Бассейн в частном доме стал нормой, и владельцы загородного жилья все чаще монтируют во дворе именно бетонные бассейны, а не надувные или композитные. Бассейн – это не только оздоровительные процедуры и веселый отдых, но и органичный элемент экстерьера приусадебного участка. Долговечность конструкции, надежность и прочность материала – это качества, которыми привлекают частников бетонные бассейны своими руками.

Бассейн с бетонными стенками – удовольствие дорогое, трудозатратное и технически сложное, но срок его эксплуатации легко преодолевает отметку в сто – сто пятьдесят лет, чему способствует установленный скиммер, гидроизоляция и окрашивание краской гидростоун. Поэтому, выбирая, какой построить бассейн на даче своими руками, застройщики отодвигают финансовые затраты на второй план, стремясь нарастить качественные и временны́е характеристики сооружения.

Проекты бассейнов бывают различными – из сборных узлов и элементов, монолитная конструкция, комбинирование возможностей. Но для любого проекта нужна многослойная наружная и внутренняя гидроизоляция бетонного бассейна – всех стенок и дна. Бетонный бассейн своими руками – это классика железобетонных сооружений, но строительство бассейнов бетонных имеет множество вариантов – это конструкции с изгибами, каскадами, водопадами, с обустройством гидромассажных аппаратов и искусственных подводных течений. Разница в конструкциях определяется следующими факторами:

1. Расположение бассейна (внутренний, внешний, прилежащий, с навесом);
2. Размер чаши (декоративная конструкция, для окунания, плавательный бассейн);
3. Форма сооружения (прямоугольный, квадратный, овальный, многоугольник, круглый, криволинейный, ромбовидный);
4. Тип конструкции (сборная, монолитная, комбинированная);
5. Можно установить скиммер или перелив.

Стройматериалы

Бетон рекомендуется брать марок M 350-M 400, с параметрами морозостойкости F 100, водостойкости – W 6. Чтобы смоделировать свой бассейн, необходим тяжелый бетонный раствор с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Требуемую плотность раствора получают вибратором и вакуумным насосом – такой метод минимизирует размер капилляров, чтобы в бетоне не возникали раковины.

Состав раствора для заливки чаши бассейна – пропорции компонентов указаны для 1м 3:

1. 0,60 т – портландцемент M 400;
2. 1,60 т среднефракционный песок;
3. 60 кг – кремнезем;
4. 0,8 т фиброволокно;
5. 1 кг – пластифицирующие добавки;
6. Соотношение В/Ц – 0,3.

Первой в бетономешалку добавляется вода, затем – наполнители и цемент. При больших габаритах чаши строительство бассейна потребует заказа раствора на заводе-производителе с доставкой. Чтобы соорудить бассейн из бетона, рекомендуется придерживаться поочередного выполнения следующих шагов:

1. Разработать проект и руководство к строительству – это может быть бассейн из бетонных блоков, монолитная чаша, сборная конструкция или бассейн из бетонного кольца;
2. Подготовить основание для заливки бетона или монтажа блоков;
3. Смонтировать закладные конструкции;
4. Собрать опалубку;
5. Забетонировать и армировать дно котлована;
6. Произвести послойное бетонирование чаши;
7. Уложить гидроизоляционные слои на стенки и дно бассейна;
8. Провести отделку (оштукатурить и покрасить бассейн) и декорирование территории вокруг бассейна;
9. Также понадобится специальная краска для бетонных бассейнов – она должна быть водостойкой и долговечной. Таким характеристикам в полной мере соответствует краска гидростоун.

Сооружение бетонного бассейна

Первое – выбор формы чаши, уточнение габаритов и места строительства. От размеров сооружения зависит место строительства. Чем проще геометрия чаши, тем легче построить бассейн. Стандартный проект – это прямоугольник или овал. Но для любой формы чаши необходимо на дне вырыть углубление, чтобы в нем смонтировать сливные трубы и соответствующее оборудование.

1. Участок должен хорошо освещаться солнцем, рядом не должно быть деревьев и затеняющих зеркало строений;
2. Для конструкции больших габаритов следует провести геодезические изыскания, чтобы выяснить уровень грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается тип гидроизоляции.

Котлован

Ручное рытье котлована очень трудоемкое, и здесь пригодится возможность арендовать экскаватор. Из ручного труда останется только подровнять стенки и дно. Перед выемкой грунта делается разметка контуров чаши при помощи натянутой между колышками веревки. Разметка делается с запасом 70-80 см, чтобы сделать опалубку, а после ее демонтажа провести обратную засыпку фундамента. Глубина и ширина ямы также должна быть больше на полметра – для обустройства песчаной подушки и заливки дна бетоном.

Донная фундаментная плита и стенки чаши выдерживают равные нагрузки от массы воды, поэтому сделать конструкцию прочнее может обустройство гидроизоляции и подсыпки (пошаговая инструкция):

1. Сливная пластиковая труба укладывается в специальную траншею, ведущую от приямка к боковой стенке. Если размер чаши большой, то делается несколько сливов в разные стороны, и для каждого слива монтируется скиммер. Трубы должны укладываться с уклоном 10 мм на 1 м трубы;
2. Почва на дне траншеи уплотняется трамбовкой, и изолируется геотекстилем;
3. На геотекстиль укладывается двухслойная гидроизоляция – рубероид;
4. На дне делается подушка из песка и гранитного щебня толщиной 20 см.

Перед тем, как построить армокаркас, по периметру траншеи делается опалубка. Для создания армирующей сетки требуются следующие шаги:

1. Для армопояса нужны арматурные стержни Ø 10-16 мм. В изогнутых местах чаши вяжется арматура Ø 10 мм;
2. При толщине фундаментной плиты 200 мм каркас должен иметь толщину 100 мм, и заглубляться в бетон на 50 мм со всех сторон;
3. Прутья в первом ряду укладываются ячейками 20 х20 см, и увязываются между собой мягкой стальной проволокой. В этих же точках привязываются вертикальные стержни, которые будут держать второй ряд каркаса. К получившимся стойкам привяжите аналогичную первому ярусу сетку.
4. При укладке горизонтальных стержней нужно их загибать около стен чаши под углом 900 так, чтобы после заливки бетона торцы прутьев были выше поверхности дна – к ним будут привязываться прутья каркаса стенок.

Чтобы забетонировать дно, требуется приготовить большой объем раствора с водостойкими добавками, с которыми сделанный своими руками бассейн будет прочнее и долговечнее.

Работа с раствором

Для самостоятельного приготовления раствора нужно три человека – один готовит смесь, еще один доставляет ее на стройплощадку, третий укладывает и разравнивает бетон. Приготовление раствора и бетонирование должно быть непрерывным, каждый новый слой нужно трамбовать. После заливки дна его накрывают полиэтиленом и оставляют на 10-14 суток. Толщина дна и стенок чаши для бассейна объемом до 15 м3 составляет 20 см. Армокаркас для стенок монтируется так:

1. Принцип монтажа – такой же, как для донной плиты: каркас должен быть в бетоне полностью, погруженным в бетон на глубину 50 мм, вертикальные стержни каркаса крепятся к прутьям донного каркаса;
2. В стены в процессе заливки нужно будет устанавливать трубы для водяных форсунок, патроны для освещения, лотки для электрического кабеля, скиммер;
3. Опалубку можно сконструировать из любого подручного материала;
4. Все бетонные работы для одного узла (стенки или дно) проводятся за один день. Опалубка демонтируется через 28 суток после заливки раствора.

Оштукатуривание и гидроизоляция

На стенках крепится стекловолоконная штукатурная сетка, раствор для оштукатуривания готовится в пропорциях 1:2 (цемент M 500 – песок). Прочность штукатурного слоя обеспечивается добавлением микрофибры латексных примесей.

Затем на герметизирующий шнур устанавливаются осветительные приборы, сливы и форсунки, все это вскрывается герметиком и железнится цементом.

Для гидроизоляции стен нужно:

1. На внутреннюю и наружную поверхность стен нанести жидкий раствор гидроизолятора;
2. Испытание бассейна проводится водой – нужно набрать полную чашу воды, отметить верхний ее уровень, и не сливать две недели.
3. Наберите в бассейн воду, отметьте на стене ее уровень, и не сливайте 15 дней. За исключением нескольких испарившихся литров воды уровень должен оставаться на месте;
4. Для финишной отделки нужна специальная краска для бетонных бассейнов, желательно – гидростоун, которая тоже обладает гидроизолирующими свойствами. Если не использовать гидростоун, то можно на водоотталкивающий клей уложить керамическую плитку. Прежде, чем покрасить стенки чаши, их необходимо прокрасить водоотталкивающей грунтовкой.

Солнце будет подогревать воду в чаше не всегда, поэтому рекомендуется установить ТЭНы. Уменьшению теплопотерь способствует не только краска гидростоун и гидроизоляция, но и тепловая изоляционная прокладка. Тепловая защита делается напылением специальных веществ. Без помощи специалистов можно сделать теплоизоляцию плитами пенопласта плотностью 35 кг/м3 и выше. Межплиточные швы и скиммер по всему периметру заделываются водоотталкивающим герметиком.

Последний этап строительства – обратная засыпка бетонного сооружения. Пространство между бетоном и грунтом засыпается вынутой ранее землей. Если грунт на участке пучинистый, то засыпку делают смесью грунта с песком и щебнем.

Бассейн на даче из бетонного кольца

На маленьком участке можно обустроить бассейн, взяв за основу бетонное кольцо, стандартные габариты которого – 1-2,5 м. Как это сделать:

1. Котлован роется по диаметру кольца, дно бетонируется, как для обычного бассейна;
2. На затвердевшее дно опускается кольцо, и дальше проводятся все последующие работы – гидро-, теплоизоляция и остальная финишная отделка – оштукатуривание и окрашивание краской гидростоун.
3. Чтобы не бетонировать дно, можно установить кольцо с крышкой – в ней нужно будет заделать отверстие после вывода через люк сливной трубы.

Осенью воду из чаши нужно слить до уровня ниже форсунок, но не всю, чтобы лед минимизировал давление земли на стенки. В воду можно набросать емкостей, наполненных песком, слоем немного выше воды. Такой прием нивелирует давление льда на бетон.

Как построить бетонный бассейн самостоятельно обновлено: Декабрь 26, 2016 автором: Артём

Комментариев:

Каждый хозяин мечтает о том, чтобы у него на участке было комфортно и удобно, бассейн из бетона своими руками является оптимальным и доступным решением. Для его создания понадобятся материалы, которые можно приобрести в любом магазине, и элементарные навыки выполнения строительных работ.

В летний период бассейн будет любимым местом отдыха не только всех членов вашей семьи, но и гостей. Такое сооружение позволит вам охладиться в жаркие дни, будет служить украшением участка. Если вы сделаете бассейн своими руками из бетона, то сможете еще больше гордиться таким сооружением.

Главным преимуществом этой конструкции является то, что она прочная, при ее возведении используются недорогие и доступные материалы, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Но у бетонной конструкции есть и недостаток: она будет находиться в определенном месте, и нет возможности перемещать ее по территории участка. Именно поэтому если вы решили делать бетонный бассейн своими руками, то процессу выбора места для его возведения надо уделить особенное внимание и все хорошо продумать.

С чего начинать процесс строительства?

Весь процесс возведения такой конструкции, как и любые другие строительные работы, состоит из определенных этапов.

Сначала необходимо определить место, в котором будет проводиться строительство.

При выборе места надо учитывать, что такая конструкция не должна располагаться под деревьями, иначе она будет постоянно засоряться листьями и ветками.

Нельзя располагать бассейн в тени, так как вода будет плохо прогреваться. Надо учитывать и то, что периодически вам придется сливать и набирать воду, поэтому бассейн надо располагать ближе к соответствующим коммуникациям.

После того как вы определились с местом будущей конструкции, надо решить, каких размеров и формы она будет. Самыми простыми являются бассейны круглой или прямоугольной формы. Часто владельцы делают их сложной формы, чтобы они лучше вписывались в ландшафт и дизайн участка. Оптимальной считается овальная форма бассейна, она красиво вписывается в окружающий ландшафт и удобна в использовании.

Если говорить о размерах, то будет достаточно бассейна площадью в 15-20 м². Делать конструкцию меньших размеров не рекомендуется, так как в ней будет неудобно и некомфортно находиться.

Когда вы прошли указанные этапы, можно переходить к разметке места под будущую конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Создание бассейна

Следующий этап строительства связан с проведением земляных работ. Если у вас есть возможность и средства для привлечения техники, то это хорошо. Если такой возможности нет и вы хотите сэкономить средства, то можно все сделать и вручную, просто придется хорошо поработать.

Котлован надо рыть на глубину в 2 метра с учетом того, что комфортным считается уровень воды 1,5 м, остальная высота уйдет на создание гидроизоляции и бетонного дна.

Когда вырыт котлован, его дно засыпают слоем песка и хорошо трамбуют. Сверху песка необходимо уложить слой гидроизоляции, для этого можно использовать рубероид и мастику, но могут быть и другие материалы, выбор которых в магазине достаточно большой.

Теперь необходимо сделать опалубку для стен, для этого используются доски или другие материалы, лучше всего фанера. Надо позаботиться, чтобы из опалубки не вытекал бетон, для чего внутри ее можно покрыть полиэтиленовой пленкой. Теперь можно заливать гидробетон, после его застывания опалубка снимается.

Во время рытья котлована надо учитывать, что он должен быть больше размеров планируемого бассейна, стенки лучше делать с небольшим уклоном. Для того чтобы чаша бассейна была полностью готова, необходимо провести еще ее железнение и залить пол. Для того чтобы сделать пол более прочным, можно провести его армирование. Поле того как сделаны стены, заливают пол, для этого используют такой же гидробетон, как и для создания стен.

В принципе бассейн готов, но чтобы он работал, надо не забыть сделать систему слива. Для придания чаше красивого вида надо провести ее отделку, для чего используют специальную керамическую плитку или пленку.

Вернуться к оглавлению

Особенности ухода за бассейном

Для того чтобы ваш бассейн постоянно находился в идеальном состоянии, его необходимо периодически чистить. Если этого не делать, со временем вода сильно загрязнится, может начаться ее цветение.

Для того чтобы не происходило цветение воды, используются специальные составы. Если вы не используете современные системы, то чистку надо проводить приблизительно раз в 7-10 ней. В том случае, когда используется скиммерная система, очистка бассейна может проводиться только раз в год.

Особенность скиммерной системы заключается в том, что процесс очистки происходит автоматически без вашего участия. Нет необходимости постоянно менять воду. Удобно использовать и переливную систему, но в частных бассейнах ее используют редко, так как стоимость такой системы достаточно высокая.

Для защиты бассейна от попадания в него веток, листьев и другого мусора над ним можно создать купол. Сделать это не сложно, выполняется он в виде теплицы. Для этого используют легкие современные материалы. Это позволяет не только защитить воду от попадания в нее мусора, но и дает возможность ей лучше и быстрее прогреться. Купаться в таком бассейне вы сможете даже в прохладную погоду.

Для того чтобы украсить такое сооружение, его края надо обложить плиткой или аналогичным материалом. Если установить под водой специальные светильники, то в ночное время бассейн будет выглядеть, как в сказке. Можно также сделать декоративную подсветку и вокруг, таким образом, вы сделаете ландшафт более выразительным и привлекательным не только днем, но и в ночное время.

Бетонный бассейн - это очень ответственное и дорогостоящее сооружение. Причем неважно, каких размеров бассейн - маленьких или больших. Сложность задачи от этого не уменьшается.

Проектные работы

Бассейн - сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие различные специалисты. Определяя назначение бассейна (спортивный или развлекательный), его гидравлическое устройство (скиммерный или переливной), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика и его домочадцев, финансовые возможности клиента, площадь выделенной земли, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение технического оборудования, трубопроводов, уборочной техники, систем микроклимата (для закрытых бассейнов), обходной дорожки и зоны отдыха. Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами - половине, а до таких же зданий без окон - одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м. В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марки бетона, класс и диаметр основной арматуры определяются на основе гидростатического расчета. При этом рассматриваются различные варианты нагрузок и выбирается самый неблагоприятный. Так же учитывают плотность земли и уровень подземных вод. Это решающие факторы для установления объема и способа проведения строительных работ. Если не будут произведены все выше указанные действия, то может произойти повреждение изделия, или даже всего комплекса строений.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости - песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами. Это, значит, выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Комплекс работ по подготовке основания для закрытого бассейна зависит от того, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или внедряется в уже существующий коттедж (если это возможно). В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома. Если же бассейн встраивается в уже существующий коттедж, подход будет иным. Предположим, что ванну планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта - нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. Чтобы этого не произошло, для каждого случая разрабатывается индивидуальная технологическая схема.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежел­тельные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. Внимание!!! Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить.

Монтаж опалубки

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае, если в бассейне использован донный выпуск, который служит для выпуска воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с чертежной документацией. Безусловно, необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или склон плиты в соответствии с чертежной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения бассейна водой, когда край бассейна не будет параллельным водному уровню.

Наиболее распространенный подход - возведение шпунтованных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Кстати, к шпунтам прибегают и при строительстве открытых бассейнов, например, если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия. Объемный арматурный каркас открытого бассейна монтируют на бетонную подготовку, закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, как правило, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще уложить трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя "окна" под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют - в толще железобетона могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры - они фиксируют каркас стен. Опалубку днища обычно выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроско­пические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Это касается не только показателей прочности, водонепроницаемости и гидростатической устойчивости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты - обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционых свойств чаши в бетон введят такие добавки, как SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, увеличивающие водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона к арматуре). Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры. Высокую плотность бетона обеспечивает в том числе и строго дозированное количество воды, которая применяется для затворения цемента, и его качественное уплотнение. Однако недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока {что до­стигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет). Минимальная толщина основной плиты 100 мм размеры и качество бетона должно соответствовать чертежной документации

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и Отливка в два приема. В первом случае - чаша получается монолитной и изготавливается за один прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования "холодных стыков". Это - наиболее надежная технология бетонирования, однако предполагает применение самой передовой строительной техники - автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погружных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона необходимых марок.

Иногда во время отливки чаш бассейна по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В данном случае применяют технологию "в два приема". Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой "шпонки", которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона ("холодный стык"). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5x3,5 см (например EXPAN BENTONITICO). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается как минимум в 6 раз. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология стала применяться в отечественном строительстве относительно недавно. Она помогает упростить процесс, обеспечивает его цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей бетона нужно тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексными добавками COLLASEAL или LATIFLEX, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки) Независимо от технологии, монолитные работы проводят при определенной температуре (не ниже +5°С). Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

Гидроизоляция.

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн - сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача - нанести на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

Сегодня на рынке представлено огромное количество разнообразных гидро­изоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток - укрепить поверхностные слои бетонной чаши и создать клеящую основу для приклеивания штукатурного слоя. Наиболее распространенные полимеры, применяемые для этих целей, - эпоксидные, акриловые смолы.

Но в целом мероприятия по внутренней гидроизоляции во многом определяют выбранные отделочные материалы. Так, если в качестве отделочного материала будет использоваться ПВХ-пленка, трудоемких гидроизоляционных работ не потребуется, основание же под керамику или мозаику подготавливают, наоборот, очень тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью штукатурок или специальных ремонтных составов. Последние предпочтительнее - они быстрее твердеют и, кроме того, могут обладать водоостанавливающей способностью. Чтобы штукатурный слой лучше прилипал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности при помощи дюбелей. Таким образом, обеспечивается устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от вертикали и горизонтали контролируются реечными металлическими маяками.

Небольшие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Открытые и закрытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные составы, состоящие из цементной основы и эластификатора, например, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik), образуют покрытие, способное перекрыть трещину шириной до 1 мм. Иногда для герметизации бассейнов применяют проникающую гидроизоляцию, скажем, Osmoseal (Index), "Пенетрон" (ICS/Penetron International LTD), "Кальматрон" ("Новые технологии"), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Подобные материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллы и заполняя поры. И не стоит экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется наносить два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до 4 мм. Слишком тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках воды может отслаиваться от поверхности. Слишком толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши.

Не забудьте о дилатационных швах. Проигнорировав этот момент, неприятностей Вам не избежать.

Большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и дна дополнительно необходимо выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши на утечку воды. Проверку на водонепроницаемость необходимо проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом бассейн наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Не излишне будет удостовериться в водонепроницаемости чаши и после нанесения гидроизоляции. При этом следует учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки

После оштукатуривания ванны устанавливают закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, к примеру, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наливают воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, бассейн осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как привило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем при помощи специального гребенчатого шпателя. Ширина пазов и выступов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики необходимо обеспе­чить высококачественную поверхность основания, иначе все не­ровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Сделать отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши из нее изготавливают "мешок", который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий образованию конденсата и появлению микроорганизмов. Срок службы такого покрытия 7-12 лет.

И, наконец, финишный этап - затирка междуплиточных швов. В местах, подвергающихся особенно высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется применять эпоксидные затирки.

Вот, собственно, и все. По занавес хотелось бы напомнить, что верно и грамотно построенные работы по постройке бассейна гарантия беспроблемной эксплуатации сооружения.

Материал предоставлен журналом "Популярное Бетоноведение"

Собственный бассейн принято считать предметом особой роскоши и несбыточной мечтой простого человека. Но так ли это сложно на самом деле? В этой статье мы расскажем, как самостоятельно создать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи или загородного дома.

В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища находятся на верхних строчках по сложности и дороговизне. Возведением этих объектов занимаются серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их услуги очень дороги, т. к. они используют самые современные материалы и технологии. Тщательные исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие полимерные и натуральные материалы, многослойная технология — всё это делает конечную стоимость бассейна заоблачной. При этом все пункты тщательно обоснованы.

Мы попробуем разрушить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. Основным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и деньги.

Безусловно, не ставится цель конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красоте и функциональности. Однако с главной задачей — хранение воды для водных процедур — наш будущий бассейн справится не хуже элитных конкурентов.

Любой водоём в корне меняет внешний вид участка. Он может стать доминантой в решении внешнего вида ландшафта. Мы подходим к этому вопросу с практической точки зрения и предлагаем создать водоём, который можно будет не только созерцать, но использовать по прямому назначению — для водных процедур.

Все бассейны подразделяются на внутренние и наружные. Как правило, внутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высокими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, а также для круглогодичной работы. В специальных помещениях есть возможность размещать громоздкие и дорогие фильтры, установки подогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы автоматического ухода. Обычно это общественные бассейны и дельфинарии.

Бассейны открытого типа гораздо дешевле и проще, однако требуют регулярного трудоёмкого ухода. Профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной работой. Но всё меняется, когда человек обхаживает своё, построенное собственными руками, «детище».

«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство открытой чаши будет невозможно либо не рекомендовано:

1. При суровых зимах. Средняя температура зимой не ниже -20, минимальная не ниже -25.
2. На плывучих и нестабильных грунтах (если грунт не укреплён).
3. Ближе чем 2,5 метра к капитальным зданиям, имеющим фундамент.
4. В окружении деревьев, сбрасывающих обильную листву и имеющих развитую корневую систему.

Бассейн на дачном участке: так ли это дорого и как сделать дешевле

Вообще бассейн удовольствие не из дешёвых. Его стоимость может взлетать до небес, но мы рассмотрим возможность создания базы — чаши бассейна с упором на максимальную доступность для бюджета среднего россиянина.

Первое, что нам предстоит сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — основные показатели, из которых сложится наша смета. Говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без прямых и ровных углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, однако сложность их возведения заставляет задуматься. Такие формы могут оказаться не под силу непрофессионалу. Либо придётся щедро оплатить услуги специалиста. Поэтому мы предлагаем остановиться на варианте прямоугольной или квадратной формы, как самом простом при возведении. Несущую способность мы увеличим за счёт толщины стен и более густого армирования. Идеальная форма при ровных углах — правильный квадрат. Он стоит на втором месте по геометрической жёсткости после треугольника.

Интересный факт: слово «строить» произошло от действия «строИть, страивать», то есть придавать треугольную форму, усиливать конструкцию.

Поскольку чаша квадратной формы это, скорее, купель, а не бассейн, мы примем за стандарт чашу прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Также заранее предусмотрим несущую отмостку.

В этой статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней или дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет подставлять в формулы собственные данные.

План бассейна: 1 — чаша; 2 — слив; 3 — отмостка; 4 — бортик

Из чего лучше выполнить дно и стены бункера

Ответов напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Первые два подошли бы в случае, когда его не нужно наполнять водой. Давление шестнадцати тонн воды должно компенсироваться стенами особой прочности. В наших условиях такую прочность может обеспечить только железобетонная конструкция, выполненная со строгим соблюдением технологии. Вторая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.

Следующий шаг — разбивка территории строительства

Здесь стоит обратить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При рытье котлована будет довольно большой временный отвал — около 50 м 3 .

Важный момент — после окончания работ останется около 16 м 3 отвала грунта. Предусмотрите заранее, куда его можно будет определить или вывезти. Для хранения материала и арматурных работ понадобится свободное место рядом с котлованом (около 40 м 2).

Земляные работы. Глубина котлована 2 метра. Если есть возможность подъезда техники, рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора — это сэкономит массу времени.

Размеры котлована будут равны размерам чаши в плане плюс по одному метру с каждой стороны.

Первоначальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м 3 , из них обратной засыпки около 28 м 3 .

Когда котлован готов и дно зачищено, нужно устроить дренаж на случай появления грунтовых вод. Он представляет собой обычные каналы 30х30 см, заполненные крупным гравием или щебнем (фракция 40-80). Они прокладываются вдоль будущих стен и под дном чаши по всей длине котлована. Перед засыпкой гравия проложите дно и стенки канала геотекстилем. Теперь нужно сделать техническую бетонную стяжку, которая в просторечии называется «подбетонка».

Бассейн в разрезе: 1 — дренаж; 2 — подбетонка; 3 — пенополистирол 100 мм; 4 — пенополистирол 50 мм; 5 — борт котлована; 6 — праймер; 7 — отводная труба

На этой стадии мы рекомендуем заложить отводную трубу диаметром 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах легко собрать и закрепить перед укладкой бетона. Внутренний выпуск должен подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, наружный — выходить по стене снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В дальнейшем, подключив к этой трубе обычный насос, вы существенно облегчите уход за бассейном.

Внимание! Выберите заранее фильтр-уловитель для отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в донной плите по его размерам (перед бетонированием).

После монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в этом случае не имеет решающего значения, поэтому его целесообразно изготовить на месте. Основная задача подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта и не допустить смешивания качественного конструктивного бетона с грунтом (если дождь застанет во время работы). Также она обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30-50 мм.

После схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.

Важный момент: уровень подбетонки следует выдержать в горизонте — это существенно упростит бетонирование плиты.

Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м 3 , принимаем 0,6 м 3 .

В качестве донной плиты будет применена полноценная железобетонная плита со стандартным двухслойным каркасом из вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.

Армирование донной плиты

Для начала разбиваем плиту по размерам. Обязательно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Затем по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Длина арматуры будет равна расстоянию между шнурами минус 2 х 40 мм (защитный слой). В нашем случае это: 2000 — 2 х 40 = 1920 мм и 4000 - 2 х 40 = 3920 мм .

Ячейку арматурной сетки принимаем 100 мм. Такая густота армирования необходима для запаса прочности, ведь дно и стены должны быть не только конструктивно прочными, но и герметичными.

Количество продольных стержней — 20, поперечных — 40 для одного слоя сетки. Всего на каркас плиты 40 продольных и 80 поперечных.

Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем специальные пластиковые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.

Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это ослабляет металл и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.

Для того чтобы выдержать постоянную толщину каркаса, нам понадобятся арматурные ограничители. В просторечии их называют «лягушками» или «стульчиками». Их можно изготовить из арматуры диаметром 10 мм. При диаметре арматуры 10 мм чистая высота ограничителя будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 30 - 2 х 10 = 120 мм .

Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм , принимаем 750 мм.

Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.

Ограничитель «лягушка»

Фиксируем проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтобы на них легли поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Затем на них раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем проволокой. После этого продеваем между сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.

Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех элементов. Такой эффект достигается за счёт добавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стены бетонируются по отдельности, поэтому нам необходимо оставить свободные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для дальнейшего их вплетения в каркас стен.

Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буквы П. Расстояние между рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стены минус 2 х 40 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 40 = 120 мм . Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общая длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм , где 40 мм — запас на потерю длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента внутри плиты. Принимаем длину заготовки 1650 мм.

П-образный выпуск

Расчёт количества П-образных элементов. Принцип армирования стен совпадает с донной плитой, поэтому шаг выпусков будет 100 мм. Количество элементов будет равно наружному периметру, делённому на шаг. В нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт. , принимаем 140 шт.

Продеваем П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и фиксируем проволокой. Армирование донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.

Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае будет 300 мм. В качестве бортов можно использовать фанерные полосы, нашитые на брус или доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт устанавливается по заранее натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно набить гвозди с шагом 500-700 мм и дополнительно привязать к каркасу проволокой. Донная плита готова к бетонированию.

Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.

Бетонирование донной плиты

Для всех конструктивных элементов (дно, стены, отмостка) мы рекомендуем использовать заводской бетон. Он поставляется в автомиксерах и позволяет произвести большие объёмы бетонирования за один раз. Это важно в нашем случае. Для того чтобы выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.

При укладке бетона обязательно применяйте вибраторы. Идеальным будет сочетание глубинной вибрации и применения виброрейки.

Расход бетона равен объёму плиты. В нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м 3 , принимаем 2,3 м 3 .

Для качественного армирования стен нам понадобится изготовить опорные вертикальные каркасы. Это два параллельных стержня длиной равной высоте стены (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые короткими стержнями на расстоянии согласно выпускам. В нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.

Сварной каркас: 1 — А3 Ø16; 2 — А3 Ø10; 3 — точечная сварка

Устанавливаем и фиксируем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха горизонтальным прутом.

Совет. На этом этапе следует определить уровень стен по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).

Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стены по бетону минус 40 мм (защитный слой).

Углы — самые уязвимые места прямоугольных конструкций. Их следует усиливать и армировать по возможности сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим Г-образные стержни с равными сторонами такой длины, чтобы они захватывали два вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Рекомендуем применить Г-образные элементы двух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.

Равносторонний Г-элемент

Количество Г-элементов это высота стены (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.

Поскольку решено использовать два размера Г-элементов, то каждого из них будет по 40 шт. Тщательно проверяя вертикальность при помощи уровня, выставляем и фиксируем углы. Затем заполняем пространство горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим внутрь недостающие вертикальные стержни длиной равной сварным каркасам и фиксируем к горизонтальным.

Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200-400 мм.

Количество арматуры для армирования стен

Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. В нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м , принимаем 680 м.

Горизонтальная (вместе с Г-элементами) — высота стены 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя) . В нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м . Итого арматуры для стен: 680 + 480 = 1160 м .

Для бетонирования стен при изготовлении чаши нам понадобится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту стены) — около 60 м 2 . Изготовить и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость ламинированной фанеры и доски довольно высока и не оправдает себя. К тому же это 5-7 рабочих дней.

Рекомендуем этот участок работы доверить фирме, которая занимается монтажом и бетонированием профессионально. Стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг специалистов будет ниже, чем затраты на покупку материала, а сроки будут максимально сжатыми. В нашем случае вся работа по устройству стен займёт 2 дня.

После укладки бетона должно пройти не менее 3-х суток, затем опалубка снимается. Раковины (если есть) заделываем специальной ремонтной смесью. Швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».

Расход бетона на стены равен объёму стен — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м 3 , принимаем 5 м 3 .

После демонтажа опалубки можно приступать к наружной тепло- и гидроизоляции. Здесь мы применим материал с комбинированными свойствами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) толщиной 50 мм. Термоизоляция бассейна нужна для того, чтобы предотвратить теплообмен воды и грунта через теплоёмкие бетонные стены. Иными словами, чтобы избежать охлаждения воды, нагретой солнцем. К тому же ППР служит прекрасным демпфером при сезонных деформациях грунта. Гидроизоляция необходима для предотвращения контакта с органикой и грунтом.

Листы ППР мы будем монтировать обычным способом — наклеивать на монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» после высыхания.

Вопрос. Зачем дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.

Ответ. Грунт имеет свойство быть подвижным, особенно во время межсезонья (весна, осень) при частом примерзании-оттаивании. Это может сдвинуть листы и нарушить герметичность изоляции.

При помощи гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (при необходимости). Укрепляем первый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Следующие листы монтируем с разбежкой вертикальных швов (не должны совпадать). Обрабатываем ППР битумным или водно-дисперсионным праймером за 2-3 раза.

Расход ППР равен площади стен снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м 2 .

После полного высыхания гидроизоляции можно приступать к обратной засыпке пазух. Поскольку над пазухами мы будем устраивать мощную отмостку, следует трамбовать или проливать грунт при засыпке, чтобы избежать его естественной осадки впоследствии.

Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. На неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен совпадать с уровнем бетона стен. Выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. К верхнему ряду фиксируем сварную кладочную сетку 3 мм с ячейкой 50х50 мм. При необходимости ставим ограничители-«лягушки». Толщина отмостки по бетону — 150 мм.

С внутренней стороны чаши при помощи дюбеля «быстрый монтаж» закрепляем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем наружную отбортовку аналогично с донной плитой. Связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. По желанию можно также возвести дополнительный бортик по краю отмостки.

Опалубка для отмостки

Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. В нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м , принимаем 100 м.

Расход сетки — наружный периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м 2 , принимаем 15 м 2 .

Расход бетона — наружный периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). В нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м 3 , принимаем 2,5 м 3 .

Внимание! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

На данном этапе бассейн уже готов к использованию под водные процедуры. Однако у бетона при всех достоинствах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на себе грибок (плесень). Поэтому нам предстоит ещё один обязательный этап — отделка.

Материалов отделки существует множество. Оптимальным вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (например, «Планикрит зима 520» TERTA). Расход этой шпатлёвки составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). Площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м . Всего понадобится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Учитывая фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.

Преимущества такого вида отделки:

• нанесение за один раз прямо на бетон;
• комбинация стартового и финишного слоёв;
• хорошие санитарные свойства;
• подлежит местному ремонту (сколы, царапины);
• не требует дополнительного выравнивания;
• не требует высокой квалификации мастера;
• не отслаивается при перепаде температур;
• самая низкая стоимость среди других вариантов.

Недостатки:

• токсичная и горючая (только при нанесении);
• непритязательный внешний вид.

Все действия со шпатлёвкой подробно описаны в инструкции

Рассмотрим примерную стоимость бассейна, расположенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.

Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг

Наименование	Ед. изм.	Цена ед.	Кол-во	Ст-ть	Примечание
Бетон самодельный	куб. м	1000	0,6	600	Для подбетонки
Бетон заводской БСГ М250, В-20	куб. м	4000	10	40000	Донная плита, стены, отмостка. С доставкой.
Арматура диаметром 16 мм	пог. м	25	1800	45000	Донная плита, стены, отмостка
Арматура диаметром 10 мм	пог. м	15	20	1500	Ограничители «лягушки, вспомогательные стержни
Проволока вязальная	кг	100	20	2000	Вязка каркасов
Экструдированный пенополистирол 100 мм	куб. м	5000	1,4	7000	Под донную плиту
Экструдированный пенополистирол 50 мм	куб. м	5000	1,2	6000	Снаружи стен
Праймер	кг	50	20	1000	Гидроизоляция
Шпатлёвка для чаши TERTA «Планикрит зима 520»	мешок	450	4	1800
Услуги экскаватора	куб. м	400	50	20000	Без учёта обратной засыпки пазух
Устройство бетонных стен	куб. м	2700	10	27000	Включает в себя опалубочные и арматурные работы
Услуги подсобных рабочих, землекопов	чел./час	100	40	4000	Зачистка котлована, ПРР*, засыпка пазух
Транспортные расходы	-	5000	-	5000	Доставка арматуры, ППР, прочих материалов на 30 км
Итого стоимость материала и услуг				160300
Стоимость 1 куб. м бассейна				10000

*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы

При эксплуатации бассейна следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Чистку чаши и фильтра производить по мере загрязнения специальными средствами.
2. Для консервации на зиму следует изготовить сборную утеплённую деревянную крышку с двумя продухами. В чашу установить тепловентилятор с реле на +5… -10 градусов.
3. Крышку сверху накрывать на зиму водонепроницаемым материалом (полиэтилен, рубероид).
4. Не использовать бассейн в зимний период не по назначению (для хранения овощей).

При соблюдении этих нехитрых правил ваш бассейн прослужит долгие годы. В случае если бассейн вдруг надоест или станет невостребован, его чаша может послужить фундаментом для любого строения, даже кирпичного, в котором уже будет готовый подвал.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Сегодня увидеть бассейн на загородном участке можно так же часто, как веранду или беседку. За последние 10 лет технология возведения подобных построек стала доступна практически каждому и сейчас искусственные водоемы можно изготовить очень дешево. Если вы решили возвести бассейн из бетона своими руками, то вы сможете сэкономить почти 50% на разработке проекта и выполнении строительных работ.

Но, прежде чем начать строительство бассейна из бетона, необходимо произвести все необходимые расчеты.

Рассчитываем габариты бассейна

• Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
• Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.

Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:

• внутренняя длина бассейна составит 5 м;
• внутренняя ширина – 2 м;
• уровень воды – 1,3 м;
• глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
• глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
• расстояние до уступа – 2 м;
• толщина стен – 20 см.
• толщина дна – 25 см;
• ширина бортов – 45 см;
• высота бортиков – 30 см.

Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.

Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м 3 , объем котлована – 14,41 м 3 и объем бетона – 6,55 м 3 .

Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.

Состав материала для бетонного бассейна

Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.

Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.

Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.

Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.

Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м 3) потребуется:

• 600 кг ПЦ;
• 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
• 60 кг микрокремнезема;
• 800 кг фиброволокна;
• 1 кг пластифицирующих добавок.

При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.

Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.

Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.

Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.

На что обратить внимание перед началом строительства

Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:

• Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
• Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
• Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
• Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
• Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.

Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.

После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.

Готовим котлован и засыпаем подушку

Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.

Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.

Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.

На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.

Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.

После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:

1. Первый слой – 15 см песка.
2. Второй слой -15 см щебня.

В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).

Армирование

Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.

Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:

1. Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
2. Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
3. Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.

Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.

Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).

Заливаем дно

После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.

После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.

После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.

Строим вертикальные стены чаши

Для стен понадобится построить опалубку из толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).

После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.

На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.

Оштукатуривание и повторная гидроизоляция

После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:

• 1 часть цемента марки не ниже М 500;
• 2 части песка;
• латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
• микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).

На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.

На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.

После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.

В заключении

У бассейнов из бетона есть масса преимуществ, по сравнению с пластиковыми аналогами. Главный плюс такого сооружения – это долгий срок службы и возможность построить искусственный водоем своими руками.