Безынерционные катушки

Смазки и масла Redlub для Безынерционных катушек

Большинство спиннинговых катушек разработаны для многолетней работы, при правильном обращении и своевременном обслуживании. Основные рекомендации по техническому обслуживанию, которые могут применяться для всех спиннинговых катушек: 1) Используйте только небольшое количество материала при смазке, так как избыток может повлиять на работу катушки;
2) Чем чаще используется изделие, тем чаще и тщательнее должно производиться обслуживание; 3) Ваша катушка должна быть очищена и повторно смазана, если она упала в грязь, песок, а во многих случаях и после "утопления";
4) Катушка должна быть полностью разобрана, очищена и смазана по-меньшей мере 1 раз в год, перед наступлением сезона активной ловли. Принципиальная схему смазки приведена ниже. Точки смазки следующие (некоторые названия деталей будут варьироваться на разных изделиях). Смазка: кривошипная шестерня, кривошипный вал, шестерня, узел центрального вала, подъемная рукоятка, роликовое колесо, противоскользящая шайба / трещотка, шайбы и втулки. Смазочные материалы Redlub обладают широчайщим спектром применения в рыболовных катушках, от сверх-лёгкого до тяжелого классов.

Схема смазки катушки Ryobi Excia MX 3000

Рекомендованная схема применения масла и смазок RedLub для рыболовной катушки Ryobi Excia MX в размерах 3000-4000.

Схема смазки катушки Shimano 15 Twin Power 4000 PG

Рекомендованная схема применения масел и смазок Redlub для рыболовной катушки Shimano Twin Power TP-4000 PG.
Катушка редкой судьбы. Поймала клина на первой же рыбалке по причине пережатой ГП. Попала в руки хорошего специалиста, и получила новую жизнь благодаря правильным рукам и смазочным материалам Redlub. Для смазки катушки была использована следующая схема: Теперь владелец наслаждается её бархатистым звуком, сопровождающим ход. Всем удачных рыбалок!

Схема смазки катушки Shimano 15 Stradic 2500s

Synth MV Главная Пара

Uni Grease Бесконечный Винт и напр. Нож БВ

PTFE Grease Элементы трения внутри Ротора(пружинки, полозья клавиши)

Uni Grease РЛУ, Толкатель дужки, пружина

PTFE Grease Диски фрикциона

WT Reel Oil Обгонная муфта

WT Grease Ось кноба

WT Reel Oil Шток

LV Grease Подшипники

PTFE Grease Шарнир ручки

WT Grease Гайка фрикциона

НХНЧ, рыбаки!

Схема смазки катушки Daiwa Crest 2500

Одна из хорошо себя зарекомендовавших схем для смазки: Главная пара - MV Grease Вспомогательные шестерни - WS + WT Reel Oil Направляющие - PTFE Grease Подшипники - LV Grease Начинка ротора - PTFE Grease Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil

Схема смазки катушки Shimano 17 Ultegra C3000

Схема смазки катушки Shimano 16 Stradic Ci4+ 2500s

• Главная пара - MV Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WS Grease + WT Reel Oil
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Трещётки - WT Grease

Схема смазки катушки Ryobi Zauber CF 3000

• Главная пара - MV Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - PTFE Grease
• Подшипники - WT Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - UNI Grease
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil

Схема смазки катушки Shimano 11 Biomaster 4000

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - WS Grease
• Бесконечный винт - UNI Grease
• Направляющие - UNI Grease + WT Reel Oil
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Daiwa 17 Exceler LT 3000D-C

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Направляющие - WT Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушка Daiwa 11 Theory 2500

Главная пара - MV + WS Grease Вспомогательные шестерни - Uni Grease Начинка ротора - PTFE Grease Фрикционный тормоз - Uni Grease Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Daiwa 08 Advatage 4000 (Битая)

Схема смазки выбрана так, чтобы максимально сгладить шумы: Главная пара - PTFE Grease Вспомогательные шестерни - Uni Grease Направляющие - WT Grease Начинка ротора - PTFE Grease Фрикционный тормоз - PTFE Grease Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушек Daiwa серии KIX

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Направляющие - WT Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Ryobi Ecusima 3000

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease (нижние - PTFE)
• Направляющие - WT Grease
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - UNI Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil

Схема смазки катушки Shimano 16 Nasci 2500

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease (Низ PTFE)
• Направляющие - WT Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - Uni + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 13 Biomaster SW 5000

Опробованная и хорошо зарекомендовавшая себя схема смазки: Главная пара - Uni Grease Вспомогательные шестерни - Uni Grease Бесконечный винт - WS Grease Нож бесконечника - Uni Grease Направляющие - WT Grease + WT Reel Oil Начинка ротора - PTFE Grease Фрикционный тормоз - PTFE Grease Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 12 Rarenium CI4+ 4000FA

Хорошо себя показвшая схема смазки, на умеренно "уставшей" катушке:

• Главная пара - Uni Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WT Grease
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 12 Ultegra 2500

• Главная пара - MV Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WT Grease + WT Reel Oil
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - UNI + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 08 Biomaster 1000

Cхема смазки для катушки в хорошем состоянии без износа пары:

• Главная пара - WT Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WT Grease + WT Reel Oil
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil

Схема смазки катушки Ryobi Krieger 3000

Cхема смазки хорошо себя показавшая на уже послужившей катушке:

• Главная пара - WS Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - UNI + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil

Схема смазки катушки Shimano 17 Ultegra C2000S

Cхема смазки новой катушки, с целью пересмазать и придать мягкость хода:

• Главная пара - Uni Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WT Grease + WT Reel Oil
• Подшипники - LV Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - UNI + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 15 Sedona 2500

• Главная пара - MV Grease
• Вспомогательные шестерни - Uni Grease
• Направляющие - WT Grease
• Начинка ротора - PTFE Grease
• Фрикционный тормоз - PTFE Grease
• Ролик лесоукладывателя - Uni + WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Схема смазки катушки Shimano 09 Rarenium CI4+ FB

Хорошо показвшая я себя схема смазки на катушке уже видавшей многое:

• Главная пара - Uni Grease
• Вспомогательные шестерни - MV Grease
• Бесконечный винт - WS Grease
• Направляющие - WT Grease
• Подшипники - WT Grease
• Начинка ротора - Uni Grease
• Фрикционный тормоз - Uni Grease
• Ролик лесоукладывателя - WS+ WT Reel Oil
• Шток и обгонная муфта - WT Reel Oil
• Герметизация корпуса - WT Grease

Детальное сравнение катушек Shimano Stradic 16 и Complex 17

На youtube канале Onlyspin появился замечательный ролик - сравнениу двух катушек Шимано. Приятного просмотра.

Мультипликаторные катушки

Масла и смазки Redlub для Мультипликаторных катушек

Большинство мультипликаторных катушек разработаны для многолетней надежной работы при правильном использовании и обслуживании. Основные рекомендации по техническому обслуживанию, которые подойдут для большинства "мультов": 1) Проявляйте осторожность при нанесении масла, смазки и используйте только небольшое количество каждого материала, избыток может сказаться на работе изделия;
2) Чем чаще используется изделие, тем чаще и тщательнее должна обслуживаться катушка; 3) Изделие должно быть очищено и повторно смазано как после солено-водного использования так и если она упала в грязь, песок, а зачастую и после "утопления;.
4) Как минимум один раз в год, катушка должна быть очищена и смазана.
Точки смазки следующие (некоторые описания деталей могут варьироваться):
Смазка: главный редуктор, шестерня, зубчатый хомут, червячный вал (легкая смазка), червячный редуктор, разделительный ползун, защитный кожух червячного вала, трещотка Anti-Reverse (если применимо), непрерывная антиреверсная муфта сцепления (если применимо) и втулки,
Масло: Шпиндельный вал, концы вала катушки, ручки ручек (с обеих сторон), механизм освобождения катушки, балка стабилизатора уровня и шариковые подшипники.
Наиболее общая схема применения смазочных материалов Redlub, в случае с мультипликаторными катушками выглядит следующим образом:

Мультипликаторные катушки (Медиум - Хард)

Диски фрикционные - PTFE Grease

Элементы трения внутри кузова (пружинки, полозья клавиши) - WT Grease

Привод бесконечника - Uni Grease*

Приводные шестерни (ГП) - PTFE Grease

Бесконечник - WT Grease

Гнездо водила - Reel Oil

Обгонка - LV Reel Oil

Торцы клавиши - PTFE

*в зависимости от комбинации материалов шестерен

Мультипликаторные катушки (Медиум - Лайт)

Диски фрикционные - PTFE

Элементы трения внутри кузова (пружинки, полозья клавиши) - Winter Grease

Привод бесконечника - Winter Grease*

Приводные шестерни (ГП) - Winter Grease

Бесконечник - LV Grease

Гнездо водила - LV Reel Oil

Обгонка - LV Reel Oil

Торцы клавиши - PTFE

*в зависимости от комбинации материалов шестерен.

Фидерные катушки

Схема смазки фидерной катушки Preston PСR 4000 и 5000

А вот подоспела и первая рабочая схема смазки для фидерных катушек фирмы Preston с использованием смазочных материалов Redlub.

PRESTON PСR 4000 и 5000

Данный раздел будет дополняться, следите за обновлениями!

Общие вопросы

Следует ли обслуживать рыболовные катушки?

Этот вопрос до сих пор поднимается и обсуждается в рыболовном сообществе по всему миру. Мы отвечаем - Да. Обслуживать рыболовные катушки необходимо. Механизм рыболовной катушки в процессе экплуатации подвергается, в зависимости от условий, различным нагрузкам. А любой механизм, независимо от наш
их желаний, подвержен износу. Большинство новейших катушек именитых производителей будут доставлять вам удовольствие рыбной ловли по-крайней мере несколько лет. Изделиям менее именитых производителей может понадобиться техническое обслуживание уже через сезон или раньше. Отдельно следует сказать про рыболовные катушки, приезжающие в нашу страну от Китайских производителей. Известны случаи когда не единичные катушки, а целые партии приезжали с заводов "сухими". А уж появлением разного рода звуков, уже в первый год эксплуатации - можно удивить не многих.
Одним из главных желаний любого рыболова является долговечность экплуатации катушек. Да-да, каждый из нас желает, чтобы его катушка служила максимально долго. В большинстве случаев, своевременное техническое обслуживание, позволит избежать проблем с износом, коррозией, заклиниванием, устранит различные звуки, и вы сможете вновь наслаждаться рыбалкой в полной мере. Лишь в первый раз вам придётся затратить значительное время. В дальнейшем, с опытом, это станет для вас лёгкой задачей и будет занимать от 30 минут до часа.

Как подготовиться к самостоятельному обслуживанию катушки?

Отдельно следует остановиться на процессе подготовки к самостоятельному обслуживанию рыболовной катушки. Предварительный этап: 1) Подготовьте взрыв-схему своей катушки (идёт в коробке при продаже) или же в сети Интернет. 2) Если вы в первый раз приступаете к ТО рыболовной катушки, следует запастись терпением и временем, вам потребуется от 1 до 2 часов. 3) Подготовьте рабочее пространство, уберите с рабочей поверхности всё лишнее. 4) Застелите рабочее пространство. Подойдет пара-тройка одноразовых бумажных полотенец, листов бумаги А4 или же кусок, желательно белой, ткани.
Расходные материалы: 1) Вам понадобятся от одного до трёх видов пластичных смазок компании RedLub; 2) Специализированные масла для катушек RedLub; 3) Промывочная жидкость. Прекрасно подойдет очиститель для автомобильных тормозов (в аэрозольном баллоне). Постарайтесь избегать растворителей, оставляющих после себя жировые плёнки на поверхностях; 4) Пара ватных палочек; 5) Чистая ветошь.
Инструменты и вспомогательные материалы: 1) Набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества; 2) Гаечные ключи №8-10 и №12-14; 3) Небольшие пассатижи; 4) Пинцет для работы с мелкими деталями; 5) Пара кисточек с короткой и плотной щетиной; 6) Небольшая ёмкость для промывочной жидкости. Для промывки закрытых подшипников с их разборкой, вам понадобится нечто на подобии носика от клея или герметика.

Как обслужить закрытые шароковые подшипники?

Этот вопрос актуален для многих рыболовов.

И если сложностей с открытыми шарами возникает крайне мало, в виду особенности их конструкции, то закрытые подшипники (как неразборные, так и разборные) могут доставить много сложностей.

Тут уж каждый из нас должен сделать выбор самостоятельно, кто он – варвар, пират или гусар? – Мы с большой долей уверенности заявляем, что «выдирать» пыльники из закрытых подшипников – это варварство. Нижеприведенный текст поможет Вам решить проблему с высохшей смазкой в подшипниках Ваших катушек.

Длительный срок эксплуатации, ловля в различных погодных и температурных условиях, влага – вот основные факторы, которые влияют на появление посторонних звуков в закрытых шариковых подшипниках. Тут следует отметить, что открытые подшипники в ещё большей степени подвержены внешнему воздействию.

Длительная промывка закрытых «шаров» в смеси растворителей, с периодическим их прокручиванием для разработки и дальнейшего размягчения остатков старых смазочных материалов, позволит очистить подшипник от высохшей смазки.

Конечно, профессионалы с большим потоком «катухла» применяют для этих целей Ультразвуковые ванны, что значительно ускоряет и облегчает процесс. Но не стоит отчаиваться – периодическое проворачивание подшипников, длительный срок воздействия очистителей, и даже в домашних условиях можно добиваться превосходных результатов.

И так, вы промыли шары и удалили из них всю застарелую и высохшую смазку?

Теперь Вам понадобится Redlub LV Grease и поход в аптеку, для приобретения шприца для инъекций инсулина.

Расстояние между пыльниками подшипников и внутренней обоймой составляет доли миллиметров. Будьте аккуратны и осторожны!

Плотно прижмите иглу наполненного смазкой шприца. Прижимайте иглу скошенной стороной к шву подручной микро-отверткой (пинцетом, пальцем и т.п.), и медленно выдавливайте смазку, плавно прокручивая подшипник свободным пальцем.

Помните о том, что избыток смазки тоже вреден. Дерзайте и у вас всё получится.

Ваши «шары» будут как новые;)

Подготовлено с применением материалов в открытом доступе. Климова А.И.

Смотрите видео версию в Инстаграме Алексея: https://www.instagram.com/p/BgYrS0lAvAi/?taken-by=klimov.a.i

Наборы смазочных материало RED LUB

Shimano на бесконечнике (1000-2500):

WS Grease - бесконечный винт

Shimano на бесконечнике (3000+):

PTFE Grease - фрикционный тормоз, ротор

WT Reel Oil - шток, стопор обратного хода, разбавление синтетических гризов

Мульты простые:

WS Grease - шестерни главной пары

WT Reel Oil - стопор обратного хода, ось пиньона, шпульные подшипники (для катушек работающих с весами 15+ гр.) тормозное зеркало, разбавление синтетических гризов

Мульты микромодуль:

PTFE Grease - Трущиеся детали (щёчки клавиши, механизм размыкания ГП, рама под всем механизмом)

MV Grease - шестерни главной пары

WT Reel Oil - стопор обратного хода, ось пиньона, шпульные подшипники (для катушек работающих с весами 15+ гр.) тормозное зеркало

Дайва на кулисе (3000+):

WS Grease - шестерни главной пары

PTFE Grease - фрикционный тормоз, ротор

WT Reel Oil - шток, стопор обратного хода, разбавление синтетических гризов

Дайва на кулисе (до 2500):

MV Grease - шестерни главной пары

PTFE Grease - фрикционный тормоз, ротор

WT Reel Oil - шток, стопор обратного хода, разбавление синтетических гризов

Тарельчатые пружины (подпружинивающие шайбы) для Бесконечных винтов.

Как применять, устанавливать и зачем они нужны. Смотрите в видео на канале Алексея Климова.

Китайские катушки

Обслуживание рыболовных катушек Китайского производства

Существует великое множество производителей рыболовных товаров из Китая. Общие принципы проектирования и заимствование технологий, применение наиболее простых технических решений - вот наиболее общее описание рыболовных катушек из Китая. В скором времени здесь появится обширный FAQ по техническому обслуживанию рыболовных катушек из Китая. Следите за обновлениями.

Тех. документация

Листы технического описания смазочных матриалов Redlub

Лист технического описания Redlub Synth Winter Grease Redlub Synth MV Grease Лист технического описания Redlub Synth Uni Grease Лист технического описания Redlub Synth WT Grease Лист технического описания Redlub Synth PTFE Grease Лист технического описания Redlub Synth WT Reel Oil Лист технического описания тестируемой смазки Redlub Synth WS Grease

Обслуживание рыболовных катушек, их подготовка к сезону или условиям конкретной рыбалки — задача не из лёгких.

Преодолеть все сложности вам поможет данный раздел нашего сайта.

Здесь вы найдете:

Советы по конкретному применению смазок и масел для рыболовных катушек;

Консультации специалистов с многолетним опытом работы;

Полноценные инструкции и карты применения смазок и масел для рыболовных катушек ведущих производителей.

​ ​

Если вы не нашли ответ на свой вопрос в материалах данного раздела —
задайте его нам! Наши специалисты обязательно ответят!

Если любимая катушка стала издавать звуки, несовместимые с рыбалкой, и ты потерял покой
сон, то читай ниже, неизлечимых болезней нет!

Предполагает наличие желания возиться с техникой, если вы по какой-то причине не хотите или не имеете возможности самостоятельно заняться катушкой, то лучше сразу обратитесь к специалисту, или купите новую катушку. Но если вы умеете держать в руках отвертку, то можете попробовать сделать ремонт безинерционной катушки своими силами.

Ремонт безинерционной катушки рассмотрим на примере распространенной катушки от Daiwa, устройство которой характерно для многих катушек и этой фирмы, и моделей от других производителей. Это один из возможных вариантов обслуживания и ремонта безинерционной катушки. Начнем, образно говоря, с элементарных правил гигиены.

Ролик.

Проверяем узел ролика лесоукладывателя.

От его правильной работы зависит срок службы и шнура или лески, и самого ролика. Берем лист бумаги формата А4, складываем его пополам и ребром проводим по ролику. Если ролик легко крутится, нет посторонних звуков и не видно грязи — можно не делать ничего. В противном случае узел нужно разобрать, почистить и смазать. Понадобятся отвертка, игла, пинцет, очищенный бензин «Калоша» и жидкое масло для подшипников рыболовных катушек. В дальнейшем, при полной разборке катушки, понадобится и густая смазка. Важно использовать специализированные смазки, предназначенные именно для рыболовных катушек. Вполне подойдут легкодоступные и недорогие от RYOBI. CORMORAN и т.п. Хотя, конечно, есть смазки получше и подороже. Если специальных смазок у вас нет, приобретите их — еще не раз пригодятся. Главное — не использовать солидол, Литол или еще «что-нибудь из гаража», для катушки это закончится печально (рис. 1).

Желательно вооружиться так называемой «взрыв-схемой» катушки, которая идет в комплекте поставки. Если схемы нет, то поищите ее Интернете. Также полезно иметь фотоаппарат и фиксировать этапы разборки. В дальнейшем, если вы что-то забудете, фотографии помогут разобраться что к чему. Стол, за которым будете работать, застелите белой бумагой — так никакая мелкая деталь не затеряется.

Итак, приступим.

Откручиваем винт узла ролика. Внимательно смотрим. в какой последовательности стоят детали, извлекаем и в этой же последовательности раскладываем их на столе (рис. 2). Осматриваем узел еще раз — не осталось ли внутри какой шайбы или втулки. Если что-то осталось — извлекаем. Подшипник достаточно протереть от грязной сказки тканью. Если же он плох или шумно вращается, его лучше заменить — мытье не сильно помогает, хотя иногда и дает результаты. Ролик, шайбы, винт и другие металлические детали моем в «Калоше», вытираем и сушим.

В случае сильного загрязнения оставляем их в емкости с «Калошей» откисать на час-полтора, иногда дольше. Пластмассовые детали моем в мыльном растворе (можно со средством для мытья посуды) и также сушим. Для мытья удобно использовать зубную щетку, в качестве емкости подойдет обрезанная пластиковая бутылка.

Смоченным в спирте или «Калоше» ватным тампоном (подойдет ушная палочка) чистим внутренние поверхности узла на рычаге и дужке — там «нарастает» грязь (рис. 3). Когда спирт высохнет, смазываем и собираем этот узел. Не «поливайте» его маслом, достаточно по одной капле на трущиеся поверхности и подшипник. Наносить масло удобно со швейной иглы, или воспользовавшись медицинским шприцем с иглой. Затягивая винт, не прилагайте больших усилий, чтобы не повредить узел. Собрали — снова берем лист бумаги и проверяем, как крутится ролик. Если мы все хорошо вымыли, правильно собрали и смазали, ролик будет вращаться абсолютно свободно.

При ловле в чистой воде повторять процедуру можно не часто, по мере загрязнения. Но если вы рыбачите на водоемах с не слишком прозрачной водой, то ролик надо чистить гораздо чаще, может быть, даже после каждой рыбалки.

Дужка.

Следующее место, на которое нужно обратить внимание и которое можно смазать без полной разборки катушки — это рычаги дужки. Прикрепленные к рогам ротора, они трутся в местах посадки при открывании и сбросе дужки. Грязь и отсутствие смазки в этих местах приводит к истиранию и образованию люфтов. Если все чисто — просто капните в щели каплю масла (рис. 4). Открутите шуруп крепления рычага, капните масло и закрутите шуруп (рис. 5). Если же эти места загрязнены, ротор придется разобрать, о чем мы еще поговорим.

Ручка.

Фишка ручки — это еще одна быстро пачкающаяся часть катушки, которую достаточно легко смазать. С помощью крючка из стальной проволоки извлекаем заглушку (рис. 6). Если винта под нею нет, то есть она неразборная, просто вытираем или вымываем видимую грязь, капаем масло и ставим заглушку обратно.

Если под нею винт, откручиваем его и снимаем фишку, запоминая последовательность установки деталей (рис. 7). Моем, вытираем, сушим и смазываем густой смазкой. Или, как и ролик лесоукладывателя, жидким маслом.

Шток.

Снимаем шпулю и осматриваем шток катушки. Если грязи нет, мы просто чистим шток ватным тампоном (рис. 8), капаем на него каплю масла (рис. 9) и крутим ручку, чтобы разогнать масло по штоку. Смазывать шток густой смазкой нежелательно. Но если смазка на штоке грязная, почерневшая, то это верный признак того, что катушка нуждается в полной разборке, чистке механизма и замене смазки (рис. 10). Если этого не сделать, срок службы катушки сильно сократится.

Ротор.

Детали катушки аккуратно раскладываем на белой бумаге в осмысленной последовательности. Сняв шпулю, убираем подшпульный узел. Его конструкцию желательно посмотреть на схеме, ну а сам узел — сфотографировать. Ключом откручиваем гайку ротора. Она может быть сложной конструкции — запоминаем и фотографируем. К примеру, втулку следует ставить стопором вниз, и ни в коем случае не наоборот. Перед тем, как снять ротор, нелишне будет пометить, как именно он установлен на ведомой шестерне — иглой царапните метки на ней и на роторе. При сборке все нужно вернуть на свои места. Снимаем ротор, под ним могут быть шайбы — именно эти шайбы нужно будет поставить сюда же после чистки и смазки, они определяют высоту ротора и, таким образом, влияют на профиль намотки.

Мы разделили катушку на две части — ротор и корпус.

Займемся ротором. На одном из его рогов, с противоположной от ролика лесоукладывателя стороны, откручиваем удерживающий декоративную накладку шуруп и снимаем ее. Выше расположен шуруп крепления рычага дужки — откручиваем и его. Осторожно снимаем рычаг, запоминаем и фотографируем внутреннее устройство. Извлекаем пружинку и толкатель. Переходим ко второму рогу ротора. Снимаем декоративную накладку, откручиваем шуруп крепления рычага дужки, но не снимаем с ротора. Большим пальцем правой руки придерживаем пружину, и только теперь снимаем рычаг с ротора. Обратите внимание на маленькое отверстие на внутренней поверхности рычага — именно туда упиралась пружина посредством Г-образной металлической детали. Придерживать же пружину нужно было для того, чтобы не лазать на коленях по помещению в поисках этой Г-образной детали, катапультированной расправившейся пружиной (рис. 11). Извлекаем эту деталь из пружины, снимаем саму пружину и ее посадочное место. Все, ротор разобран.

Разбираем, как уже описано выше, узел ролика лесоукладывателя.

С помощью зубной щетки металлические детали моем в «Калоше», пластмассовые — в мыльном растворе. Собираем узлы в обратной последовательности, используем при этом густую смазку для рыболовных катушек — теперь ее удобно класть туда, где она нужна, и в текучем жидком масле нет нужды. Где именно нужно смазывать, хорошо видно по выработке — покрытие стерто до пластика. Не старайтесь забить смазкой все полости. Смазку наносим в разумном количестве и только там, где происходит трение. Собирая, сверяйтесь с ранее сделанными фотографиями и схемой. Если ротор правильно собран и нормально функционирует, мы с ним закончили.

Итак, те части катушки, куда грязь попадает легче всего, мы очистили и смазали. И если вы уверены, что вскрывать корпус и менять смазку механизма нужды нет, можно все собрать и отправляться на рыбалку. Но если смазку давно не меняли, то свежая механизму не повредит. Весьма желательно заменить смазку, если катушка, например, побывала в воде.

Корпус. После того, как снят ротор, открывается доступ к винтам, удерживающим крышку отсека обгонной муфты. Откручиваем их и снимаем крышку. Запоминаем, фотографируем. Пинцетом извлекаем муфту и втулку (рис. 12). Если есть шайбы, то именно их нужно будет вернуть на место. Теперь осмотрите декоративную накладку на задней части катушки и найдите удерживающие ее винты. Еще один винт удерживает флажок переключателя режимов обгонной муфты. Все их откручиваем и снимаем накладку.

После этого откручиваем винты, удерживающие крышку корпуса, и снимаем ее. Прежде, чем извлечь шестерни главной пары, пометим их, чтобы при сборке сохранилось их взаимное расположение (рис. 13). Поворачиваем ведомую шестерню плоскостью вверх шилом или иглой помечаем эту плоскость. На колесе ведущей также делаем пометки напротив каждого из видимых заходов ведомой.

Под муфтой, которую мы извлекли, есть винты и крышка, удерживающая головной подшипник и ведомую шестерню. Откручиваем эти винты, беремся за ведомую шестерню и вынимаем ее вместе с крышкой и подшипником. Между подшипником и крышкой могут быть регулировочные шайбы — их нужно будет обязательно вернуть на место. Теперь кладем корпус на стол правой стороной вверх и иглой снимаем стопорную пружинку с вала ведущей шестерни (рис. 14).

Приподнимаем ее. Берем рукой шток и вынимаем его, двигая назад (рис. 15). Отделять каретку от штока не нужно, но убедитесь, что соединяющий их винт хорошо закручен. Вынимаем ведущую шестерню и правый подшипник.

Катушка разобрана. Приступаем к чистке. Подшипники вытираем от грязи. Остальные металлические детали моем зубной щеткой в «Калоше», пластмассовые и резиновые — в мыльном растворе. Сушим.

Закручиваем винтом. Вставляем, предварительно смазав посадочные места, переключатель муфты и закрепляем пружиной. Пружину перед установкой следует, немного подогнув, ослабить — она слишком сильно давит на переключатель, выгибая его и со временем нарушая работу муфты. Место их контакта также смазываем.

Монтируем на ведомую шестерню головной подшипник, смазываем ее опору и зубья, одеваем на шток и водворяем все это на место. Помним о нанесенных метках взаимного расположения шестеренок.

Ставим на место крышку и закрепляем ее винтами. Только теперь на ведомую шестерню можно надеть втулку муфты, не забыв, конечно, о шайбах. Очень важно, чтобы на втулку не попала смазка -она должна быть сухой и чистой. В вымытую обгонную муфту капаем не больше капли жидкого масла, равномерно его распределяем, после чего ставим муфту на место. Закрываем отсек, закрепив его крышку винтами. Теперь смазываем и ставим на место стержень, по которому перемещается каретка. Пинцетом надеваем на вал правый подшипник и закрепляем стопорной пружиной. Вкладываем в крышку левый подшипник, одеваем шайбы на вал ведущей шестерни и закрываем крышку.

Фиксируем крышку винтами, но не затягиваем их. Ставим ротор (не забывая о метках), закручиваем роторной гайкой с втулкой (не забудьте правильно расположить втулку). Вставляем ручку, делаем несколько оборотов, после чего затягиваем доступные винты крышки корпуса, снимаем ротор и затягиваем недоступные.

Такая последовательность закрывания корпуса нужна для правильной работы подшипников. Снова ставим ротор, закрепляем его гайкой, вкручиваем стопорный шуруп, препятствующий раскручиванию роторной гайки. Возвращаем на место декоративную накладку и флажок переключателя муфты, закрепляем их. Катушка собрана и готова к работе.

Теперь о подшипниках.

Плохо работающий подшипник лучше всего просто заменить. Но если сделать этого по какой-либо причине нельзя, его можно попробовать «реанимировать». В нашей катушке, как и в большинстве современных катушек, применены подшипники закрытого типа. Прежде, чем снять стопорную пружину и открыть подшипник, перевяжите его тонкой резинкой — распрямившись, привязанная пружина не ускачет в неизвестном направлении (рис. 16). Теперь сам подшипник, стопорную пружину и защитные крышки кладем в «Калошу» или ацетон, отмачиваем, тщательно моем и сушим.

Вращать сухой подшипник нежелательно. Смазку для подшипников рыболовных катушек закладываем иглой или шприцем. Не старайтесь забить смазкой все пустоты — заполняем не больше половины пустого пространства. Закрываем подшипник крышками, ставим стопорные пружины и раскатываем — одев на карандаш, покатайте подшипник по руке. Тканью вытираем выступившую лишнюю смазку. Подобная «реанимация» иногда помогает, но обычно ненадолго.

В заключение хочу сказать, что дорогие рыболовные катушки стоимостью в несколько сотен долларов требуют дорогих смазок, опыта в диагностике их состояния, тонкой и грамотной настройки, да и вообще заслуживают более тщательного подхода к обслуживанию. Такую работу лучше доверить специалисту или, если уж решитесь делать ее самостоятельно, то подготовиться к ней надо будет вдумчиво и всесторонне. Процесс займет немало времени, но удовольствие от общения с хорошо работающей снастью стоит того.

Рыболовный мир № 3 2013 г.

С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.

Мы прекрасно понимаем, что катушка - это механизм, который в процессе эксплуатации претерпевает различные нагрузки в большей или меньшей степени, в зависимости от условий применения, и, как бы нам этого не хотелось, предрасположен к износу. Какой бы крутой, технологичной, или, если хотите, дорогой ни была катушка, она так или иначе склонна со временем изнашиваться. Это неизбежно. Вряд ли я ошибусь в своём утверждении, что каждый из нас хочет, чтобы катушки служили верой и правдой долгие годы и не ломались. Но, как говорится: «Любишь кататься...» - люби и технику свою обслуживать. Конечно, есть лёгкий вариант решения этого вопроса - отнести «пациента» к мастеру, специализирующемуся на обслуживании и ремонте такого вида техники, и не ломать себе голову. Но что делать, если в вашем городе такого мастера просто-напросто нет? Да и мастера не всегда оказываются действительно мастерами. Иной раз выходит, что мастер не всё делает качественно и по науке (да-да, к сожалению, такие случаи не исключение). Не обслуживать и оставить как есть? Отнюдь нет. Обслуживать нужно. Эта процедура крайне необходима, так как она поможет сохранить рабочие качества катушки на долгие годы, а произвести её можно самому, в домашних условиях.

Начнем по порядку.

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае - интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Инструменты и вспомогательные материалы

Для работы нам понадобятся:

набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

гаечные ключи №8-10 и №12-14;

небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.

Важно! Снятие перечисленных элементов, да и вообще разборку всей катушки, стоит проводить аккуратно, последовательно и не торопясь, так как в конструкции присутствует много мелких деталей, которые иногда не отмечены на схеме. Если разбор производить не внимательно, то риск, что у вас на столе по завершении работы останутся лишние детали, стремится к 100%.

Рекомендую все детали, демонтированные с катушки, укладывать по порядку их снятия и обязательно в том положении, в котором вы их сняли. То есть, если вы держите катушку штоком вверх а тыльной стороной вниз, то и шайбы регулировочные, подшипник и трещотку положите верхней частью вверх, чтобы потом было проще собрать в обратном порядке, а не ломать голову над вопросом: «А как оно тут стояло? Так или вот так?». А ещё проще - производите фото- или видеосъёмку процесса разборки. Так вы точно не ошибётесь.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть - значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет - гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.

На заметку. Вообще, с этими гайками стоит быть очень осторожным, так как они довольно нежные. В некоторых катушках установлены гайки с впрессованным в них подшипником. Старайтесь избегать перекосов и непопадания по резьбе в процессе установки, и не переусердствуйте с моментом затяжки. Излишне приложенная сила может привести к срыву резьбы. Затягивать гайку стоит постепенно и без фанатизма.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно - широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое - левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Важно! При разборке корпуса все внутренние детали, а в особенности главная пара (ведущая шестерня и пиньон (ведомая шестерня)) должны оставаться недвижимыми, дабы не сместить их положение.

Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма

Немного о промывочной жидкости. Опытным путём я пришёл к выводу, что лучший вариант - это очиститель тормозов в виде спрея (применяется в автосервисах).

Он идеально очищает поверхности металлов, не оставляя после себя никаких «следов» в виде жирных плёнок, что не скажешь про нефрас, типа УайтСпирит. Также хорошо с этой задачей справляется изопропиловый спирт.

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ). Но тут главное не переусердствовать и не мыть их в УЗВ слишком долго. Лучше процедуру проводить в 2-3 захода по 1-2 минуты. Так вы и промоете лучше, и подшипники не повредите.

На заметку. Ультразвуковая ванна - штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении - кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто - не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё - ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой. Также его можно приобрести в рыболовных магазинах и интернете. Для остальных деталей использую густую спрей-смазку Daiwa Reel Guard Grease, реже SFT Grease Spray for reel.

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.

Переходим к ротору

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше - шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке - однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла. Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом - не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно - то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы. Удаляем грязь, если она есть, старую смазку и, при необходимости, промываем подшипники. Смазываем маслом, и собираем обратно.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.

Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все мои советы и рекомендации можно назвать типовыми, и применять почти ко всем катушкам, начиная от бюджетного заканчивая классом выше среднего. Топовые же катушки имеют более сложную кинематику и выполнены с применением различных современных технологий, якобы исключающих необходимость их обслуживания. Посему не рекомендую заниматься обслуживанием таких катушек, не имея должного опыта и навыка в этом деле.

Пусть ваши катушки служат вам верой и правдой долгие годы, а вы, в свою очередь, не забывайте вовремя проводить им обслуживание.

В следующей части я расскажу про особенности обслуживания мультипликаторных катушек.

Полная разборка и смазка катушки Shimano Biomaster C3000

В.Афанасьев (Slava)

Продолжаем разборку. На очереди ролик лесоукладки. Перед разборкой узла нужно запомнить, как установлен ролик заводом-изготовителем, чтобы потом правильно вернуть его на место, так как профиль его канавки далеко не симметричен.

Разбираем узел, промываем, смазываем подшипник. Детали на фото 12 расположены в порядке сборки.

Следует также очистить от грязи места крепления оси ролика на дужке и рычаге ротора.

Прежде чем собирать этот узел, нам необходимо сделать Т/О механизма сброса дужки. В такой последовательности облегчается разборка-сборка – нам не будет мешать дужка.

Приступаем к разборке механизма возврата дужки лесоукладывателя.
Открутив саморез оси рычага, снимаем рычаг дужки, аккуратно, не сдергивая – под ним есть пара пружин, они могут придать нежелаемое ускорение отдельным деталям. Далее откручиваем саморез крышки механизма, снимаем ее. Аккуратно вынимаем все детали из корпуса. Промываем его.

Детали механизма. Фото 15.

После промывки слегка смазываем трущиеся узлы и ось рычага консистентной смазкой и собираем сначала нижнюю часть. Закладываем в паз толкатель, длинным изогнутым концом вниз, в сторону юбки ротора.

В нижнюю часть корпуса закладываем накладку. Накладка располагается в корпусе таким образом, что своим вырезом образует туннель для толкателя в нижней части механизма (см. Фото 16). На поводок, со стороны слегка изогнутого конца, надеваем шайбу, затем пружину конусной стороной, до упора в шайбу.

Вставляем поводок с пружиной на место. Свободный конец пружины упирается в пластмассовую накладку Фото 16. Изогнутый под 90 град. конец поводка при этом направляем вверх. Закрываем крышкой, закрепляем саморезом.

Вставляем на место фиксатор с пружиной (см. Фото 15).

В отверстие рычага сброса (стрелка 2 фото 20) вводим отогнутый конец поводка. Смещая рычаг сброса в сторону оси (вид по стрелкам А фото 21), надеваем на нее. При этом толкатель (фото 19) зайдет в паз (стрелка 3 фото 20). Фиксируем осевым саморезом.

На Биомастере, при кое-каком навыке, это делается легко. Но поначалу всякое может случиться, поэтому не лишним будет принять меры против несанкционированного полета вышедших из-под контроля подпружиненных деталей.