AUTHOR ». Настоящая инструкция пригодится Вам при обслуживании велосипеда, даст совет по оптимальной технике езды. В нее входит также гарантийный лист с условиями предоставления гарантии.

Желаем Вам сотни приятных и безопасных километров на Вашем велосипеде.

Устройство велосипеда

Типы велосипедов AUTHOR и их назначение

Ремонт и обслуживание

Износ велосипеда

Смазка велосипеда

Самые частые неисправности

Гарантия на велосипеды

УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА

Современный велосипед - это сложнейший механизм, состоящий из более чем 800 деталей. Для правильного понимания этого руководства, мы публикуем для Вас краткую схему.

Анатомически правильный велосипед

1. Седло - та часть велосипеда, с которой мы соприкасаемся в течении всей поездки. Правильный и вдумчивый подбор седла для своего стиля катания крaйне важен, поскольку помимо комфорта, от седла зависит правильное кровообращение и работа ног. Производители предлагают десятки разновидностей седел для всех видов велосипедистов - это комфортные мягкие прогулочные модели, жесткие и узкие гоночные, седла для долгих велопоходов и сложных трасс горного велосипеда. Хорошие седла учитывают даже особенности мужской и женской анатомии, поэтому вы всегда сможете найти самую удобную для себя модель.

2. Моноблоки. Центр управления велосипедом, который всегда находится в руках велосипедиста. Состоит из переключателей скоростей (манетки) и тормозных рукояток. Именно к нему подключается система тросов.
3. Вынос руля. Во многом, определяет посадку велосипедиста. Подбирая длину и подъем выноса можно принять как прогулочную, так и скоростную - низкую и аэродинамичную посадку. Выбор правильного положения выноса крайне важен для комфортной посадки. Существуют, также, регулируемые модели, которые вы можете подстроить для себя в любой момент поездки.

4. Рама. Без сомнения, главный и самый дорогой компонент велосипеда. Современные рамы изготавливают из алюминиевых, магниевых, стальных и титановых сплавов. Существует, также, класс рам из полимерных материалов, таких, как карбон. Геометрия рамы целиком определяет назначение велосипеда - будь-то скоростные модели для закрытых треков или обычный прогулочный велосипед. Качество сварки, подбор материала и имя производителя, вот те характеристики рамы, что влияют на скорость и долговечность велосипеда. Стоит помнить, что могут существовать как женские, так и мужские модификации одной и той же рамы. Вообще, выбор велосипеда начинается именно с выбора рамы - ее размера и характеристик. При покупке, вы всегда можете рассчитывать на помощь в выборе такого велосипеда, который, наиболее точно подходит к вашему росту и стилю катания.

5. Система тросов. Своеобразная нервная система велосипеда. Отходящие от моноблоков тросы, передают усилие от рук велосипедиста к тормозной системе и переключателям скоростей. В современном велосипеде, как правило, насчитывается четыре троса - к переднему и заднему тормозу и, к переднему и заднему переключателю скоростей. Существует модели тормозов, где тросы заменены на гидравлические линии, где наполнителем является специальное масло передающее усилие за счет давления поршня в моноблоках.

6. Подседельный штырь. От высоты подседельного штыря, как и от положения выноса, прямо зависит посадка велосипедиста и расстояние ног до земли. Подседельные штыри бывают двух основных типов. Жесткие, представляют из себя алюминиевую, стальную или углепластиковую трубку с креплением для седла и амортизационные. Последние, поглощают все мелкие вибрации и сглаживают сильные ухабы, что очень актуально на жестких туристических и горных велосипедах.

7. Тормоза. Один из важнейших компонентов велосипеда. Существуют три основных вида тормозов - на базе тормозного барабана, где торможение начинается тогда, когда В ы крутите педали в обратную сторону, клещевого типа, это V-brake или кантилеверные тормоза, зажимающие обод колеса и дисковый тормоз, где торможение происходит за счет сжатия диска закрепленного на втулке колеса. Все три типа тормозов имеют свои недостатки и достоинства, где выбор конкретной модели остается за вами. За подробной консультацией, обращайтесь к нашим продавцам. О том, как обслуживать и осматривать тормоза, рассказано в разделе «Самые частые неисправности».

8. Подседельный хомут. Зажимает подседельный штырь в раме. Бывают два типа хомута - оборудованные эксцентриком (специальное крепление с ручным зажимом) и резьбовые, на обычном болте. Первые, более удобны, если велосипед используют несколько человек, но, если вы оставите велосипед на улице, пристегнув его велозамком, седло легко украсть, просто отвернув эксцентрик. Если вы покупаете велосипед для себя, лучший выбор - обычный хомут наболте.

9. Задний амортизатор. Устройство, присущее, в основном, горным и туристическим (гибридам) моделям. Велосипед оборудованный передним и задним амортизатором очень комфортен, поскольку, такая подвеска скрадывает практически все выбоины и ухабы дороги, но имеет, в совокупности со

специализированной рамой, очень высокий вес - до двух килограммов. Выбирать его стоит, если вы часто преодолеваете сложные каменистые маршруты или любите очень комфортную мягкую езду. Следует помнить, что как и передний амортизатор, он заметно снижает скорость велосипеда, поскольку «съедает» свою толику усилий от педалирования. Хорошей альтернативой, в сфере туризма, может стать легкий подседельный штырь с амортизатором.

10. Перья. Компонент рамы, к которому крепится очень большое количество механики и аксессуаров. Это тормоза, крыло, заднее колесо, задний переключатель, багажник, подножка и отбойник цепи. На перья рамы приходится, также, основной вес велосипедиста, особенно, при агрессивном стиле катания, поэтому, качество сварных швов в этом месте и прочность рамы в целом, здесь очень важна.

11. Вилка. Бывает двух типов - жесткая и амортизационная. Первые, ставят, в основном, на велосипеды нацеленные на скорость - шоссейные, туристические и трековые модели, а амортизационные, на горные велосипеды и гибриды, поскольку, они поглощают не только удары, но и часть энергии от педалирования и дают лишний на шоссе вес. Амортизационные вилки различают по длине хода (от 40 до 300 мм) и типу механики - эластомерные, воздушные, маслянные и смешанных типов. Выбрать подходящий, задача для неофита сложная и наши продавцы с удовольствием вам помогут. Оборудовать или нет свой велосипед такой вилкой, зависит только от вашего стиля катания и личных предпочтени

Слик, полуслик и полный протектор

12. Покрышка. От типа покрышки прямо зависит устойчивость велосипеда на разных типах дорожного покрытия и скорость. Покрышки различают по плотности резины, виду протектора и ширине. Покрышки без протектора или с маловыраженным рисунком, называют «слик», с чистым верхом, но боковыми шипами - «полуслик» и, наконец, «шиповка», чья рабочая поверхность имеет ярко выраженный протектор. Например, для хорошего шоссе, идеальны покрышки имеющее минимальное сцепление с дорогой - слики, из жесткой резины и без рисунка. Для грунтовых троп, гораздо более удобны широкие, мягкие покрышки с большим протектором, который держит велосипед на грунте и гравии и не дает упасть на поворотах, а для туристической езды, лучшим выбором будет комбинированный тип - «полуслик.». Видов покрышек существует множество. Существуют, даже, шипованные варианты для зимнего катания, но окончательный подбор резины, зависит, по-прежнему, от ваших предпочтений и стиля езды. В настоящий момент, мы предлагаем покрышки от AUTHOR , Ritchey , Maxxis , Panaracer , чья продукция удовлетворит

любого велосипедиста, с самыми притязательными запросами. Но, при выборе, стоит всегда помнить, что использование покрышек с полным протектором для городской езды, очень быстро приводит к полному износу резины, поскольку весь агрессивный рисунок просто стирается об асфальт и наоборот, «слик» менее устойчив на грунте и плохо сопротивляется порезам и проколам. Внутри покрышки, устанавливают велосипедную камеру, которая наполнена воздухом. От количества воздуха в камере (давления), зависит мягкость колеса. Чем выше давление, тем жестче колесо и меньше его сопротивление на дороге, но выше вибрация на грунте. Оптимальное давление для вашего колеса, описано в разделе «Ремонт и обслуживание».

13. Универсальные крепления на раме . Могут использоваться для монтажа различных аксессуаров - бачка с водой, велонасоса, аккумулятора для велосипедной фары.

14. Втулки колеса. Сложный закрытый от грязи механизм, который обеспечивает вращение колеса на оси и «держит» спицы. Подвергается большим нагрузкам, поскольку, на него приходится весь вес велосипедиста и велосипеда. Существует множество видов втулок, которые предназначены для разного типа нагрузки, вида тормозов и количества спиц.

15. Обод колеса. От прочности обода, зависит долговечность колеса в целом и, во многом, скорость велосипеда. Диаметр обода и его ширина, определяют размер и характеристики покрышки. В целом, можно сказать, что для велосипедов испытывающих постоянную сильную нагрузку или тяжелого велосипедиста, предпочтительны широкие и очень прочные обода с двойной стенкой и сложным профилем, а для скоростного применения - узкие модели с прочным «профилем» в виде арки.

16. Спицы. Очень уязвимый компонент, который помимо нагрузки от велосипедиста, постоянно подвергается ударам на ухабах дороги. Сама структура спицованного колеса имеет амортизирующие свойства, но, при очень сильных ударах, может возникнуть «биение колеса», или, как его еще называют, «восьмерка». На прямом в вертикальной плоскости ободе возникают вмятины и колесо, при вращении, начинает задевать тормоза. В таком случае, надо немедленно обратиться к веломеханику.

17. Передний переключатель. Механизм обеспечивающий переход цепи по звездам системы. Подсоединен к моноблокам с помощью системы тросов. Передний переключатель - один из самых неприхотливых механизмов в велосипеде, но тем ни менее, если вы чувствуете что переключение происходит некорректно - цепь не сразу переходит на соседнюю звезду, постоянно слетает, то стоит как можно быстрей обратиться к веломеханику.

18. Кассета. Задний набор звездочек. Принцип действия прост - чем больше количество зубьев на передней звезде системы и меньше на задней звезде кассеты, тем выше скорость, но тяжелей крутить педали. Число зубьев на системе относительно зубьев на кассете, называют « передаточным отношением » . На современном велосипеде, количество звезд кассеты составляет от 7 до 10, хотя,

некоторые велосипедисты, предпочитают варьировать заданное производителем число устанавливая меньшее число звезд. Кассета помогает выбрать наиболее оптимальное для правильного, легкого и частого педалирования отношение, между звездой системы и задней звезды.

19. Ниппель. Простой механизм для удержания воздуха в камере. В современном велосипеде, существует два основных типа ниппеля - автомобильный и велосипедный. Первый, схож по всем характеристикам с обычным ниппелем автомобильного колеса, второй, используется только на велосипедах. Автомобильный более универсален, но теряет давление быстрее, чем конструктивно более сложный и надежный велосипедный. У каждого велосипедиста в дороге, всегда должен быть компактный велонасос, ремонтный набор и, желательно, запасная камера.

20. Педали. Бывают двух принципиальных типов - обычная платформа, с которыми можно ездить в любой обуви и контактные, которые требуют специального крепления на велотуфлях. Последние, значительно улучшают скорость и технику педалирования, поскольку вы передаете усилие на вращение системы не только при «нажатии» на педаль, но и при подьеме ног - педаль пристегивается к ноге особым контактом на ботинке. Езда в велотуфлях требует определенной сноровки, поскольку начинающий велосипедист в аварийной ситуации не всегда успевает отстегнуться специальным движением ноги от педали и может получить серьезную травму при падении. В любом случае, когда вы приобретете устойчивые навыки езды, стоит обязательно попробовать контактные педали, благо существуют виды велообуви ничем внешне не отличимые от обычных ботинок, кроссовок или, даже, сандалий.
21. Задний переключатель. Устройство «перебрасывающее» цепь на разные звезды кассеты. Подсоединен к моноблокам с помощью системы тросов. Это, довольно хрупкий механизм, который в силу конструктивных причин постоянно открыт воде и грязи, поэтому, он требует постоянного ухода. Неправильно настроенный задний переключатель, перестает удерживать цепь на постоянной звезде, затрудяет выбор конкретной передачи и, в конце концов, цепь может слететь с звезд системы и кассеты. Если эта ситуация произходит во время педалирования, вы можете серьезно повредить задний и передний переключатель, погнуть звезды системы и цепь. Настройка заднего переключателя процедура достаточно сложная, поэтому, эту операцию лучше доверить нашим веломеханикам.
22. Цепь. Самое сложное механическое устройство в велосипеде. Зачастую, количество деталей из которых состоит цепь, превышает количество компонентов из которых состоят все остальные компоненты велосипеда. Плюс, цепь постоянно подверженна износу - она открыта для дождя, городской пыли и грязи, она истачивается об зубья системы и кассеты и испытывает нагрузки при педалировании. Исходя из вышесказанного, очевидно, что цепь подлежит постоянному уходу и смазке. Подробней, о том как мыть и смазывать цепь, рассказано в разделе « Смазка велосипеда ».

23. Система. Набор из передних звезд и шатуна. Обычно, состоит из трех, реже двух или одной звезды. Большее количество, дает значимый прирост возможных передаточных отношений с кассетой, что позволяет выбрать комфортную передачу для любого уклона дороги. Фактически, можно подобрать такое отношение, что один оборот педалей, будет равнозначен одному обороту заднего колеса. Это позволяет заехать на очень крутой склон. Заметим, что некоторые системы, оборудуются защитным пластиковым кользом, которое предохраняет вашу одежду от попадания между зубьями и цепью - это идеальный вариант для городских велосипедов, где вы часто вынуждены ездить не в велоформе.
24. Шатуны. Крепятся к системе, к ним, в свою очередь, крепятся педали. Чем длиннее шатун, тем больше «рычаг», который вы прикладываете к задаче «повернуть педали», таким образом, вы сможете развивать большую скорость.
25. Ролик заднего переключателя. Достаточно быстро изнашивающийся компонент, требующий ухода и смазки.

ТИПЫ ВЕЛОСИПЕДОВ AUTHOR И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

За болем чем столетнюю историю существования велосипеда, появилось множество разновидностей класической схемы «два колеса - два треугольника», каждая из которых, создана для определенного стиля катания и уровня велосипедиста. Мы попытались дать небольшое описание самых распространенных типов велосипедов фирмы AUTHOR

Фрирайд

Основная идея заключается в том чтобы достигнуть максимально качественного движения даже на самых сложных даунхильных трассах, сохраняя при этом полный контроль над велосипедом. Бесстрашие и смелость входят в приВычку. Каждый из этих велосипедов будет невероятно быстр - настолько быстр,

насколько этого требует прорайдер команды Author - Филлип Полк, чемпион европы по даунхиллу.

Велосипеды : A-ZONE PRO, A-ZONE, ERA, ERA PRO.

Городской экстрим

Эта серия разработана для городского катания, прыжков и триальных трюков. Все что вам нужно это A-Gang и Ваше воображение. Spaceman - профессиональный триальщик мирового уровня поработал над тем, чтобы сделать эти велосипеды максимально прочными и легкими. Больше нет нужды ехать там где можно перепрыгнуть.

Велосипеды: A - GANG 24:00, A - GANG P . M ., A - GANG A . M ., EXE .

Кросс-кантри

Огромный Выбор велосипедов для кросс-кантри способных удовлетворить самого изысканого велосипедиста. Начиная с кастомных велосипедов предназначенных для тех райдеров, чей стиль катания достаточно продвинут и агрессивен (данные модели позволяют этим людям полностью применить свою силу и споортивные наВыки) и заканчивая моделями подходящими тем людям которые желают просто получать удовольствие от катания в близлежащем парке.

Серия Infinity

Специальные гоночные байки разработаны для агрессивного стиля катания. Модели сконструированы для сложнейших трасс, и соответствуют уровню эксплуатации в экстремальных условиях.

Велосипеды : INTROVERT, EGOIST, VISION, INSTINCT, MODUS, SECTOR.

Серия ASL - Author Sport Lady

Эта серия моделей была разработанна специально для девушек. Укороченный вынос, уменьшенная база, комфортные женские седла - в результате вы получаете очень удобный, безопасный и в то же время очень маневренный и скоростной велосипед. Девушки! Больше не придется при покупке велосипеда менять на нем половину оборудования, доверьтесь опыту профессионалов и выберите Author.

Велосипеды : TRACTION asl, KINETIC asl, MODUS asl, BASIC asl.

Серия Respect

Велосипеды : VERSUS , TRACTION , OPUS, KINETIC

Серия Logic

Велосипеды : BASIC sx, SOLUTION sx, PROFILE sx, IMPULSE sx, SPECTRA

Серия Original

Горные и кроссовые велосипеды для начинающих или катающихся в свободное время. Толично контролируемые, комфортные и безопасные велосипеды для местности средней сложности.

Велосипеды: OUTSET, UNICA .

Шоссе

Супер легкие спортивные и профессиональные шоссейные велосипеды представляющие из себя идеальную комбинацию качественных рам, с отличной геометрией, и полностью им соответствующий набор самых качественных компонентов от лучших производителей. Профессионалы шоссейных гонок и триатлона теперь очень хорошо знают что им нужно чтобы подготовиться к олимпийским играм.

Велосипеды : A 7704, A 6604, A 5504, A 4404, A 3304, C2004, VOYAGE.

Кросс

Многофункциональные модели одинаково хорошо ведущие себя как на лесных тропинках так и на гладких асфальтоВых дорогах. КроссоВые модели - стандартный Выбор обычного велосипедиста, катающегося в свое удовольствие, в основном из-за Высокой степени контроля, комфорта и безопастности, которые они предоставляют в Ваше распоряжение. С ними Вы можете поехать куда угодно и, Вы можете быть уверены, они доставят вас назад. Все модели могут по желанию комплектоваться амортизационным подселельным штырем и регулируемым в ыносом.

Серия Respect

Соответствует запросам опытных байкеров в любом виде катания. Такие байки являются частью имиджа владельца.

Велосипеды : AIRLINE, ZENITH sx, REFLEX sx, CORSA sx, STRATOS sx, VISTA , STRATOS, SYNERGY.

Серия Logic

Модели разработаны для байкеров среднего уровня, которые хотят развить свои спортивные качества на трассах средней сложности и улучшить технику катания.

Велосипеды : CLASSIC sx, INTEGRA sx , LINEA, HORIZON, THEMA, COMPACT, TROPHY, VECTRA, QUANTA.

Серия Original

Горные и кроссовые велосипеды для начинающих или катающихся в свободное время. Отлично контролируемые, комфортные и безопасные велосипеды для местности средней сложности.

Велосипеды: PRIME, LUMINA.

Детские

Велосипеды обеспечивающие безопасное движения на рельефе любой сложности и дающие возможность молодым райдерам с самого раннего возраста проявить свой потенциал и спортивные качества. Даже самые быстрые, ВынослиВые и безбашенные спортсмены начинали свою карьеру с маленьких велосипедов,.. так же как и мы сами.

Велосипеды : VITAL, MIRAGE SX, COSMIC, MATRIX, MATRIX SX, ULTIMA, LIMIT, MELODY, ENERGY

Переверни свою кепку козырьком назад, скинь футболку, включи музычку потяжелее и вперед! Не забудь только получить лицензию авиапилота. Дело в том что вместе с этим моделями от Author, тебе придется провести больше времени в воздухе чем на земле, но ведь ради этого все это и придумывалось. На улице, в парке, в рампе или на трассе - делай то что ты хочешь, когда хочешь и так как захочешь.

Велосипеды : COMA, MASSACRE, A-ONE, CULT, GONZO, BUZZ.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

М ы производим полное обслуживание и поддержку всех проданных нами велосипедов и компонентов. Квалифицированные механики и профессиональные инструменты позволяют нам быстро и качественно устранить любые возникающие дефекты и неполадки,

произвести полную переборку велосипеда и установить дополнительное оборудование. За время работы на украинском рынке, мы установили тесные отношения с крупными европейскими поставщиками компонентов, что позволяет нам в кратчайшие сроки найти и доставить на наш склад практически любую, даже самую экзотичную запасную часть для Вашего велосипеда - поможем в любой ситуации.

Мы всегда гото в ы провести осмотр Вашего велосипеда на предмет необходимости замены или регулировки оборудования и дать квалифицированную консультацию.

Что необходимо делать перед каждой поездкой.

Проверка технического состояния Вашего велосипеда перед поездкой, процедура важная и обязательная. Она позволяет предотвратить неожиданную поломку в дороге, когда Вы далеко от дома и значительно увеличивает срок службы компонентов. Узнать состояние Ваш его велосипеда можно за несколько минут - просто следуйте нашей несложной инструкции.

1. Начните с проверки давления в колесах. Оптимальное давление, именно для Вашего велосипеда, указано сбоку на покрышке. Средние цифры составляют:

Для горных велосипедов: от 3,5 до 5 атмосфер
Для гоночных велосипедов: от 6 до 10 атмосфер
Для городских и велосипедов смешанного типа : от 4,5 до 7 атмосфер

Слишком слабое давление в камере, может повредить обод колеса при наезде на ухаб, слишком сильное - ускоряет износ покрышки, увеличивает риск прокола и снижает комфортность езды, поскольку, сильно накачанное колесо, плохо амортизирует мелкие Выбоины и трещины дороги, особенно, если Ваш велосипед не оборудован амортизационной вилкой. Если Вы помните, что подкачку колес Вы проводили несколько дней назад, а давление уже практически пропало, обязательно обратитесь в веломастерскую. Ваш велосипед не в порядке - возможно, камера колеса получила микропрокол или неисправен ниппель.

2. Перейдите к проверке тормозов. Сожмите рукоятки тормозной системы - торможение начинаться, когда рычаг прошел около половины расстояния, а рукоятка, при максимальном приложенном усилии не должна прикасаться к рулю. Если это происходит, отрегулируйте степерь зажима тормозов с помощью регулировочного болта находящегося на переключателе скоростей (см. иллюстрацию) и при первой возможности посетите мастерскую -

очевидно, что тросы тормозной системы от времени растянулись или стерты тормозные колодки - их надо поменять. Приподнимите велосипед и попробуйте «подвигать» колесо в противоположные стороны. Если Вы наблюдаете люфт относительно втулки колеса, это значит, что ослаблен зажим эксцентрика, либо, втулка требует переборки. Ослабьте крепление и попробуйте установить колесо заново - если проблема не исчезла, срочно обратитесь в веломастерскую, в противном случае, это может привести к порче втулки и серъезной травме на дороге. Крутаните колесо - оно должно вращаться плавно и бесшумно. Если Вы наблюдаете трение обода об тормозную колодку, попробуйте также переустановить колесо. Если неисправность по-прежнему наблюдается, это значит, что Ваши тормоза требуют регулировки, либо, необходимо удаление «восьмерки» обода в веломастерской. При наличии посторонних шумов в втулке (стук, скрежет), также посетите веломеханика - втулка требует переборки и, возможно, замены каких-либо внутренних механизмов.

3. Проверте затяжку узлов велосипеда.

Компактный набор из шестигранных ключей поможет проверить Вам затяжку всех важных узлов велосипеда. Попробуйте руками повернуть седло по часовой стрелке, либо, опустить или поднять седло. Если вам это удалось, обязательно затяните винт хомута или крепление подседельного штыря к седлу.

4. Перед началом движения, проверьте работу переднего и заднего переключателя скоростей во всех положениях. Помните, что корректная работа переключателя происходит только при плавном повороте педалей при движении велосипеда, иначе, Вы можете повредить зубья системы или безнадежно испортить переключатель.

5. Убедитесь, что В ы не забыли положить в велосумочку инструмент и велоаптечку. Проверте наличие светоотражателей и велонасоса.

Все в порядке? Проверка закончена - приятной поездки и не забывайте вовремя делать осмотр самых изнашиваемых компонентов и проводить смазку велосипеда.

ИЗНОС ВЕЛОСИПЕДА

Естественный износ присущ всем механизмам и велосипед исключением из правил не является. В зависимости от Вашего стиля катания, качества исполнения компонентов и характера ухода за механизмами велосипеда, рано или поздно, они начнут Выходить из строя. Наиболее уязвимой старению, является ходовая часть велосипеда - покрышки, обода, цепь, звезды, втулки колеса и тормозная

система. Данное руководство описывает правила осмотра тех компонентов, обслуживание которых не требует особых на в ыков и инструментов. Если Ваша неполадка не описана в этом списке, попробуйте воспользоваться советами раздела «самые частые неисправности» или, обратитесь в нашу веломастерскую, где произведут осмотр Вашего велосипеда . .

1. Тормозные колодки . Постоянное стачивание тормозных колодок, в какой-то мере, просто необходимо для долгой работы велосипеда. При разработке материалов для рабочей поверхности колодок, производитель пытается найти компромиссный вариант между долговечностью и жесткостью, ведь слишком твердая абразивная поверхность колодки, начинает стачивать обод колеса, который, как правило, гораздо дороже пары резиновых колодок.

Самый простой способ определить необходимость замены колодок, это обычный визуальный осмотр. Взгляните на иллюстрацию - на поверхности тормозной стороны колодки вы увидите несколько специальных насечек. Можно сказать, что колодка требует замены тогда, когда насечки перестают быть видны, а колодка стерта до так называемой «wear line» - линии полного износа, которая присутствует на всех качественных колодках. При осмотре, обратите внимание на то, стирается ли поверхность колодки равномерно. Если вы наблюдаете износ только части поверхности колодки, то тормоза требуют регулировки - колодка неправильно установлена относительно плоскости обода, что приводит к ее преждевременному износу. Ослабьте крепежный шестигранный винт и установите колодку правильно или обратитесь в веломастерскую.
2. Покрышки. Постоянный контакт с дорожным покрытием и высокие нагрузки на рабочую поверхность при торможении, очень быстро стачивают рисунок покрышки, особенно, если вы выбрали неправильный тип резины для своих

поездок. Метод осмотра, как и в случае с тормозными колодками, визуальный. Покрышка считается непригодной, когда ее протектор по ходу рабочей поверхности полностью стерт, особенно, нельзя допускать появления корда (армирующее волокно в толще резины) - это говорит о полном физическои износе покрышки. Также, одним из признаков необходимости замены, является существование вздутий и трещин на поверхности протектора. Это говорит о разрушении структуры резины и корда и может привести к разрыву. Если это произойдет при движении, то колесо имеет некоторый шанс мгновенно заблокироваться обрывками корда и камеры и вы можете попасть в серьезное ДТП. Обычно, большему износу подвержена задняя покрышка, поэтому, некоторые велосипедисты, через некоторое время, меняют покрышки местами. Мы же, настоятельно рекомендуем, в таком случае, произвести физическую замену резины, поскольку выход из строя ведущего колеса гораздо более опасен, чем блокировка заднего - вы полностью теряете управление велосипедом. Да и зачастую, для улучшения ходовых характеристик, покрышки имеют разный рисунок для переднего и заднего колеса.

3. Обод. Самая частая неисправность в любом велосипеде, это восьмерка или биение колеса, возникающие после сильных ударов в колесо, особенно, если велосипед не оборудован амортизационной вилкой. Стоит отметить, что небольшой ход колеса в разные стороны существует всегда, но если обод при вращении начинает касаться тормозной колодки, стоит немедленно показать колесо механику - восьмерка значительно снижает скорость велосипеда и ускоряет износ тормозных колодок. Приподнимите колесо не снимая его с велосипеда, раскрутите и следите за просветом между ободом и тормозной колодкой. Оптимальный размер прсвета должен составлять 2- 4 мм, но, если вы увидите, что по ходу вращения, колесо иногда почти касается колодки, это говорит о неисправности колеса. К сожалению, правка «восьмерки» требует определенного навыка, специальных иструментов и станка, поэтому, эту операцию нужно проводить в квалифицированной веломастерской.
4. Рубашки и тросы. Фактором, сказывающимся на долговечности сложной системы тросов и рубашек (защитных оплеток), является своевременное смазывание этих компонентов. Однако, рано или поздно, износ берет свое. Трос состоит из множества более тонких сплетенных стальных нитей и, через некоторое время, они начинают расплетаться и приобретать недопустимое для привода свойство - тросик начинает тянуться, что не позволяет в полной мере передавать усилие от, скажем, моноблоков, к тормозам. Зрительные признаки таковы - трос, проходя вдоль верхней трубы рамы провисает на любых передачах, при переключении скоростей или сжатии тормозов механизмы реагируют с замедлением, либо, вообще не работают, на тросе есть засечки, бугорки и разорвавшиеся нити. Трос не подлежит ремонту или восстановлению, а

только замене. Рубашки, толстые защитные манжеты через которые проходит трос, тоже имеют свойство изнашиваться, в первую очередь, изнутри. Для меньшего трения, внутренняя поверхность рубашки покрыта специальным гладким материалом и некоторым количеством смазки. Со временем, смазка вымывается, а защитное антифрикционное покрытие стирается тросом. Износ определяется следующим образом - для сжатия тормозных рукояток требуется значительное усилие, а возвращаются они в нормальное положение не мгновенно, а с ощутимым замедлением. Переключение скоростей также затруднено. Поскольку, тросы и рубашки одного класса, в принципе, изнашиваются одинаково, имеет смысл производить замену обоих компонентов одновременно.
5. Цепь. Цепь, один из сложнейших механизмов велосипеда, постоянно открытый для уличной пыли, грязи и воды. Правильное обслуживание, продлевает срок ее службы в разы, но совсем защитить от износа, конечно, своевременная смазка не в состоянии. Всегда стоит помнить, что зубья звезд системы, цепь и кассета - изнашиваются одновременно, и чрезмерный износ какого-либо компонента, ускоряет старение остальных . Износ цепи заключается в равномерном одновременном стачивании всех основных звеньев, что приводит к нечеткому переключению скоростей и соскальзыванию цепи на соседние передачи. Проверить примерную степень износа несложно - установите с помощью переднего переключателя цепь на большую звезду и попытайтесь ее оттянуть от системы. Если вам удалось приподнять цепь над зубьями на высоту 2- 5 мм, то износ в пределах нормы, но если больше, или, даже, вам удалось снять(!) таким образом цепь, она требует обязательной замены. Как правило, старая цепь, это сигнал того, что необходимо задуматься и о замене кассеты и звезд системы, поскольку, старая цепь, подразумевает сточенные зубья самых используемых звезд.

6. Система . Износ системы прямо зависит от состояния цепи. Наибольшему износу, обычно, подвержена средняя звезда системы, как самая используемая при поездках. Об износе системы свидетельствуют следующие признаки - вы проверили износ цепи и он оказался допустимым, но при сильном педалировании цепь слетает или, даже, прокручивается. Еще признак, это плохая работа звезды при переключении скоростей - изношенные зубья не могут подхватить с переключателя скоростей цепь и она проскакивает и заходит на передачу после нескольких поворотов педалей. Определить изношенную звезду еще проще чем кассету - на новой системе, форма зубца не должна быть заостренной, а заканчиваться небольшой «площадкой». Если же все зубья вашей системы напоминают акулью пасть, следует как можно быстрее заменить сточенные звезды, ведь мы помним - сточенная система изнашивает цепь и кассету.

СМАЗКА ВЕЛОСИПЕДА.

Для смазки велосипеда вам понадобятся два типа смазки - для цепи и для основных компонентов. Самое главное в этой процедуре - жидкое масло из аэрозольного баллона для всех компонентов и вязкое, для цепи. Избегайте слишком обильного смазывания - капли масла быстро впитают уличную пыль и будут мешать нормальной работе механизмов.

1. Шарниры тормозов находятся рядом с колесом, которое бросает на них грязь и пыль при каждой поездке. Направьте тонкую насадку распылителя точно на узел шарнира (место крепления тормоза к раме и вилке), но избегайте попадания масла на тормозные колодки и обод.

2. Перейдите к роликам заднего переключателя - просто поднесите баллон к месту крепления ролика и распылите достаточное количество на его ось.

3. Смажьте шарниры переднего и заднего переключателя - это все места, где есть движущиеся части.

4. Если Ваши тормозные рукоятки требуют большого усилия для нажатия, стоит смазать все тросы в тех местах где они уходят под «рубашки».

5. Последний этап - смазка цепи. Используйте вязкое масло, и аккуратно нанесите каплю на каждый шарнир. После выполнения этой процедуры, возьмитесь за педаль и покрутите ее некоторое время - масло проникнет в закрытые компоненты цепи. Возьмите в руки тряпку и тщательно, сжав в руке цепь через ветошь, вытрите все излишки масла на цепи.

Процедура почти закончена - сядьте на велосипед и постарайтесь привести все смазанные компоненты в движение - переключайте взад-вперед на одно деление переключатели скоростей, попробуйте в работе тормозую систему. Легко протрите компоненты от остатков масла на внешних частях - Ваш велосипед теперь чист и готов к новым поездкам.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный перечень неисправностей указывает, в основном, на причину возникновения неполадки и методы определения места повреждения и способы быстрого ремонта, если, это возможно, конечно. Любой ремонт и осблуживание закрытых компонентов или настройка сложных механизмов, требует определенных на в ыков, опыта и специальных инструментов - за подобной помощью, обращайтесь, не откладывая, в веломастерскую.

В чем проблема, если колесо быстро спускает воздух?

Как правило, эта проблема возникает в двух случаях - неисправен ниппель, либо, камера имеет микропрокол, через который, воздух медленно, но уходит. Самый надежный способ найти неисправность, это погрузить камеру в воду. Снимите колесо и стравите воздух из камеры. Демонтируйте покрышку и подкачайте снятую камеру. Погрузив ее в воду и сжав, Вы увидите из места прокола или ниппеля тонкую струйку пузырьков - это и есть место неисправности. Не торопитесь, проколов может быть несколько. Если проблема в ниппеле, камеру можно Выкидывать, а если речь идет о проколах - заклейте ее.
По стоянные проколы колеса .

Условий, при которых возникают повторяющиеся проколы, достаточно много. Самая частая причина, это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и легко проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок - остерегайтесь порезов. Если Вы его нашли - согните на месте пробоя покрышку и извлеките с внешней стороны инородный предмет. Если прокол в ыглядит как

две параллельные прорези вдоль камеры, то такой пробой, возникает в случае неправильной эксплуатации велосипеда. При наезде на Высокой скорости на острое препятствие (глубокая асфальтовая в ыбоина, рельсы, бордюр) - на мгновение, камера от удара Выходит из-под покрышки, пережимается и рвется бокоВым кордом покрышки и стенкой обода. Быть может, вам стоит чуть снизить давление в камере, или, подумать о смене покрышки на модель имеющую более жесткий стальной корд. Осмотрите, также, головки спиц, Выходящие из обода. На однопрофильных моделях ободов, они соприкасаются с покрышкой и должны быть закрыты специальной лентой для обода. Если у спиц наблюдаются острые края, аккуратно подточите их напильником и закройте лентой. В конце концов, можно заменить покрышку на модель с усиленной рабочей поверхностью, обладающей кевлароВым армированием, сильным рисунком и жесткой резиной Высокой плотности.

Как заклеить колесо?

Один из самых удобных ремонтных наборов - это компактный пенал Weldtite Cure-C-Cure. С его помощью, эта процедура занимает около 5 минут. Достаточно найти место прокола (в полевых условиях, это делается на слух - просто накачайте снятую камеру), смазать клеем и нанести заплатку. Через несколько минут Ваша камера будет готова к монтажу.

Тормозной диск задевает колодки тормоза, как бороться?

Крутаните колесо - если диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если же Вы наблюдаете «биение» диска о колодку только в определенных местах, диск погнут. Надо заметить, что, в принципе, диск можно в ыправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности, но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о физической замене диска (они продаются отдельно).

Клеще в ые (v-brake) тормоза перестали работать при максимальном усилии к рукояткам!

Осмотрите тормозную систему и колодки, как это описано в главе «износ велосипеда». Скорее всего, Ваши тормозные колодки, просто стерлись. Если, при сжатии тормозных рукояток последние прикасаются к рулю, то вам нужно подтянуть регулировочный винт тормозов и при случае показать велосипед механику - возможно, тросы привода требуют замены.

Что делать, если цепь, все время слетает с в ыбранной передачи?

Речь идет либо о неправильной настройке переключателей скоростей - об этом свидетельствует хорошее состояние цепи и звезд системы и кассеты, а также то, что слышен скрежет при в ыборе передачи и цепь касается направляющих переключателей скоростей, либо, цепь и (или), кассета и система требуют замены. В любом случае, велосипед требует квалифицированого осмотра.

Тросы привода стали расплетаться и расслаиваться .

Они требуют замены. Расплетающийся кончик троса у тормозов или переключателя, можно зажать специальным наконечником, но, часто, особенно

если составляющие трос нити стали расплетаться, это свидетельствует о серьезном износе троса по всей длине.

Переключение скоростей происходит не сразу или, переключатель вообще не срабатывает.

Как правило, речь идет либо об износе системы привода, износе цепи или, стачивании зубьев системы, либо, о необходимости настройки переднего и заднего переключателя. О последнем, свидетельствует скрежет и прикосновение направляющей рамки переключателя к цепи при педалировании. Эта процедура кропотлива и достаточно сложна, поэтому, начинающим лучше найти приемлимое соотношение передач и доехать до механика. Настройку можно также произвести в нашей веломастерской, если Ваш велосипед находится на нашей гарантии, эта процедура производится бесплатно.

Колесо при вращении стало задевать ободом тормозные колодки и перья рамы.
Такая неисправность возникает после сильного удара обода об препятствие и, является, наверное, самой частой неполадкой в велосипеде. Биение колеса, или «восьмерка», не регулируется в домашних условиях, поскольку, метод Выправления обода, заключается в сопряженном подтягивании или ослаблении спиц в районе отклонения и требует на в ыка, специальных инструментов и, желательно, специального станка. Обратитесь к веломеханику.

Колесо при вращении быстро останавливается и идет с усилием.

Возможно, колесо неправильно установлено и соприкасается с тормозной колодкой. Просто переустановите колесо соблюдая правильное расстояние обода до тормозных колодок. Иначе, проблема заключается в общем состоянии механизма втулки, который требует либо замены, либо переборки.
Внутри втулок колеса или кареточного узла слышен стук или скрежет.
Вероятно, механизм втулки требует замены или переборки - часто, стук возникает при Вымывании в ходе эксплуатации смазки из механизма втулки. Приподнимите велосипед не снимая колеса и попробуйте подвигать его в разные стороны. Если Вы наблюдаете даже небольшой люфт, это значит что ослабло крепление механизма и втулка требует «подтяжки».

ГАРАНТИЯ НА ВЕЛОСИПЕДЫ.

Вы купили велосипед в собранном и настроенном виде. Однако в процессе эксплуатации настройки могут измениться в связи со свойствами тросов, регулировочных болтов и других деталей. Посему, мы предлагаем Вам в течении 10-ти дней со дня покупки велосипеда провести технический осмотр Вашего велосипеда в мастерской продавца. Покупателям, не прошедшим технический осмотр велосипеда, гарантия не предоставляется

Условия гарантии.

1. Для получения гарантии на купленный Вами велосипед, необходимо провести первый технический осмотр в течении 10-ти дней с дня продажи. ПерВый техосмотр проводится нашими специалистами бесплатно, все остальные – согласно прейскуранту мастерской.

2. Гарантия распространяется на производственные дефекты рамы, вилки и остальных деталей велосипеда. Естественный износ покрышек, камер, седла, тросиков и цепи в процессе эксплуатации не покрывается гарантийной ответственностью.

3. Гарантийное требование клиента является действительным только при предъявлении паспорта с гарантийным листом.

4. Обо всех повреждениях, которые по времени и условиям подпадают под гарантийные обязательства, должно быть заявлено немедленно.

5. Покупатель не имеет права требовать выполнения гарантийных обязательств и (или) выполнения каких-либо иных бесплатных услуг в случае, если о дефектах велосипеда он был извещен при покупке.

6. Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях:

Поломка возникла в результате небрежного или несоответствующего инструкции по эксплуатации обращения, а так же при использовании велосипеда на соревнованиях, для экстремальной езды или сдачи его в аренду.

Претензии по поводу повреждений велосипеда, связанных с ДТП (дорожно-транспортными происшествиями), несчастными случаями (падения, травмы), не рассматриваются.
- в случае внесения неквалифицированных изменений в конструкцию велосипеда;
- в случае, если Покупатель самостоятельно неудачно подверг ремонту или сборке-разборке неисправные узлы и агрегаты велосипеда.

7. Законность предъявляемых претензий определяется механиком фирмы. В спорных случаях вопрос разрешается независимой экспертизой. Если претензия признается справедливой, то расходы на независимую экспертизу оплачиваются продавцом, в противном случае - владельцем велосипеда.

8. Если претензия признается справедливой, то фирма оставляет за собой право удовлетворить ее по своему выбору, либо в форме ремонта дефектных деталей, либо замены их в течение разумного срока.

9. Сроки гарантии: на алюминевую раму – гарантия 3 года, на стальную раму – 5 лет, на оборудование – 1 год.

Уважаемые друзья! Поздравляем Вас с приобретением велосипеда. Желаем Вам много приятных часов, проведенных с велосипедом на дорогах и по бездорожью.

Велосипеды сконструированы с применением современных технологий и комплектуются соответствующим оборудованием. Для нормальной эксплуатации велосипеда необходимо уделять большое внимание профилактическому осмотру и, при необходимости, текущему ремонту велосипеда.
При покупке велосипеда советуем Вам убедится в правильной сборке велосипеда и работоспособности его узлов.
Магазин несет ответственность за правильность сборки и настройки оборудования велосипеда.

РАЗМЕР РАМЫ

Для комфортной и безопасной езды Вам нужно правильно подобрать размер рамы.
Различают рамы следующих размеров:

Для роста, в см	Размер, в дюймах
ниже 165 см	меньше 16”
165-185 см	16”-18”
175-200 см	18”-20”
свыше 190 см	больше 20”

ВНИМАНИЕ!

Как и любое механическое средство передвижения, каждый велосипед, и его оборудование, имеет ограниченный срок службы из-за износа ходовой части и нагрузок на раму и оборудование во время эксплуатации. Долговечность отдельных деталей и узлов может быть различной и зависит от их конструкции, материалов изготовления, технического обслуживания и характера использования.

Падения (удары) могут оказать чрезвычайное воздействие на велосипед и его компоненты. Прыжки, осуществление различных трюков, частая езда в тяжелых условиях бездорожья, дождь, снег, продолжительные скоростные спуски, и любое другое экстремальное использование велосипеда может быть опасным, поскольку увеличиваются нагрузки на раму. Экстремальные виды спорта и соревнования на велосипедах запечатленное на видео осуществляется очень опытными и профессиональными райдерами на соответствующей данному виду спорта специально подготовленной технике. Частые и значительные нагрузки приводят к преждевременной усталости материалов или внезапной поломке рамы и компонентов велосипеда, что в свою очередь может привести к потере контроля над велосипедом во время езды и получению травм.

Регулярно проводите осмотр велосипеда. Царапины, трещины, вмятины, деформация рамы или участки рамы, изменившие свой цвет по сравнению с первоначальным это признаки тяжелых условий эксплуатации велосипеда. Несмотря на то, что более легкие рамы и более дорогостоящие компоненты имеют больший ресурс, чем дешевые - они также требуют большого внимания, поскольку дорогостоящие велосипеды и его оборудование нуждается в более тщательном и частом техническом обслуживании.

Запомните что Вы подвергаетесь большему риску получения травм в случае экстремального катания даже если ваш велосипед и предназначен для такого использования. Поэтому используйте специальную защиту, в том числе сертифицированный велосипедный шлем.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШЛЕМОМ
Незащищенная голова подвержена большому риску получения травм, даже в случае легкого удара. Одевайте удобный шлем, который плотно прилегает к голове и соответствует стандартам безопасности CE или CPSC. Рекомендуем также надеть специальные защитные очки и велоодежду.

БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ВАШИМ ВЕЛОСИПЕДОМ ПЕРЕД, ВО ВРЕМЯ ИЛИ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ

• Сохраняйте велосипед в чистоте. Регулярно очищайте ваш велосипед и его оборудование от грязи, песка, особенно после поездок в сложных условиях бездорожья, дождь, снег, слякоть и т.д. Избегайте использование автомобильных моек высокого давления.
• Не оставляйте велосипед продолжительное время на улице под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, прямые солнечные лучи, повышенная влажность).
• Используйте подходящее помещение для хранения велосипеда. Хранить велосипед (например, зимой) лучше в подвешенном состоянии с уменьшенным наполовину давлением в покрышках. Не оставляйте велосипед в непосредственной близости от источников электромагнитного излучения (в т.ч. электродвигателей), работа которых отрицательно влияет на состояние резины и отделку велосипеда
• Ваш велосипед является относительно дорогим изделием, поэтому рекомендуем Вам следующее:

1. Записать заводской номер велосипеда.
2. Поставить велосипед на учет в правоохранительных органах.
3. Запирать велосипед надежным замком.
4. Не оставлять велосипед без присмотра даже на короткое время.

• Во время хранения велосипеда переключайте передачи на самые маленькие звезды. Это позволит уменьшить натяжение цепи и ослабить ненужное давление на шатуны и пружину заднего переключателя.
• Во время езды используйте правильную раскладку передач.
• Берегите велосипед от неожиданных повреждений. Во время стоянок (отдыха) ставьте велосипед вне дорог и убедитесь что он не упадет, не кладите велосипед на бок на задний переключатель.
• Не допускайте ударов руля либо вилки о раму вследствие больших поворотов руля.
• Никогда не меняйте оборудование, не меняйте амортизационную вилку, не вносите изменений в раму. Все компоненты и оборудование вашего велосипеда тщательно подобрано производителем в соответствии с геометрией рамы велосипеда и условиями его эксплуатации. Изменение любой из частей велосипеда может привести к его поломке и сделать езду небезопасной. Перед тем как что-либо изменить проконсультируйтесь с Вашим продавцом. В случае любого изменение рамы, вилки или оборудования велосипеда вам будет отказано в обслуживании на условиях гарантии.

КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ:

• СОСТОЯНИЕ И ЦЕНТРОВКУ КОЛЕС

Для того чтобы проверить ровный обод или нет, правильно установлено колесо относительно вилки/рамы необходимо прокрутить каждое колесо Вашего велосипеда и посмотреть, как движется обод относительно тормозных колодок или элементов рамы. Если Вы обнаружили неисправность одного или обоих колес обратитесь в магазин/веломастерскую.

• ДАВЛЕНИЕ В ПОКРЫШКАХ И ИХ СОСТОЯНИЕ

Накачивайте камеру в соответствии с давлением указанным на боковой поверхности покрышки. Верхнее значение (максимальное давление) обеспечит Вашему велосипеду хорошие ходовые качества на твердом и ровном дорожном покрытии. Нижнее значение (минимальное давление) обеспечит Вам комфорт, хорошее сцепление и управляемость на бездорожье. Ваш вес и вес багажа также имеет большое значение при накачивании колес. Более легкие велосипедисты возможно получат больший комфорт при малом давлении покрышек, более тяжелым с большим грузом необходимо большее давление в камерах.
Для определения величины давления в покрышках используйте ручные насосы с манометром. Изношенные покрышки необходимо заменить.

• НАДЕЖНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРМОЗОВ

Нажмите на каждую тормозную ручку, чтобы проверить насколько свободно и плавно двигаются тормозные колодки и как происходит торможение. Тормозные колодки должны параллельно прилегать к ободу, подаваться по центру боковой стенки обода, не задевая поверхности покрышек. Расстояние между колодкой и боковой поверхностью обода (при не нажатой тормозной ручке) должно составлять 2-3 мм.

• НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

Ваш велосипед может быть укомплектован механизмом эксцентрика. Этот механизм позволяет быстро снять/установить колесо без инструмента. Убедитесь в том, что ручка этого механизма находится в положении CLOSE (закрыт) и надежно удерживает колеса.

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА ВЕЛОСИПЕДА ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛЯРНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

• Тщательно протрите велосипед и оборудование влажной, мягкой тряпкой
• Проверьте натяжение спиц
• Смазать амортизационную вилку
• Проверить надежность крепления амортизационной вилки к раме

ЕЖЕМЕСЯЧНО

• Внимательно осмотрите цепь и кассету. Почистить и смазать.
• Внимательно осмотрите переключатели. Почистить и смазать.
• Проверьте наличие всех болтов и гаек:
• Гайка (механизм) крепления подседелього штыря
• Гайки (болты) крепления седла
• Крепление руля и выноса
• Крепление дополнительной навески (багажники, крылья, велокомпьютер и т.д.)
• Внимательно осмотрите кабели переключения передач и тормозов на износ
• Проверить износ тормозных колодок, заменить в случае необходимости
• Проверить втулки колес и подшипники рулевой колонки

РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА

• Внимательно осмотреть и смазать механизм тормозных ручек
• Внимательно осмотреть шатуны, подтянуть гайки
• Внимательно осмотреть педали, проверить надежность их крепления
• Проверить крепление световых отражателей

ЕЖЕГОДНО

• Замена смазки в каретке, либо замена картриджа
• Замена смазки рулевой колонки
• Замена смазки механизма педалей и смазка резьбы соединяющей педаль с шатуном
• Смазка механизма эксцентрика
• Смазка подседельного штыря
• Смазка выноса руля
• Замена смазки в амортизационной вилке

Все рекомендации по обслуживанию и ремонту относятся к нормальным условиям эксплуатации велосипеда. В том случае, если велосипед часто использовался во время дождя, снега и т.п. интервалы обслуживания и текущего ремонта необходимо сократить.

ОПИСАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ВЕЛОСИПЕДА

СЕДЛО
Перед ездой необходимо установить правильную высоту и положение седла. Установите седло достаточно высоко, чтобы пятка опущенной ноги чуть касалась педали - нога прямая, педаль в самом низу оборота на одной линии с подседельной трубой. Для большинства людей это даст такую высоту седла, что колено будет слегка согнуто в нижней части оборота педали. Это также позволит Вам не вилять бедрами при каждом обороте шатуна. Это оптимальное приближение для высоты седла. Затем Вы можете продолжить регулировать высоту седла более точно, в соответствии с Вашими предпочтениями и стилем езды. Фиксация сидения по высоте обеспечивается подседельным эксцентриком, который установлен в верхней части подседельной трубы рамы. Регулировка наклона седла осуществляется винтом в верхней части сидения. Для этого необходимо вначале ослабить, затем выставить седло, а потом затянуть гайку подседельного болта.
Никогда не выдвигайте подседельный штырь выше ограничительной метки нанесенной на ней.

РУЛЬ
ВНИМАНИЕ:
Высоту руля с выносом типа A-HEAD изменить нельзя.

ВНИМАНИЕ:
Регулируемый вынос. Руль велосипеда регулируется как по высоте, так и по наклону, что дает возможность велосипедисту занять наиболее удобное положение.
Регулировка производится при помощи винта на стержне руля. После установки оптимальной высоты и угла руля, его положение зафиксируйте плотным затягиванием винта.
Лучше всего установить руль и седло на одном уровне или руль опустить чуть ниже.
Рекомендуем установить наибольшее расстояние от седла до руля и самую низкую позицию, в которой Вы чувствуете себя комфортно (с ударением на КОМФОРТНО).

ПЕДАЛИ
Педали обозначены буквами «R» (правая) и «L» (левая). Педаль, обозначенная буквой «L» имеет левую резьбу для левого шатуна, а педаль, обозначенная буквой «R» имеет правую резьбу для правого шатуна.
Перед ездой на велосипеде проверьте надежность крепления педалей. Некоторые велосипеды оборудованы педалями типа Shimano SPD, для которых нужна специальная велосипедная обувь.

ЦЕПЬ
Цепь служит для передачи крутящего момента от педалей на заднее колесо. При эксплуатации цепь необходимо поддерживать в чистоте и контролировать ее износ. Изношенную цепь необходимо заменить. Длительное использование изношенной цепи приводит к большему износу звездочек кассеты и звезд шатунов. При замене сильно изношенной цепи необходимо также заменить кассету и шатуны.
Для обеспечения нормального функционирования привода рекомендуем использовать цепи SHIMANO. Также надо обратить внимание на тип цепи: HG и IG.
Цепь типа IG нельзя заменить цепью типа HG. Чистят цепь специальными средствами - дигризерами, либо керосином, после чего ее смазывают специальными смазками. Смазки не должно быть много на цепи, во избежание ускоренного загрязнения.

СИСТЕМА ШАТУНОВ
Система шатунов состоит из правого и левого шатуна, картриджа (оси с подшипниками) и педалей. Шатуны закреплены на оси. При покупке велосипеда весь механизм не требует дополнительной настройки.
При появлении люфта шатунов (не оси каретки) немедленно снимите предохранительные колпачки и до упора затяните винт или гайку. Несвоевременная затяжка болтов приводит к поломке шатуна.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Механизм состоит из переднего переключателя, который перебрасывает цепь на одну из трех звезд системы шатунов и заднего переключателя, который перебрасывает цепь на одну из семи (восьми, девяти) малых звездочек на втулке заднего колеса. Рычаги управления переключением передач (манетки) могут быть как совмещены с тормозными ручками, так и отдельно. Правая манетка отвечает за заднее переключение, левая - за переднее.
Некоторые модели велосипедов оснащены системой управления GRIP SHIFT, где вместо рычагов установлен поворотный механизм переключения на рукоятках руля.

С целью уменьшения износа и увеличения срока службы механизма переключения передач, звездочек и цепи рекомендуем переключение передач производить в момент минимальной нагрузки.

При покупке велосипеда механизм переключения передач настроен и подготовлен к работе. Во время обкатки велосипеда может возникнуть необходимость в точной настройке, которая производится регулировочным винтом.
При переключении передач цепь должна плавно переходить по звездочкам без резких механических звуков. В случае возникновения проблем с механизмом переключения передач, рекомендуем Вам обратиться в мастерскую или в магазин, где приобретен велосипед.

ТОРМОЗА
На велосипедах установлены тормоза типа V-brake с тормозными рычагами, закрепленными на вилке (перьях). Они отличаются высокой эффективностью. На дорожных (шоссейных) велосипедах применяются клещевые тормоза, что не снижает их эффективность. Тормозные ручки установлены на руле: левая - на передний тормоз, а правая - на задний.
Поскольку горный велосипед имеет укороченную базу, во избежания перекидывания через руль при торможении, особенно во время спусков - рекомендуем большее усилие прикладывать на задний тормоз (правая тормозная ручка), а передним тормозом только притормаживать.
При покупке велосипеда тормоза установлены в рабочем положении и обеспечивают надежную работу.

ВНИМАНИЕ:
Эксплуатируйте велосипед только убедившись в исправности тормозов. Возможные неисправности устраняйте при помощи квалифицированного специалиста в мастерской по ремонту.
Тормозные колодки под действием трения изнашиваются, чем уменьшается расстояние между колодками и ободом колеса (нормальное расстояние 2 - 3 мм).
Небольшой износ возможно компенсировать регулировкой положения колодок регулировочными винтами. Дальнейшее использование сильно изношенных колодок приводит к преждевременному износу обода - поэтому их необходимо своевременно заменять.

КОЛЕСА
Большинство велосипедов имеют колеса размеров (диаметр) 26” (559 мм) на горных велосипедах и 28” (622 мм) на дорожных. Втулки колес снабжены эксцентриками, что дает возможность при необходимости быстро и легко снять, а также установить колесо. Для обеспечения безопасности во время езды колеса должны быть надежно закреплены на раме (вилке) и правильно отцентрированы. В этом случае работа ободных тормозов будет наиболее эффективной.
Давление в шинах должно соответствовать значению указанному на покрышке, а также типу местности, на которой велосипед эксплуатируется: на дорогах 3 - 4 атмосферы, на бездорожье 2,5 - 3,5. Также на некоторых покрышках стрелкой указано направление ее движения.

ВНИМАНИЕ:
В большинстве случаев велосипеды не комплектуются всеми приспособлениями так, чтобы вы могли участвовать в дорожном движении. Они предназначены для эксплуатации вне общественных дорожных коммуникаций. Поэтому, при необходимости, велосипед можно доукомплектовать фарой/мигалкой, крыльями, багажником, велокомпютером и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После 50 км пробега, но не позднее 3-х недель предоставьте велосипед для гарантийного осмотра с целью контроля узлов и деталей и регулировки механизмов.
Дефекты, возникшие из-за несоблюдения вышеуказанного условия, не подлежат устранению по гарантии.

На велосипед предоставляется ГАРАНТИЯ:
на раму - 3 года;
на оборудование - 0,5 года;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Продавец подтверждает, что велосипед соответствует техническим нормам и требованиям. Гарантийный срок начинается от даты продажи велосипеда. Гарантийный ремонт производит гарантийная мастерская.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
Велосипед должен быть продан непосредственному пользователю в собранном виде с предпродажной подготовкой, готовым к эксплуатации. В противном случае право на гарантию утрачивается.

• Изделие должно использоваться только по назначению;
• Велосипед должен содержаться согласно вышеуказанным рекомендациям;
• Для выполнения гарантийных обязательств должен быть предъявлен гарантийный талон;
• Гарантия распространяется на раму, оборудование, компоненты с дефектам производителя. В этом случае дефектная деталь должна быть отремонтирована либо заменена
• Ремонт гарантирует заказчику дальнейшее использование велосипеда
• Для гарантийного ремонта велосипед должен быть предоставлен укомплектованным и в чистом виде.
• Загрязненный велосипед мастерская вправе не принять для ремонта.

Стоимость работы механика веломастерской по замене оборудования/компонентов на условиях гарантии оплачиваются дополнительно.

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

• естественный износ материалов, компонентов и оборудования;
• в случае неправильного использования велосипеда и его оборудования;
• в случае поломок обусловленных падениями, ударами, вмятинами, разрывами, деформации рамы и т.п.;
• велосипеды - оборудование, рамы и амортизационные вилки которых были заменены либо модифицированы;
• износ подшипников, как результат несвоевременного устранения люфтов;
• дефекты шин и камер;
• изношенную (растянутую) цепь. Срок службы цепи рассчитан примерно на 1000 км.

Проверка состояния колес велосипеда

Перед каждой поездкой на велосипеде необходимо проверить состояние переднего и заднего колеса.

Колесо состоит из:

• Втулки
• Кассеты на втулке заднего колеса
• Тормозного диска (если таковой установлен)
• Спиц и ниппелей
• Обода
• Покрышки, внутри которой камера, защитная лента.

Некоторые модели велосипедов оснащены специальными колесами с бескамерными покрышками. В этом случае камера может быть не установлена на колесе.

1. Проверка правильности установки велосипедн ых колес.

Прокрутите по ходу движения каждое колесо велосипеда, при этом:

• Не должно быть слышно никакого скрежета или треска;

В случае обнаружения каких либо проблем в колесах, необходимо связаться с дилером.

2. Проверка состояния велосипедных обод ов.

Поврежденные обода могут привести к падению, травмированию велосипедиста или к поломке велосипеда. Изношенный обод должен быть заменен, обнаруженную "восьмерку" необходимо выправить. Загрязнение на ободе ухудшает торможение велосипеда, поэтому обод необходимо чистить.

Проверка состояния износа обода:

Для оценки степени износа велосипедного обода необходимо провести визуальный осмотр состояния индикатора состояния самого обода. На неизношенном ободе индикатор четко выделен без затертостей. (как показано на рисунках)

В том случае если на Вашем ободе технологически не предусмотрено наличие индикатора состояния износа обода, тогда необходимо:

• провести визуальный осмотр
• провести ногтем по боковым сторонам обода. Поверхность должна быть гладкой, без трещин выбоин.

Если индикатор состояния стерт или Вы чувствуете трещину на ощупь, обод необходимо заменить

Проверка "восьмерки" колеса:

• поднимите велосипед и по очереди покрутите переднее и заднее колесо по направлению движения
• при установленных тормозах типа V-brake обратите внимание на расстояние между ободом и тормозными колодками. Расстояние не должно меняться по всей длине окружности колеса. Максимально допустимое отклонение 2 мм.; если на Вашем велосипеде установлены дисковые тормоза, смотрите на расстояние между ободом и "ногой" вилки, или между ободом и перьями рамы. Максимально допустимое отклонение 2 мм.

С обода необходимо удалить даже самые незначительные масляные или грязевые пятна.

3. Проверка состояния покрышек.

Неправильно установленная велосипедная камера или ниппель камеры может привести к разрыву самой камеры в следствие чего может произойти падение и травмирование велосипедиста.

Проверка правильного положения ниппеля велосипедной камеры:

Ниппель велосипедной камеры должен располагаться быть направлен строго к центру колеса

Ниппель направлен строго по центру колеса (правильное положение )

Ниппель направлен не по центру колеса (неправильное положение )

Проверка давления в колесах велосипеда:

Необходимо учесть, что каждому типу велосипеда соответсвует определенный тип покрышки.

Для горного велосипеда ширина покрышки должна быть больше чем 40 мм; рекомендуемое давление накачивания колес 2,5-3,5 bar.

Для городского и кроссового велосипедов велосипеда ширина покрышки должна быть
28-40 мм; рекомендуемое давление накачивания колес 3,5-5,0 bar.

Для шоссейного велосипеда - ширина покрышки должна быть менее 28 мм; рекомендуемое давление накачивания колес 6,0-10,0 bar.

Для типов велосипедов, не приведенных в указанном списке необходимо следовать рекомендациям по степени накачивания, указанным непосредственно на самой покрышке.

psi	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
bar	2.1	2.8	3.5	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7

Проверьте давление в шинах при помощи монометра и приведите его в соответствие рекомендованным нормам указанным выше.

Существует 3 типа ниппелей велосипедных камер.

Auto Dunlop French.

После накачивания камер с типами ниппелей Schraeder (Auto) или Dunlop valve ниппель должен быть закручен сверху колпачком.

В случае если камера Вашего велосипеда имеет ниппель типа French, перед накачиваниванием необходимо снять колпачек ниппеля, открутить верхнюю головку ниппеля, накачать камеру, после необходимо вернуть головку ниппеля в исходное закрученное состояние.

Проверка целостности покрышек:

Протектор покрышки должен быть четко выраженным. Верхний слой покрышки должен быть ровным без волдырей и трещин, структура покрышки должна быть плотной без торчащих волокон.

Проверка состояния подседельного седла и штыря

Если глубина посадки подседельного штыря не достаточная, это не даст возможности надежно закрепить подседельный штырь, что приведет к падению велосипедиста или повреждению рамы.

Для проверки надежности крепления подседельного штыря и седла:

• покрутите за седло в разные стороны. Седло и подседельный штырь не должны вращаться.
• Двумя руками потяните седло вверх, а потом нажмите с усилием вниз. Седло должно быть неподвижно.
• Если седло двигается или вращается - зажмите соответствующий болт (см. инструкцию по закреплению седла)

Проверка состояния велосипедных руля и выноса

Руль велосипеда и вынос к нему являются очень важными компонентами вашей безопасной езды на велосипеде. Повреждение или неправильная установка этих комплектующих может привести к серьезному травмированию велосипедиста.

Если Вы обнаружили, что руль или вынос Вашего велосипеда повреждены или Вы не уверены в их абсолютной целостности - эксплуатация велосипеда ЗАПРЕЩЕНА до момента устранения повреждений. В этом случае немедленно свяжитесь с дилером.

Для проверки правильной установки велосипедных руля и выноса необходимо убедиться что:

• Руль и вынос не должны прокручиваться
• Нет посторонних скрежущих звуков.

Проверка состояния тормозных ручек и манеток переключения скоростей

Для проверки надежности крепления тормозных ручек, манеток переключения скоростей, а так же грипсов руля необходимо:

• Зажать передние колесо между Ваших ног
• Попытаться провернуть тормозные ручки вверх-вниз
• То же самое проделать с манетками переключения скоростей
• Фиксация всех комплектующих должна быть абсолютно надежной
• Убедиться в том, что отсутствуют посторонние звуки.

Проверка рулевой колонки

Состояние рулевой колонки

Проверьте рулевую колонку Вашего велосипеда. При правильной настройке рулевой колонки переднее колесо должно свободно поворачиваться влево-вправо без люфта.

Для правильной настройки рулевой колонки необходимо:

Для проверки исправности передней вилки необходимо:

• Нажать на ручку переднего тормоза и удерживая ее надавите на руль таким образом, что бы вилка сжалась
• Верните вилку в исходное состояние убрав нагрузку. Вилка должна легко сжиматься и разжиматься без скрежащего звука.

Для проверки исправности заднего амортизатора необходимо:

• Надавить на седло таким образом, что бы амортизатор сжался
• Верните амортизатор в исходное состояние убрав нагрузку. Задний амортизатор должен легко сжиматься и разжиматься без скрежащего звука.

Проверка велосипедных тормозов

Неисправная работа тормозов приводит к серьезным травмированию велосипедиста и поломке велосипеда. Будьте особо внимательны при проверке исправности тормозной системы велосипеда.

В течение многодневной поездки на велосипеде происходит значительный износ тормозных дисков, тормозных блоков а так же тормозных колодок. Настоятельно рекомендуется иметь запасные тормозные колодки. Самостоятельная замена тормозных колодок может производиться только в том случае, если Вы владеете соответствующими навыками. В противном случае Вам необходимо обратиться в специализированную веломастерскую.

Для проверки правильности функционирования тормозной системы велосипеда необходимо:

Проверка исправности тормозов шоссейного велосипеда :

Проверка механического ободного тормоза :

Проверка правильности крепления переднего и заднего тормоза:

Проверка правильности установки тормозных колодок:

Проверка степени износа тормозных колодок:

Проверка гидравлического ободного тормоза горного и городского велосипедов :

Проверка правильности крепления переднего и заднего тормоза:

• Попытайтесь рукой на себя потянуть тормоз. Крепление тормозов должно быть абсолютно надежным. Маленький люфт допустим.

• Тормоз должен быть закреплен таким образом, что бы не было возможности свободно снять его вручную. Маленький люфт допустим.

Проверка положения тормозных колодок:

• При нажатом тормозе тормозные колодки должны соприкасаться с боковыми сторонами велосипедного обода практически всей поверхностью.
• В любой позиции, даже при не нажатом тормозе, колодки не должны соприкасаться с покрышками

Проверка индикатора износа тормозных колодок:

Проверка отцентрованности тормозов:

• Тормозные колодки должны располагаться на одинаковом расстоянии от велосипедного обода

Проверка дискового гидравлического тормоза горного и городского велосипедов :

Работа дискового тормоза значительно ухудшается в случае загрязнения его диска.

• Почистите диск.

Проверка крепления калипера:

• Калипер должен быть неподвижным при попытке повернуть его руками в любом направлении.

Проверка тормозной системы на герметичность:

• Нажмите тормозную ручку до предела и удерживайте
  • Проверьте тормозную систему Вашего велосипеда от тормозной ручки до тормоза по всей длине тормозного шланга
  • Не допустимы подтеки тормозной жидкости

Проверка целостности диска:

• Тормозной диск велосипеда не должен быть искривлен или треснут; не должно быть глубоких царапин или других механических повреждений

Проверка правильности установки тормозного диска:

• Поднимите переднее колесо велосипеда и прокрутите колесо, при этом диск не должен касаться тормозных колодок. Допустимо минимальное касание.

Велосипед достаточно просто держать в ухоженном состоянии, всегда готовым к езде. Это также поможет уменьшить затраты на последующий ремонт. Ведь если вовремя определить, что пора менять, к примеру, подшипник и сразу исправить данную неполадку, не дожидаясь, когда во время гонки вдруг выйдет из строя целый узел, то можно сэкономить массу времени и денег. Не уделяя внимания своему велосипеду, ты рискуешь довести его до такого состояния, что одними мелкими заменами дело не обойдется.

Таким образом, полезно внедрить график осмотра велосипеда, подразделяя его на ежедневный, еженедельный и ежегодный, более подробную информацию о которых ты найдешь ниже.

Ежедневный осмотр

Это может показаться слишком надуманным, однако есть несколько вещей, которые необходимо проверять перед каждым выездом.

Шины

Проверяй накачку велосипедных шин перед тем, как ехать кататься, в зависимости от условий дороги: 4 атмосферы для ровной дороги с твердым покрытием, 3 атмосферы для умеренно ухабистой дороги, опять же с твердым покрытием, 2 атмосферы для маршрута, где встречается мягкий грунт.

Руль

Убедись, что руль расположен ровно, на правильной высоте и крепко закреплен в выносе, а вынос - на рулевой трубе.

Седло

Убедись, что седло установлено ровно, на правильной высоте и хорошо закреплено.

Тормоза

Толкая велосипед вперед, проверь эффективность тормозов (насколько каждый тормоз может заблокировать колесо), прижимая рычаг тормоза на расстояние около 2 сантиметров до руля.

Передачи

Подними заднее колесо над землей и, вращая педали рукой, переключай скорости, проверив при этом все комбинации.

Еженедельный осмотр

Как минимум после недельной езды на велосипеде необходимо его чистить и выполнять все указания по ежедневной проверке, а также, в дополнение к вышеуказанному, делать следующее.

Колеса

Проверь наличие сломанных спиц в колесах, а также их вибрацию. Для этого подними над землей колесо и медленно покрути его. Зафиксируй взгляд на одной точке, к примеру, на тормозной колодке. Если колесо вибрирует из стороны в сторону по отношению к точке, на которой ты зафиксировал взгляд, оно требует ремонта.

Тормоза

Проверь, что получится, если ты нажмешь до упора на рычаг тормоза. Тормозные колодки должны прижать край обода всей своей поверхностью. Отрегулируй тормоза, если этого не происходит.

Шины

Осмотри шины на наличие видимых повреждений, потертостей, удали посторонние предметы, застрявшие в протекторе, либо при необходимости замени шины.

Шатуны

Используя ключ, подтяни болты, которые прижимают шатуны к каретке.

Общая проверка

Проверь, хорошо ли затянуты все остальные болты и винты, свободно ли ходят все движущиеся части велосипеда, а также правильно ли все отрегулировано. Отремонтируй или замени все поврежденные детали.

Смазка

Смажь специальной смазкой все детали, отмеченные стрелочками на рисунке. Излишки смазки следует вытереть.

Ежегодный осмотр/ежемесячный осмотр при катании в спортивном режиме

Если ты пользуешься велосипедом круглый год, то описанную ниже процедуру необходимо выполнять дважды в год, а если ты катаешься в режиме спортивных нагрузок; то каждый месяц. В этом случае велосипед будет как новенький и прослужит всю жизнь, если, конечно, ты не испортишь раму. Если ты используешь велосипед лишь в сезон хорошей погоды, проводи данную работу в конце сезона, тогда в начале следующего будет достаточно еженедельных инспекций.

Итак, во время ежегодного осмотра делай следующее: вначале произведи все работы, описанные в разделе «Еженедельный осмотр», отмечая, какие детали требуют особого внимания, так как именно они могут потребовать ремонта или замены. Далее действуй по нижеприведенному списку.

Колеса

Прежде всего осмотри колеса на предмет повреждения ободов и покрышек, а затем сними их.

Проверь втулки на люфт (колесо должно свободно крутиться, при этом не быть перетянуто, и не должно быть люфта). Предпочтительнее разобрать и смазать втулки.

Цепь

Сними цепь и измерь длину отрезка в 100 звеньев. Замени всю цепь, если длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться, признак ее износа, а это может привести к повреждению трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь также будет стирать передние и задние звезды. Если цепь не так сильно потерлась, просто промой ее в растворителе, сразу же смажь (чтобы предотвратить появление ржавчины) и установи на место.

Каретка

Проверь ее на легкость вращения. Если каретка ремонтируемая, сними шатун, разбери и отремонтируй подшипник. Для ремонта картриджных подшипников лучше обратиться в сервисный центр.

Рулевая колонка

Убедись, что она легко вращается. Предпочтительнее разобрать ее и смазать подшипники.

Переключатели

При снятой цепи почисть, проверь и смажь оба переключателя скоростей, при этом необходимо убедиться, что стержень работает гладко и маленькие колесики(ролики) заднего переключателя поворачиваются свободно. При необходимости отремонтируй или замени их.

Амортизаторы

Амортизаторы - это достаточно сложно устроенные детали велосипеда. Желательно не терять описания по их обслуживанию и для осмотра и замены их компонентов обратиться к квалифицированному веломеханику.

Чистка велосипеда

Мыть велосипед необходимо по мере его загрязнения: как минимум раз в месяц в сухую погоду и намного чаще в сырую.

Процедура мытья:

1. Если велосипед сухой, пройдись по нему мягкой щеткой или тряпкой, чтобы стереть с него всю грязь и пыль. Если велосипед или грязь на нем мокрые, промой его большим количеством чистой воды. Избегай попадания воды во втулки, каретку и подшипники рулевой колонки.

2. Протри все труднодоступные места мокрой тряпкой. Обмотай отвертку влажной тряпкой и почисти зазоры между передними и задними звездами, стержень переключателя скоростей и так далее.

3. Дай велосипеду окончательно просохнуть.

После этого необходимо смазать цепь и, возможно, другие компоненты.
За статью спасибо сайту :

При покупке велосипеда обязательно произведите вместе с продавцом его внимательный осмотр и проверку. Проверьте затяжку педалей, надежность крепления седла, руля и колес, отсутствие люфтов в колесных втулках и рулевой колонке. Помните, что люфт в рулевой колонке снижает ее срок службы примерно в 10-15 раз и может служить причиной для отказа в ее гарантийном обслуживании! Проверьте легкость и точность переключения передач во всем диапазоне, легкость вращения колес и педалей, надежность крепления тросиков приводов переключателей передач и тормозов. Проверьте отсутствие деформаций ободов колес и равномерность натяжения спиц, состояние покрышек и тормозных колодок, эффективность торможения. При наличии амортизационной передней вилки и задней подвести проверьте работу амортизаторов и их регулировку (если она предусмотрена конструкцией).

Проверьте состояние лакокрасочного покрытия рамы и вилок, так как после начала эксплуатации велосипеда претензии по сколам и царапинам на покрытии не принимаются!

1. Размер рамы и высота седла и руля

Основным параметром, определяющим размер рамы велосипеда, является ее высота. Вы должны понимать, что наиболее подходящая для вас высота рамы зависит в большей степени не столько от вашего роста, сколько от длины ваших ног. При покупке велосипеда в специализированных магазинах квалифицированные продавцы помогут вам правильно подобрать размер, однако вы должны тоже знать, как это делается.

Встаньте над велосипедом так, чтобы рама находилась у вас между ног. У современных велосипедов верхняя труба рамы часто имеет значительный наклон назад, поэтому встать надо как можно ближе к рулю, где рама имеет максимальную высоту. Расстояние от верхней трубы рамы до вашей промежности должно быть не менее 5 см, если вы будете ездить преимущественно по ровным дорогам с твердым покрытием, и не менее 7см для езды по местности со сложным рельефом и по бездорожью.

Высота седла выбирается таким образом, чтобы нога, поставленная передней частью стопы на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении (шатуны – вертикально!), была бы слегка согнута в колене, а поставленная пяткой – полностью выпрямлена. Не допускается подъем седла выше отметки МАХ на подседельном штыре, или отметки Min Insert для некоторых типов подседельных штырей, это может привести к поломке штыря или рамы. После установки седла по высоте надежно затяните эксцентрик или болт подседельной стяжки. Ручка замка должна находиться слева по ходу движения и располагаться параллельно раме. При необходимости можно отрегулировать продольное положение седла и угол его наклона, ослабив регулировочный болт.

В современных велосипедах используются две системы соединения передней вилки с рулем и крепления рулевой колонки в раме: безрезьбовая типа Aheadset и резьбовая. При использовании безрезьбовой системы вилка и подшипники рулевой колонки удерживаются в раме выносом руля, высота руля при этом постоянна и не регулируется.

При использовании резьбовой системы вилка и подшипники рулевой колонки удерживаются в раме гайкой и контргайкой, а руль крепится в вилке посредством клинового зажима с центральным болтом. Такая система используется в недорогих моделях горных и городских велосипедов. Она допускает регулировку руля по высоте. Не допускается помех руля выше предупреждающей отметки.

Внимание! Центральный болт рулевой колонки типа Ahead set служит только для устранения люфта рулевой колонки при сборке и не является элементом крепления руля, поэтому чрезмерная его затяжка недопустима!

2. Амортизационные вилки

Ваш велосипед может быть оборудован амортизационной вилкой. Амортизационная вилка служит для более комфортной езды, а так же для лучшей управляемости в экстремальных условиях.

На некоторых вилках имеется регулировка жесткости пружин амортизационной вилки. Первоначально отрегулируйте жесткость пружин таким образом, чтобы «проседание» вилки составляло 5-10 мм (для длинноходных вилок – 10-20 мм) при нормальной посадке велосипедиста. После первого катания при такой регулировке попробуйте изменить жесткость в соответствии со стилем катания.

Меняя величину жесткости пружин, соблюдайте требования, изложенные в инструкции по эксплуатации вилки.

В зависимости от конструкции вилки, она может иметь регулировку сжатия, отскока (отбоя), либо и того и другого. При регулировке следуйте требованиям инструкции по эксплуатации вилки. Обратите внимание что, изменения регулировок амортизационной вилки приводит к изменению характеристик управления и торможения.

3. Цепной привод

Цепной привод служит для передачи тягового усилия от педалей к заднему колесу. Привод состоит из следующих главных частей: система – комплект ведущих звездочек с шатунами, имеет обычно тир ведущих звездочки (в детских и юниорских моделях может быть и одна или две); кассета – комплект ведомых звездочек на заднем колесе, может иметь семь, восемь или девять звездочек (в детских и юниорских моделях может быть и пять или шесть); цепь – передает усилие от системы к кассете; передний и задний переключатели (суппорты) – механизмы, осуществляющие перемещение цепи по звездочкам для изменения передаточного отношения и тягового усилия, манетки – механизмы управления переключением передач, имеют либо вращающиеся вокруг оси руля рукоятки управления (системы Revo Shifter или Grip Shift), либо рычажки управления (системы RF Rapid Fire или EF Easy Fire).

Количество возможных передач в вашем велосипеде равно произведению количества передних звездочек на количество задних, т.е. 3х7=21, 3х8=24, 3х9=27 и т.д. Привод с большим количеством передач позволяет поддерживать равномерный ритм вращения педалей и постоянное тяговое усилие независимо от рельефа местности, состояния дорожного покрытия, наличия ветра и т.д. и от вашего физического состояния.

Внимание! Переключение передач производится только при вращении педалей! Никогда не переключайте передний и задний переключатели одновременно. Переходите со звездочки на звездочку последовательно, не стремитесь перескочить через несколько передач сразу. Никогда в момент переключения не вращайте педали назад, это может привести к заклиниванию цепи и серьезной поломке велосипеда. Не переключайте передачи при большом усилии, особенно при движении на подъем, переключайтесь на пониженную передачу перед подъемом заранее. Фирмы – изготовители приводов запрещают использование крайних сочетаний звездочек, т.е. самая большая передняя + самая большая задняя и самая маленькая передняя + самая маленькая задняя ввиду возможности поломки звездочек, повреждения цепи или соскакивания и заклинивания цепи между звездочками. Поэтому реальное число используемых передач на две меньше расчетного. В приводах Shimano и SRAM с девятью ведомыми звездочками и тонной целью разрешено использование всех 27 передач, однако, мы все же рекомендуем, во возможности, воздерживаться от использования крайних передач.

а) Регулировка заднего переключателя

Регулировку необходимо начинать с установки правильного положения цепи на крайних звездочках задней кассеты. Крайние положения переключателя, при которых цепь свободно переключается на крайние звездочки, задаются вращением регулировочных винтов L и Н. Регулировка выполняется в несколько последовательных этапов:

1. Приподнимаем велосипед и, вращая педали, переключаем передачу на самую высокую, устанавливая цепь на самую маленькую звездочку кассеты. Смотрим на задний переключатель сзади по ходу движения. Если ролик переключателя находиться правее маленькой звездочки, то, вращая отверткой винт Н по часовой стрелке, добиваемся того, чтобы ролик находился точно под звездочкой. Если же ролик находится изначально левее маленькой звездочки, то для регулировки вращаем винт Н против часовой стрелки.

2. Переключаем передачу на самую низкую, приподняв велосипед и вращая педали, устанавливаем цепь на самую большую звездочку кассеты. Смотрим на переключатель сзади по ходу движения. Если ролик находится правее большой звездочки, то, вращая отверткой винт L против часовой стрелки, добиваемся того, чтобы ролик находился точно под звездочкой. При этом может возникнуть необходимость несколько увеличить натяжение тросика, если крайнее положение переключателя задано правильно, а натяжения тросика не хватает. Если ролик изначально находится левее большой звездочки, то для регулировки вращаем винт по часовой стрелке.

3. Точность переключения на промежуточные передачи регулируется путем ослабления или натяжения тросика при помощи регулировочной втулки. При вращении втулки по часовой стрелке ролик смещается вправо, при вращении против часовой стрелки – влево.

б) Регулировка переднего переключателя

Передний переключатель должен быть установлен так, чтобы его рамка была строго параллельна плоскости ведущих звездочек, а расстояние от края внешней стенки рамки до вершин зубьев большой звездочки составляло 1-3мм. Регулировка переднего переключателя аналогична регулировке заднего:

1. Переключая передачи, устанавливаем цепь на самую большую звездочку задней кассеты и на маленькую переднюю звездочку. Вращая отверткой винт L, добиваемся того, чтобы расстояние от внутренней (левой по ходу движения) стенки рамки до цепи составляло около 1мм. При вращении винта против часовой стрелки рамка смещается влево, а при вращении по часовой стрелке – вправо.

2. Устанавливаем цепь на самую маленькую звездочку задней кассеты и большую переднюю звездочку. Вращая отверткой винт Н, добиваемся того, чтобы расстояние от внешней (правой по ходу) стенки рамки до цепи составляло около 1 мм.

3. Точность переключения на среднюю звездочку регулируется вращением регулировочной втулки на манетке переднего переключателя, при этом цепь должна находиться на большой звездочке задней кассеты.

Если трос переключателя пришел в негодность, не используйте велосипед до тех пор, пока не замените его. Для этого воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией или обратитесь в сервисный центр. Для замены троса необходимо переключить цепь в положение маленькой звездочки передней системы и маленькой звездочки кассеты. Проследите линию трассировки троса, отверните болт, зажимающий дефектный трос на соответствующем переключателе. Через лифтер вытяните дефектный трос. Осмотрите рубашки троса. Если они изношены или повреждены, также замените их. Если вы заменяете рубашки троса, убедитесь, что они идентичны по длине и типу (используйте старые, как образцы). Убедитесь, что концы рубашек не имеют заусенцев – трос должен проходить через них свободно. Смажьте все заменяемые троса смазкой Weldtite TF2или подобной ей. Через манетку вставьте новый трос и, соблюдая линию трассировки и очередность рубашек, проведите трос в исходное состояние. После этого, согласно вышеописанным инструкциям, настройте переключатель. Обрежьте трос так, чтобы его длина не превышала 51 мм от места его закрепления. Для того чтобы предотвратить «расплетение» конца троса, зажмите на конце кусачками специальный колпачок.

в) Манетки

С помощью манеток осуществляется управление переключателями передач, то есть выбор передачи, необходимой вам при данных условиях движения. Если на вашем велосипеде установлены манетки вращающегося типа, то при вращении ручек «на себя» происходит переключение в сторону увеличения диаметра звездочек, а при вращении «от себя» - в сторону уменьшения диаметра звездочек. Если манетки рычажного типа - то при нажатии на рычаг А происходит переключение в сторону большего диаметра звездочек, а при нажатии на рычаг В – в сторону меньшего диаметра. При этом вы должны помнить, что переключение на большую переднюю звездочку приводит к увеличению скорости и увеличению необходимого усилия на педалях, а переключение на большую заднюю звездочку – к снижению скорости и, соответственно, усилия, что необходимо при движении на подъем. То есть, одинаковые ваши действия на правой и левой манетке приводят к противоположному результату. На некоторых моделях велосипедов могут быть установлены варианты заднего переключателя фирмы Shimano системы Rapid Race, которые работают как бы «в боратную сторону» и реализуют принцип «равное действие – равный результат», при котором, например, нажатие на рычаги А левой и правой манеток приводит к увеличению скорости, а нажатие на рычаги В – к снижению.

г) Цепь

Цепь служит для передачи усилия от педалей к заднему колесу и испытывает всегда очень высокую нагрузку. Очень важно, чтобы она плавно переходила со звездочки на звездочку при переключении передач и не соскакивала. Если цепь соскочила во время поездки, надо немедленно прекратить движение, чтобы избежать повреждения велосипеда или падения. Осмотрите цепь и убедитесь, не повреждена ли она. Если нет, то установите цепь на место, для чего поднимите вперед и вверх рычаг заднего переключателя и установите цепь сначала на маленькую переднюю звездочку, затем на самую маленькую звездочку кассеты. Установите на манетках соответствующую передачу. Приподнимите заднее колесо, и вращая педали, убедитесь, что цепь встала на звездочки, и передачи переключаются правильно.

Цепь изнашивается при эксплуатации, поэтому необходимо проверять ее длину хотя бы раз в сезон, а при интенсивной эксплуатации чаще. Износ цепи измеряется специальным приспособлением или его можно оценить на глаз. Для этого поставьте цепь на самую большую звездочку спереди и потяните за звено по направлению вперед. Если звено цепи поднимается выше зуба звездочки, то необходима замена цепи.

Все звенья цепи не должны иметь деформаций, следов ржавчины. Следите за чистотой цепи, своевременно производите смазку, используйте, например, продукцию Weldtite. Грязная, сухая, ржавая, изношенная цепь не только сокращает срок службы звездочек, но и препятствует свободному и правильному переключению передач.

Замену цепи лучше производить в сервисном центре. Если вы меняете цепь самостоятельно, то используйте только специальный инструмент «выжимку». Новые цепи имеют максимальную длину (количество звеньев), поэтому укоротите новую цепь до необходимой длины, используйте старую как шаблон.

Различные приводы используют различные виды цепей. Проконсультируйтесь в специализированном магазине перед покупкой, какая цепь необходима для вашего велосипеда.

4. Тормоза

Тормоза = это важнейшая часть вашего велосипеда, от которой в значительной степени завит ваша безопасность. Они предназначены для контроля скорости движения и для полной остановки велосипеда. Чтобы избежать падений, ведущих к поломке велосипеда и травмам, необходимо научиться правильно пользоваться тормозами. Максимальное усилие на тормозных колодках должно быть таким, чтобы обеспечивалось быстрое замедление движения, но чтобы колесо при этом не блокировалось (не зажималось «намертво»). Заблокированное колесо начинает проскальзывать «юзом», при этом теряется контроль за направлением движения и увеличивается тормозной путь. Чтобы этого избежать, необходимо практиковаться в аккуратном торможении и научиться чувствовать, какое усилие при разных скоростях и разных дорожных условиях достаточно для эффективного торможения без блокировки коле. Для этого бывает полезно поэкспериментировать, водя велосипед за руль и прикладывая различное усилие к тормозным рукояткам до полной блокировки колес.

В момент торможения велосипед замедляет движение, а ваше тело продолжает двигаться вперед по инерции и происходит перемещение веса на переднее колесо. При резком сильном торможении вы можете просто перелететь через руль. Кроме того, более загруженное колесо требует и большего усилия на тормозах для остановки. Чтобы этого избежать, научитесь при торможении перемещать свой вес назад для более равномерной загрузки колес. При спуске с горы необходимо максимально сместиться назад и тормозить только задним тормозом.

Помните, что в мокрую погоду значительно увеличивается тормозной путь. Соизмеряйте вашу скорость и состояние дорожного покрытия. Не существует тормозных механизмов, которые были бы одинаково эффективны в условиях мокрой и сухой погоды.

Вы должны помнить, что эффективная работа тормозов сильно зависит от состояния тормозных колодок и точности регулировки их положения относительно обода колеса. Колодки являются деталью, подверженной наиболее быстрому износу, поэтому надо постоянно контролировать их состояние и, при необходимости, производить их регулировку или замену.

На современных велосипедах в основном используются два вида тормозов: ободные и дисковые.

Обода и тормозные диски являются частью тормозной системы, поэтому их необходимо содержать в чистоте. Проверьте, чтобы на них не было масла, смазок или другой грязи.

а) Дисковые тормоза

У дисковых тормозов расстояние между колодками и тормозным диском должно быть от 0,25 мм до 0,75 мм в свободном положении. При проверке тормозных дисков не забывайте, что они могут быть очень горячими.

Не дотрагивайтесь до диска или спицы во время их вращения. Это может привести к травме.

Непосредственно перед эксплуатацией велосипеда нажмите на тормозные ручки. Полностью выжатая тормозная ручка не должна касаться руля. В случае если ручка сжимается без усилия или возникает ощущение «мягкости», не пользуйтесь велосипедом: обратитесь в сервисный центр для удаления воздуха из гидравлической системы.

Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если толщина рабочей части тормозных колодок дисковых тормозов менее 1,0 мм, то они подлежат замене.

Для того чтобы отрегулировать центровку диска относительно тормозных колодок, ослабьте два болта крепления тормозного суппорта к велосипеду. Сильно нажмите на тормозные ручки, суппорт займет правильное положение, затяните болты крепления суппорта.

Для того, чтобы поменять тормозные колодки, снимите колесо. Тормозные колодки, в зависимости от модели тормозных механизмов, крепятся в суппорте с помощью магнитов или шплинтов. Аккуратно вытащите колодки через прорезь суппорта по одной. Обратите внимание на то как были установлены колодки. Вставьте так же по одной новые колодки, установите колесо, несколько раз нажмите на тормозную ручку.

Различные виды дисковых тормозов используют различные виды тормозных колодок. Проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине, какой вид тормозных колодок подходит к вашему велосипеду.

б) Ободные тормоза (тормоза типа V - brake )

На большинстве велосипедов устанавливаются ободные тормоза типа V-brake. Обода являются частью тормозной системы, поэтому их необходимо содержать в чистоте. Проверьте, чтобы на них не было масла, смазок или другой грязи.

а) Регулировка положения тормозных колодок и хода рукояток

1. Установите колодки так, чтобы они полностью всей поверхностью прилегали к ободу. Расстояние от верхнего края колодки до верхнего края обода должно быть около 1 мм. Затяните фиксирующий болт шестигранным ключом 5 мм.

2. Отрегулировать длину тросика так, чтобы расстояния В и С составляли около 1 мм. Зафиксировать тросик в этом положении зажимным болтом с помощью ключа 5 мм.

3. Отрегулировать баланс (одновременное касание колодок к ободу) винтами регулировки баланса. Правильно отрегулированные колодки не должны касаться покрышек или выходить за нижний край обода.

4. Ход тормозных рукояток должен быть таким, чтобы при торможении рукоятки никогда не касались руля. Колодки должны полностью прилегать к ободу, когда рукоятка тормоза прошла половину расстояния до руля (1/2L). Ход рукояток регулируется изменением натяжения тросика при помощи специальной втулки на тормозной рукоятке. Перед установкой тормозов рекомендуется максимально завернуть втулку, чтобы обеспечить максимальную возможность регулировки. Если ход рукоятки остается при регулировке слишком большим, необходимо уменьшить длину тросика при помощи зажимного болта.

в) Замена тормозных колодок

Тормозные колодки изнашиваются в процессе эксплуатации, поэтому необходимо постоянно контролировать их состояние и своевременно производить их замену. Тормозные колодки бывают двух типов. В большинстве моделей тормозов используется конструкция с резиновой колодкой, отлитой непосредственно на металлическом держателе. В дорогих моделях типа Shimano XTR, XTи им подобным используется колодки со сменной резиновой накладкой.

Для смены колодок первого типа отверните регулировочный болт и снимите колодку. Возможно, для этого понадобиться снять колесо. Запомните или запишите последовательность регулировочных шайб и втулок на оси колодки. Установите новые колодки и затяните болты, после чего отрегулируйте тормоза, как указано в п.4а.

Для замены колодок второго типа выньте шплинт, крепящий колодку в держателе, и выдвиньте колодку из держателя. Вставьте новые колодки в держатели, руководствуясь маркировкой на них (R-правая и L- левая направление вращения) и зафиксируйте шплинтами. Подрегулируйте тормоза.

5. Колеса

Колесо состоит из втулки, спиц, обода и покрышки с камерой. В современных велосипедах используются, как правило, герметичные колесные втулки, самостоятельное обслуживание которых потребителем не предусмотрено. Обслуживание и ремонт таких втулок производится в сервисных центрах. Замена или подтяжка спиц колеса также должна производиться квалифицированным механиком.

а) Снятие и установка колес

Для быстрой и удобной установки и снятия колеса почти всех велосипедов, кроме саамы дешевых и детских моделей, оснащаются механизмом быстрой затяжки (QR – Quiсk Release) – эксцентриком. Рукоятка эксцентрикового зажима всегда должна находиться с левой стороны по ходу велосипеда. С противоположной стороны на оси установлена гайка, при помощи которой регулируется сила затяжки эксцентрика (рис. 9). Перед снятием колеса необходимо разблокировать тормоз, для чего надо высвободить упорную втулку тросика из рамки тормоза и вывести тросик из рамки. После этого перевести замок эксцентрика в положение «открыто», т.е. повернуть примерно на 180о, и отвернуть регулировочную гайку на 4-5 оборотов. На велосипедах с дисковыми тормозами никаких манипуляций с тормозом не производиться. Не пытайтесь выбить ось колеса из пазов вилки силой. Вилка имеет специальные приливы для предотвращения выпадения оси колеса. Если ось не выходит из пазов, отверните гайку еще на 2-3 оборота, удерживая ее одной рукой и, вращая другой рукой рукоятку эксцентрика против часовой стрелки до тех пор, пока ось свободно не выйдет из пазов вилки.

При установке колеса вставьте ось в пазы вилки до упора и без перекосов. Затяните рукой гайку таким образом, чтобы замок эксцентрика закрывался с заметным усилием (оставлял отпечаток рукояти на руке) и полностью. Рукоятка эксцентрика в закрытом положении должна располагаться параллельно перу вилки и должна быть направлена изгибом к колесу. Проверните колесо и убедитесь, что оно установлено симметрично относительно перьев вилки и имеет равномерный зазор между ободом и тормозными колодками. Установите упорную втулку тросика в рамку тормоза. На велосипедах с дисковыми тормозами при установке колеса обратите внимание на то, чтобы тормозной диск аккуратно вошел между тормозных колодок. Все операции по снятию и установке колес производятся без помощи инструментов. Проверяйте затяжку эксцентриков перед каждой поездкой.

Для снятия и установки заднего колеса необходимо предварительно освободить цепь, для чего надо поднять рычаг заднего переключателя вперед и вверх и снять цепь со звездочек.

Установка и снятие колес, не имеющих эксцентрикового замка, производится с помощью гаечных ключей, которыми отвинчиваются или затягиваются крепежные гайки. Остальные требования и операции те же.

б) Покрышки и камеры

Существует очень много разновидностей покрышек, различающихся по конструкции и области применения, от недорогих универсальны шин общего применения до высококлассных моделей, рассчитанных на использование в строго определенных дорожных и погодных условиях для определенных целей. Тем не менее, среди них можно выделить три основные группы:

Горные – покрышки с высоким развитым протектором различных рисунков, используемые для езды по бездорожью и сильно пресеченной местности и для соревнований в горных дисциплинах. Дорогие горные покрышки могут иметь разный рисунок протектора для переднего и заднего колес, в этом случае на них имеется маркировка Rear – заднее, и Front – переднее. Существуют также самоочищающиеся покрышки с металлическими шипами и т.д.

Дорожные – покрышки с мелким и жестким или полностью отсутствующим протектором (так называемые слики), используемые для езды по асфальтовому или иному твердому покрытию.

Кроссовые – покрышки с мелким протектором посередине и высокими шипами по краям (так называемые полуслики), используемые для езды в различных условиях.

На велосипеде изначально установлены те покрышки, которые фирма-изготовитель считает наиболее подходящими по ходовым характеристикам и цене для данной модели и для использования в тех условиях, для которых этот велосипед предназначен. Хотя горные покрышки выглядят очень эффективно, вы должны помнить, что при движении по твердому покрытию на деформацию их высоких шипов тратиться часть вашей энергии (покрышки «гудят»), что заметно снижает скорость. Поэтому при замене покрышек выбирайте наиболее подходящие для условий, в которых вы преимущественно катаетесь.

Обратите внимание на маркировку на боковых поверхностях покрышек. На них указывается диаметр колеса и поперечное сечение покрышки в дюймах, например 26х1,25, и направление вращения, что важно знать при установке. Кроме того, указывается минимальное и максимальное давление, до которого можно накачивать шины при разных условиях, например 35-60 PSI (2.5-5.5 BAR) – от 30 до 60 футов на квадратный дюйм или от 2,5 до 5,5 атм. Низкое давление используется при езде по бездорожью, высокое при езде по твердому покрытию. Не накачивайте шины до максимального давления, так как превышение максимального уровня может привести к тому, что камера лопнет во время движения. Если же давление будет меньше минимально допустимого, то возможен пробой камеры ободом колеса и деформация обода. Недопустимо накачивать шины компрессорами на автозаправочных станциях или автомобильными насосами с большим объемом рабочей камеры, так как при этом невозможно обеспечить точное значение давления. Накачку шин необходимо производить специальными велосипедными насосами, желательно с указателем давления или ножным автомобильным насосом с манометром.

Велосипедные камеры могут иметь, как правило, вентили двух типов: вентиль Шредера (Shraeder) или вентиль Преста (Presta). Вентиль Шредера – золотниковый, автомобильного типа. Для накачки необходимо отвернуть колпачок-ключ и надеть на вентиль наконечник шланга или зажим штуцера насоса. Для уменьшения давления в шине после накачки нажать на иглу золотника концом колпачка-ключа или другим твердым предметом. Вентиль Преста используется только в велосипедных камерах. Он несколько меньше по диаметру и сложнее по конструкции. Для накачки необходимо после снятия колпачка отвернуть до упора запорную гайку ниппеля, вращая ее против часовой стрелки, после чего, надавливая на ниппель (как бы утапливая его в камеру), надеть на вентиль штуцер насоса. Как правило, современные велосипедные насосы имеют повторную головку с двумя штуцерами, позволяющими накачивать камеры с вентилями обоих типов. При использовании автомобильным насосом для накачки камер с вентилем Преста вам потребуется специальный переходник.

Следите за давлением в шинах вашего велосипеда и своевременно производите подкачку, если возникла такая необходимость.

Всегда возите с собой запасную камеру и аптечку для ремонта камер. Если вы прокололи камеру, то необходимо сначала полностью спустить из нее воздух. Затем с помощью пластиковой монтировки освободите из обода одну сторону покрышки и вытащите камеру. Проверьте, не находиться ли причина прокола внутри покрышки – нет ли там посторонних острых мелких предметов или заусенцев на ободе, если есть – устраните. Вставьте новую камеру и установите покрышку на место, накачайте слегка камеру, чтобы она расправилась и заняла нормальное положение в покрышке. Следите за правильным положением вентиля, он не должен располагаться под углом к ободу. Вновь спустите воздух, и затем накачайте уже до нормального давления.

Иванова Дарья