устройство бетонных стен	куб. м	2700	10	27000	Включает в себя опалубочные и арматурные работы
Услуги подсобных рабочих, землекопов	чел./час	100	40	4000	Зачистка котлована, ПРР*, засыпка пазух
Транспортные расходы	-	5000	-	5000	Доставка арматуры, ППР, прочих материалов на 30 км
Итого стоимость материала и услуг				160300
Стоимость 1 куб. м бассейна				10000

*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы

При эксплуатации бассейна следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Чистку чаши и фильтра производить по мере загрязнения специальными средствами.
2. Для консервации на зиму следует изготовить сборную утеплённую деревянную крышку с двумя продухами. В чашу установить тепловентилятор с реле на +5… -10 градусов.
3. Крышку сверху накрывать на зиму водонепроницаемым материалом (полиэтилен, рубероид).
4. Не использовать бассейн в зимний период не по назначению (для хранения овощей).

При соблюдении этих нехитрых правил ваш бассейн прослужит долгие годы. В случае если бассейн вдруг надоест или станет невостребован, его чаша может послужить фундаментом для любого строения, даже кирпичного, в котором уже будет готовый подвал.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Добавить в избранное

• Конструкция
• Монтаж
• Обслуживание

Изготовление бетонного бассейна своими руками

Достаточно большое количество людей мечтает о том, чтобы построить на собственной даче простой бетонныи бассеин. Подобная роскошь позволяет не только отдыхать после тяжелых рабочих дней, но и поддержать свое тело в хорошей форме, потому как плавание в бассейне является физической нагрузкой, которая хорошо сжигает калории.

Схема устройства бассейна:1. арматура; 2. бетон; 3. герметизация холодного шва; 4. выравнивающий штукатурный слой; 5. гидроизоляция по сетке; 6. плиточный клей; 7. мозаика.

Чтобы построить из бетона бассеин своими руками, понадобится знать технологию возведения данной конструкции.

Строительство бассейна из бетона подразумевает выполнение комплекса инженерно-строительных работ, среди которых:

• рытье котлована;
• создание дренажа;
• теплоизоляция;
• армирование;
• водоснабжение;
• заливка чаши;
• герметизация;
• финальная отделка.

План бассейна:1. Дренажная яма бассейна располагается ниже уровня дна бассейна. 2. Донный слив. 3. Техническое помещение. 4. Спуск в техническое помещение. 5. Внешняя стяжка 40 см. 6. Место для прокладки труб по периметру 50 см. 7. Армированная бетонная чаша бассейна. 8. Направление уклона дна 2-4 см на 1 м.

Если человек является новичком в строительном деле, не рекомендуется сразу браться за , потому как неправильное выполнение какого-либо из этапов повлечет за собой недолговечность сооружения в связи с плохим качеством конструкции. Не стоит забывать, что на строительство бассейнов уходит достаточно большое количество денежных средств, в связи с чем лучше переплатить немного денег и нанять опытных специалистов, которые все смогут сделать качественно и быстро.

Однако если все же было принято решение сделать бассеин своими руками из бетона, следует знать существующие варианты изготовления данной конструкции.

Элементы, которые нужны:

• бетон;
• щебень;
• песок;
• рубероид;
• прутья;
• виброустановки;
• ПВХ-пленка или плитка;

Технология строительства бассейна из бетона своими руками

Строительство данной конструкции может быть разнообразным. Оно будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется вложить и насколько хорошие имеются навыки строительства у хозяина дачного участка. Есть смысл рассмотреть два наиболее простых варианта изготовления . В первом варианте для боковых стенок будет использоваться монолитный бетон, который заливается с помощью опалубки. Второй вариант более простой. Он подразумевает выкладку пенополистирольных пустотелых блоков на горизонтальную бетонную стяжку. В обоих случаях будет изготавливаться бассейн открытого типа, в связи с чем подготовительные работы будут одинаковыми.

Вернуться к оглавлению

Монолитный бетонный бассеин своими руками

Готовая бетонная чаша со ступеньками.

Прежде всего понадобится определиться с размерами изготавливаемой конструкции. Следует обратить внимание, что чем больше объем бассейна, тем выше будут материальные затраты на его создание.

Глубина бассейна должна быть не менее 1,5 м. Это нужно для того, чтобы было удобно плавать взрослому человеку. На дно и стенки уйдет приблизительно по 40-50 см дренажного слоя и толщины чаши, в связи с чем котлован под бассейн понадобится делать шире, глубже и длиннее.

Прежде чем рыть котлован, понадобится составить проект водоснабжения бассейна и дренажа. Это обеспечит его нормальное функционирование. После того, как будет определено расположение заливочных и сливных магистралей, будет возможность начинать рыть котлован.

После того как котлован будет вырыт, следует перейти к созданию дренажной подушки. Дно котлована для этого засыпается на 30 см слоем щебня с песком (сначала понадобится насыпать 15 см песка, а после этого — 15 см щебня). После того как подушка будет создана, ее понадобится утрамбовать и сверху уложить рубероид, который послужит хорошей гидроизоляцией изготавливаемой конструкции. Рубероид рекомендуется укладывать в 2 слоя. Это необходимо, чтобы повысить гидроизоляционные свойства бассейна. Стоит заметить, что специалисты рекомендуют укладывать рубероид на дно таким образом, чтобы края могли ложиться на внутренние стенки котлована по 20 см с каждой из сторон.

После того как будет создана гидроизоляция, есть возможность переходить к заливанию чаши из бетона. Рекомендуется заливать дно бассейна и его стенки одним подходом. Это нужно для того, чтобы конструкция могла получиться максимально прочной и герметичной. Однако подобное в большинстве случаев реализовать не удастся, в связи с чем понадобится прежде всего залить дно, а потом уже стенки. Перед заливкой бетона обязательно нужно на дне создать каркас из арматуры. Для подобных целей лучше всего выбирать прутья класса А3, которые имеют толщину 12 мм.

Стоит знать один важный момент, который обязательно следует учитывать: прутья арматурного каркаса не допускается соединять при помощи сварки, потому как данные места подвергнутся коррозии в дальнейшем. Для того чтобы скрепить прутья, лучшим вариантом является использование проволоки.

Расстояние между прутьями варьируется в промежутке от 15 до 30 см в вертикальном армировании и от 10 до 50 см в горизонтальном.

Горизонтальный армированный каркас нужно укладывать на камешки, которые имеют толщину 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы каркас находился по центру стяжки бетона. Также понадобится выгнуть арматурные прутья по периметру дна, чтобы связать между собой горизонтальные и вертикальные прутья в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Создание дна бассейна и его отделка

После того как каркас будет создан, понадобится залить дно бассейна при помощи бетонного раствора. Делать дно рекомендуется не строго ровным, а с наклоном в 2-3° для того, чтобы обеспечить слив воды в трубу, которая будет располагаться в нижней точке вертикальной стенки.

Чтобы дно было прочным, понадобится при заливании раствора бетона использовать специальные виброустановки, которые дадут возможность более качественно уплотняться раствору.

После того как дно будет залито, необходимо бассейн оставить на неделю для того, чтобы раствор имел возможность застыть. Если заливание бетона будет происходить в жаркое время года, дно понадобится каждый день по несколько раз смачивать водой, чтобы была возможность предотвратить растрескивание раствора.

Пока как дно будет застывать, рекомендуется не терять времени и позаботиться о создании коммуникаций по сливу воды в выгребную яму с бассейна. Для этого понадобится вырыть траншею по уровню дна и проложить трубу от канализации к месту, в котором вода сливается с бассейна (нижняя точка наклона дна). Трубы необходимо укладывать под небольшим наклоном в сторону канализации, чтобы была возможность предотвратить застой воды, потому как она будет двигаться самотеком. Трубу, которая будет проходить внизу вертикальной стенки, понадобится чем-нибудь заглушить, чтобы раствор не попадал в нее.

Когда дно полностью застынет, необходимо будет соорудить опалубку для вертикальных стенок чаши бассейна из бетона. В качестве опалубки есть смысл использовать оструганные с одной стороны доски либо листы фанеры. Предпочтительнее применять фанеру. Расстояние между опалубкой и вертикальным откосом котлована должно составить не менее 40 см. В опалубке создается вертикальное армирование, после чего связывается с горизонтальным.

В опалубку заливается раствор бетона и утрамбовывается виброустановками. Далее раствор нужно оставить на несколько дней для застывания. Как только стенки бетонной конструкции застынут, нужно сбить опалубку и перейти к финальным работам — замазке стыков между стенами и дном, пропитке чаши бассейна из бетона водоотталкивающими средствами, отделке.

Вместо декоративной отделки плиткой герметичной чаши из бетона можно использовать более простой метод — обтяжку конструкции ПВХ-пленкой, которая повысит герметичность и придаст конструкции приятный голубой окрас.

Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.

Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.

При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.

Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:

• цемент марки 500 и 600;
• средней фракции щебень;
• песок;
• гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
• армирующая сетка, стальная арматура;
• для опалубки брус и древесная доска;
• шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.

Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.

Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.

Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).

Сборка опалубки

Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.

Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.

Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».

Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.

Армирование котлована

Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.

К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.

Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.

Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.

Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.

Обработка арматуры

Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.

Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.

Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать , применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.

Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.

Бетонирование бассейна

Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.

Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.

Для отлива чаши используют по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.

Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.

Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.

Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.

Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.

Гидроизоляция конструкции

Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.

В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.

Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.

Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.

Что нужно знать прежде всего

Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.

Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.

• Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
• Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
• Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, и так далее;
• Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
• Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
• В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.

Теперь о недостатках данного материала.

• Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
• Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
• Не самый удобный в обслуживании вариант.
• Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.

Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.

Итак, если вы определились, что бассейн из бетона – это то, что нужно именно вам, то читаем дальше.

Устройство бетонного бассейна

Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.

Системы бетонного бассейна:

• Насос;
• Терморегулирующие устройства;
• Фильтры различных типов.

Также есть возможность установки дополнительных устройств:

• Автоматические дозаторы химических препаратов;
• Контурная ;
• Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
• Горки, трамплины и другие аттракционы.

Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.

Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.

Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.

Приступаем к строительству

Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.

Планировка строительства

Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.

Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.

Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.

Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.

Роем яму и подготавливаем подушку

Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.

Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.

Расчищаем территорию от растений, больших камней, и далее приступаем к копке ямы. Сделать это можно и своими руками, но такой подход займет много времени и сил. Если есть возможность, обратитесь к бригаде частных рабочих или даже к услугам экскаватора. Это значительно ускорит процесс и приблизит вас к завершающим работам.

Требования к яме:

• Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
• Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
• Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;

Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.

Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.

После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.

Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.

Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.

Заливаем фундамент

Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.

Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.

Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.

Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.

На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.

Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.

Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.

Заливаем боковые стенки чаши

В первую очередь нужно сделать армирование боковых стен. Для этого привязываем стальные прутки к тем, которые мне подгибали вертикально вверх у армирования основания.

К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.

Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.

Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.

Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.

Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.

Облицовка

После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.

Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.

Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.

Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.

Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.

Тематические видеоролики

Бюджет строительства

Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.

Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.

Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.

В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.

Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.

Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.