Гиббс - зажим для веревки или троса с несущим кулачком. Состоит из трех деталей - корпуса(обоймы), кулачка, оси. Детали соединяются между собой отрезками металлического тросика. Известен также, под названием "самохват "тросик в дырочку""
В конце 70-ых годов мы были спелеологами и путешествовали по пещерам. Это устройство нам давало оставаться живыми в темной пропасти Приморских пещер.
Использовали мы его в качестве самостраховки. Очень надежен в работе. Минус, эти съемные стержни, кулачки и сам тросик. Полазив немного в темноте пещер, мы вылезли на солнышко и продолжали заниматься пешеходным туризмом. Нас захватили слеты, соревнования и сам пешеходный туризм.
Гиббс стали использовать для наведения переправ на слетах, и очень редко в походах. Мы им натягивали веревки, а он нам позволял их сохранять их в состоянии струны продолжительное время время.
Однажды, в начале 80-ых годов, один экземпляр этого изделия Конашкин Андрей унес на завод «Изумруд». За неделю он сделал их, не менее, двадцати штук, на клуб. У меня дома храниться два гиббса из этой партии и ждут своего места в музее снаряжения. Дождутся, точно дождутся. Я до этого момента уже созрел.
Прошло определенное время. Стал заниматься альпинизмом. Я использовал его в качестве самостраховки, когда приходил скальные маршруты на тренировках.
Тросик гиббса меня достал окончательно.
Сейчас смотрю на современных изготовителей снаряжения. Что вы думаете? Идея Гиббса продолжает жить в моделях фирмы Petzl Microcender и PMI Arrestor.
Как хочется сказать крылатую фразу: «Все новое, это хорошо забытое старое!»
В конце 80-ых годов на заводе «Изумруд» мы стали выпускать самохваты с откидной щекой. Они были классные, но лазил я ними, как-то, не уверенно. Толщина щечек меня смущала. Переделали, по толщине металла, щечки. Стали лазить с самохватом и чувствовать себя более уверенно.
Сейчас это изделие целенаправленно выпускает фирма UralAlp. Называют его «Капля». Один в один наш самохват. Наверное, у нас передрали?
Ну и главное. По шрифту на изделие чувствую, что фирма UralAlp находится или в Европе или в Америке. Если бы она была у нас, в России, то звучала так «УралАльп». Гордо и красиво. Как самохваты этой фирмы.
Естественно, уже переходили на жюмары. Об этом виде снаряжения я писал в преведущей части. На этом и закончим.
Параллельно с жумарам к нам дошел первый Shunt.
Что вы думаете? Делали его на Московском заводе. Извиняюсь, не знаю на каком. Мне его вручили во Владивостоке. Это было снаряжение, довольно, на высоком уровне. Что мне нравилось? Веревка заправлялась во внутрь изделия. Выскользнуть от туда ей не было шансов.
Он стал моим другом. Все прежние модели схватывающих устройств я бережно положил на «запасной путь».
Старых друзей я не бросаю. Работал с ним много лет.
С Shunt – ом. Я работаю до сих пор. Используя его для одиночного лазания и как самохват для ног, при подъеме на отвесных скалах. Сменил эту модель только на новый Shunt.фирмы Petzl.
При испуге, как вы знаете, человек хватается за все мертвой хваткой. В этой системе получается, что ты при зажатие этого устройства, отжимается кулачок. В следствии этого, он не работает на схватывание веревки. В результате ты сквозишь по веревки, обгоняя шум своего визга, в низ.
Я парень простой и делаю просто. При хождению по веревки вверх я в ухо Shunt - а простегиваю большой карабин. Так удобно за него браться. При случае, если мне нужно подтянуть его выше, берусь за карабин, а не за корпус самого Shunt - а. У меня не было проблем.
Но однажды я увидел все коварство этого изделия.
Летом мы занимаемся на бухте Тихая. Не большие скалы позволяют нам тренироваться на них и держать спортивную форму в надлежащем уровне.
Приходит однажды на тренировку молодой альпинист. Вернее «любитель отдыха в горах», Александр. Мы заканчивали тренировку и собирались домой. Он, сходу, лезет без страховки на стену. В этом месте так делают многие. Но в нашем клубе есть определенные правила. Я их, повторно, высказал Александру, когда он спустился со стены На что получил краткий ответ от Александра: «Какие тут проблемы? Все легко!».
Затем, «любитель отдыха в горах» берет свой Shunt и лезет с ним по веревки на отвесном маршруте. Что там произошло, я не видел. Так как это мне и не надо было. Но, моему взгляду привлекло внимание быстрого скольжение по веревки человека в них. К скале побежали люди.
Что вы думаете? С 8-ми метровой высоты на гальку грохнулся «любитель отдыха в горах». Ему повезло. Он упал между двух скальных плит. Вид этого Д Артаньяна сменился на совершенно белый цвет лица. Сейчас он больше напоминал персонаж Дракулы.
Отлежавшись немного на гальке, его отвезли и осмотрели в травмпункте. Все обошлось, но рядом со мной его больше нет. И не будет.
На этой ноте можно и закончить. Если бы еще не одна новинка, Tibloc фирмы Petzl. Всю жизнь пользовались схватывающими узлами, всем были дольны. Нет, буржуям этого мало. Придумали Tibloc. Тоже что и схватывающий, только стальной. Я встегнул в него большой карабин и он стал жюмаром. Просто, дешево и сердито.
Новички! Покупая снаряжение, обязательно изучайте его инструкцию, затем не стесняйтесь поговорить с человеком, у которого есть опыт в альпинизме. Потом, отработайте с ним на несложном участке скалы. А, лучше, если вы это сделаете несколько раз, перед отъездом в большие горы. Вот тогда это, действительно, будет ваш друг и помощник. Я это прочувствовал на собственной шкуре, и поверьте мне, не надо идти своим путем. Вы такие молодые!
А если ты это делаешь для души?
Тогда мелочей нет. Хочется высказаться до конца, что я и делаю.
Работая в магазине «Попутчик» я насмотрелся не только на то, что мы продавали, но и на тех, кто это все покупал. Вот это самое интересное.
Люди, попадая в магазин, с начало широко раскрывают глаза на то, что мы продаем, а потом видят цены этого товара. Так как шире глаза раскрыть уже не могут, то им остается только одно, достойно покинуть это непонятное заведение.
Один раз к нам зашел очередной покупатель По «наколки» товарища, он нас и нашел. Ему нужен был Ижевский дешевый, туристский коврик. Конечно, их мы уже продали. Остались изделия других фирм по цене от 600 рублей и выше. До 4000 рублей, двух спальный, самонабувающийся.
И пошел диалог. Первый говорит покупатель, затем отвечает ему продавец.
А у Вас в пупырчатые коврики есть?
А ребристые коврики есть?
А складывающиеся в гармошку коврики есть?
А какие расцветки?
Любые расцветки покажем!
А что бы сами надувались, есть?
А Каремат у Вас есть?
Покажите.
Продавец подводит покупателя к коврику
Покупатель смотрит на ценник, широко раскрывая глаза. Так как рядом был такой же коврик, но немного шире и цена у него была как за «Шаттл».
Сколько, сколько он стоит?
1800 рублей.
А, вот Марков мне рассказывал, что такой ковер он в Анкоредже купил за 20 баксов.
Продавец, «до зубов» натасканный на любую ситуацию, в миг был сломлен. На все эти коммерческие штучки по втуливанию, ой простите оговорился, по продаже натаскивал его тот же Марков. Козырей в руках у продовца больше не было.
Покупатель с достоинством и безденежьем гордо вышел с магазина. Представляю, что в это время думали обо мне продавцы.
Коврик дарит тебе комфортную ночь, или продлевает тебе жизнь с хорошим здоровьем. Но бывает и на оборот.
Сколько случаев в горах кончались трагически с людьми на коврах в грозу, одному Богу известно.
Когда ты ставишь палатку на гребне хребта, не забывай, что может испортиться погода.
Именно, гроза. Молнии будут с удовольствием «лупить» по тебе, а коврик делать свое бравое дело.
В практике было много случаев с летальным исходом.
Я расскажу вам менее трагический, более того забавный случай, произошедший с нашими ребятами в горах.
Альпинисты лежат в палатках на гребне хребта и отдыхают.
Неожиданно пришла гроза. Убегать времени не было. Да и человек такая натура, меня пронесет. Не пронесло. Одному альпинисту досталось по полной схеме. Куда зашла молния я не знаю, а вот вышла через ягодицу.
Очухался он в больнице. Его везут на перевязку. В перевязочной находится рабочая смена: доктор и медсестра – милая бабулька.
Доктор раскрывает для обработки самый важный человеческий орган у альпиниста – зад.
Почему главный? Потому что именно на этот орган альпинисты в горах ищут приключения.
Засунув в отверстие, проделанное молнией все приготовленные тампоны, доктор в ужасе понимает, что этого мало.
Бабулька предлагает свой испытанный вариант. Наверное, со времен Отечественной войны. Распустить бинт и все прочистить им.
Так и сделали. Не поверите, весь бинт туда вошел.
Бабушка хотела поговорить с пострадавшим и сделала это очень аккуратно: «Сынок, да у тебя пол задницы выгорело».
Парень лежит. От контузии головы отойти не может, а тут еще ему объявляют, что он без задницы остался.
По виду доктора, бабулька понимает, что высоко взяла. Мигом решает разрядить обстановку: «Ничего, сынок! Меньше будешь сидеть, зато больше бегать».
Вот на этой ноте я и закончу свой рассказ о альпинистских ковриках. Думаю, я раскрыл эту тему достаточно, в полном объеме.
А вы думайте, где я шучу, а где говорю серьезно.
Через стальные кольца пропускался брезентовый ремень. Толстый. Со специализированной пряжкой. Кодовое название кошки ВЦСПС. Это было что-то. Привязывали мы их на ботинки «Вибрам» утром, а пытались отвязать вечером. Почему пытались. Да не дай бог, где то, на леднике вы попали в воду, а вечером вдарил морозец. Смотришь на ледяное покрытие на ремнях. С ужасом думаешь, надо же еще их снять.
Шучу. В каждой шутки есть доля правды.
Точить зубья было легко трехгранным напильником, который мы брали с собой всегда в ремнаборе. Это были обычные кошки, которые для альпинистских лагерей выпускала наша промышленность, на тот период времени.
Абалаковские, кованные кошки я застал. Нам их показывали на лекциях в АУСБ Шхельда, когда я был новичком. Держали мы их с трепетом в руках. Походить в них мне уже не пришлось.
В 80-ые годы начали выпускать «новые ВЦСПС-ы». Жесткие,12-ти зубые альпинистские конки (платформа). Кодовое название изделия кошки «Муравьевские».
Если ботинок, по какой то причине слетал с крепления, этот блокирующий ремешок не давал кошки улететь куда не следует. И хотя они имели кучу минусов, альпинистам стало проще в них ходить по крутому льду.
Об одном недостатке этих кошек расскажу, сам пережил. Сейчас такого нет. Так как над альпинистской обувью и кошками работают целые институты. Задний маркер крепления муравьевских кошек к ботинку был сделан «по топорному». Первый раз я вышел с ними на восхождение, натер ногу сзади. Ребята, «старички» вечером взяли молоток и пару раз шарахнули им по маркеру. Больше ноги я в них не натирал.
Честно сказать, долго я в них и не ходил. Я всегда относился к снаряжению очень щепетильно. Что приносило мне неудобство, я пытался сразу сменить. В моем складе спас фонда их было пар двадцать. Многие их у меня брали. Почему? А что был выбор? Поэтому и брали.
 Вид, конечно не козистый, а куда деваться? |
Интересные кошки подкатил мне Игорь Железняк. Самодельные, арсеньевского завода. Стальные, очень легкие. С хорошим, продуманным маркером. Они у меня были не долго. Походил я в них с удовольствием. Сейчас эти кошки у кого находятся, не помню.
Сколько через мои руки прошло сибирского самодельного снаряжения, одному богу известно. Одна пара уникальных кошек у меня до сих пор храниться. Эти кошки заслуживает особого внимания. Особенность их в том, что по ширине эти кошки могут подойти на любую обувь. Платформа кошки на шарнирах. То есть, по ширине они на этих шарнирах расширяются и сужаются. Что делает их способными надевать как детям, так и взрослым.
В начале 90-ых годов я почувствовал жилу обмена снаряжения в горах. Проблем с хорошими фирменными кошками у меня не стало. В настоящее время тем более. Купить можно какие угодно модели и сколько угодно.
Приобрел кошки RAMBO Comp фирмы Grivel Италия. Отходил я в них достаточно по зимнему льду. Все меня устраивает. Особенно пищу от кованных передних зубьев, чувствую себя, ну просто, Абалаковым.
На запасном пути держу мягкие кошки фирмы Camp. ICE TREK Fast Cinghie. Приобрел их на всякий случай. Вдруг, какая то экспедиция подвернется и там платформа не нужна будет. Да и дети подрастают. На ледовых соревнованиях выступать будут. Форсить перед девчонками.
Не обошелся без исторических фактов. Славный город Комсомольск на Амуре. Все это произошло в начале 90-ых годов. Геологи жаловались, что работать зимой на речках в Хабаровском крае скользко. По замерзшим склонам хребтов в сапогах ходить трудно. В Москве подумали, покумекали и отправили геологам мешок коноливых, австрийских альпинистских кошек - платформы.
Геологи как увидели это чудо, так дар речи и потеряли. Все альпинистские кошки были с маркерами. Под сапоги и ботинки, простой «Вибрам», это «чудо инженерной мысли» не шло.
Представляете, как они при этом отозвались о москалях. Получил по всей строгости закона и главный снабженец этой геологической партии. Что бы вы правильно поняли, в этом городе с альпинистами было не густо. В это время они пользовались муравьевскими кошками.
Заведующий склада понял, что этот хлам не кому не нужен и закинул его, по дальше, на верхние стеллажи склада. Так и валялись кошки на складе до поры, до времени. и не кому не нужны были. Увидел их один молодой человек, который занимался горной подготовкой. Поставил пузырь кладовщику. Тот с огромной радостью вывалил ему этот …… мешок. Через день весь спортивный Комсомольск на Амуре ходил в альпинистских, австрийских кошках. На тренировках конечно, а то подумаете, что по городу.
И закончу я случаем со своей практике и с практике Приморского альпинизма.
В начале 2000-ых годов приезжаю я с ребятами зимой на Камчатку. Естественно, все мероприятия по восхождению на вулканы проводит альпинистский клуб, «Кутх». Биченко Александр, в передних рядах.
Организовываем в феврале восхождение на вулкан Корякская сопка. Морозяка, рассказывать вам не буду, все равно не поверите.
В 23-30 в палатку ввалился ветеран. Александр его терпел часа четыре на спуске, потом не вытерпел. Не далеко от палатки сбежал бегом в лагерь. А ветеран продолжал спускаться в три такта, как это всегда делал в молодости. Альпинист был полностью измотан. Когда я увидел на его ногах кошки ремешковые, то, поверьте мне, попал в 30-ые годы. Ребята, как они тогда ходили, ума не приложу. Всем старичкам памятник ставить нужно. Не одному, а всем альпинистам и живым и тем, которых уже нет среди нас.
Когда он попытался, что-то сделать с ремешками, я был в ужасе. Произнес только одно: «Ты возьми нож и отрежь ремешки».
Что он и сделал.
Антиподлип для кошек. Если вы будете говорить о кошках и упустите эту тему, вы не чего не скажете об альпинистских кошках. Потому что, антиподлип и кошки это одно целое. Об этом нужно всегда помнить. Не доводить себя и группу до неприятного момента. Антиподлипы продаются в наше время в комплекте с кошками и я не затрагиваю эту тему.
Но вот в начале 2000 годов продавали антиподлип отдельно от кошек. В результате кошки были, антиподлип в дефиците.
Это приводило к тому что в горах альпинист в солнечную погоду тащил на ногах тонну снега прилипшего к кошкам.
Один раз для группы альпинистов Приморского края закончилось это плачевно. В горах Китая наши альпинисты проводили сборы в районе массива горы Сигуаньшань (Три сестры). Александр Попов участвовал в этих сборах.
Альпинист, по складу ума, был лидером. Любил работать первым.
Старался приобретать современное, передовое снаряжение. Кошки RAMBO Comp фирмы Grivel он приобрел не задумываясь. С антиподлипом вышла оказия. В продаже не было этого вида снаряжения. При чем антиподлип должен был быть именно для этой модели кошек. Другой не подходил. Нет, так нет.
При спуске с маршрута третьей категории сложности, по очень крутому, снежному склону, в хорошую, солнечную погоду на его кошки налипало куча снега. В один из моментов работы, когда он повернурся спиной к склону, это привело к срыву его, а затем и все группы.
И вся эта ватага альпинистов выкатилась на ровное место, к началу маршрута. Вид у них был, это нельзя описать, нужно просто один раз увидеть. Перепутанные в веревках, изрядно, побив себя кошками, люди отходили от экстремального спуска.
Двум участникам восхождения оказывали медицинскую помощь, зашивая раны на теле. Все обошлось без тяжелых последствий.
Александр, вернувшись с Китая, первым делом, купил антиподлип. Сразу купил, без проблем.
Вам, я советую, сделать это до выезда в горы. Резиновая защита для зубьев кошек, так же, не помешает.
Крючья ледобурные . Это целая эволюция альпинистского снаряжения. Когда это началось, лучше обратиться к справочнику. Когда я стал ходить в большие горы, титан заполонил всю промышленность. Но природа матушка вносит свои коррективы. Если начали со стали к стали и вернулись. Практика показала, что на зимнем льду лучше себя ведут стальные буры ведущих производителей снаряжения в мире.Все поподробнее.
Что же такое ледовое снаряжение и ледобуры? Мы разбираем снаряжение для прохождения ледовых стен, а не ледобуры с которыми ходят зимой на рыбалку мужики на лед озер и морей.
Цитирую выдержку справочников 90-ых годов: «На настоящий момент применяются трубчатые, металлические, ледобурные крючья, из титановых, реже стальных сплавов. Для страховки применяются стандартные ледобуры современных марок, для плотного льда. Такой крюк, при температуре льда от 0 до -10ОС, может завинчиваться в лед руками, или с помощью специальной закрутки. При этом он высверливает опорное отверстие, не создавая внутренних напряжений льда, приводящих к его сколу (в виде линз скалывания).
Ледобурные крючья старого типа имеют большие конструктивные недоработки.Стальные ледобуры ВЦСПС с большим трудом завинчиваются в лед и создают в нем большие напряжения. Это снижает надежность и удобство работы с ними. При использовании таких крючьев отверстие во льду просверливается современным ледобуром, в которое завинчивается крюк старого образца. При этом диаметр его опорной трубки не должен быть меньше диаметра просверленного отверстия.
Ледовый крюк "морковка" (стандарт ВЦСПС). Забивается только в теплый, от 0 до -4ºС, достаточно рыхлый, глетчерный лед, частыми, несильными ударами молотка. Холодный, натечный, речной и озерный лед, при забивании "морковки" скалывается. На настоящий момент для страховки на льду "морковка" не используется. Такие крючья могут применяться для организации судейских точек крепления на скалах».
Морковки в конце 80-ых годов мы не применяли. Если честно, я вообще не когда с ней не работал.
Но частенько выбивал на маршрутах старый образец, для своего музея. С нашими первыми стальными ледобурами не работал, повезло, наверное. Интересный случай с этим снаряжением у меня был в начале своей альпинистской карьеры и об этом я Вам расскажу.
Во вторую поездку на Кавказ я еще был в сборной Приморского края. Именно у Игоря Константиновича Железняка (короче, у Игорене). Как всегда нужно было, что-то привезти после гор в клуб. Для общего пользования. На второй год занятием альпинизма я разбирался в горном снаряжении. Мне с легкостью втулили в горах два стальных ледобура ВЦСПС, со стационарным приваренным ухом. С гордостью добытчика привез их в клуб.Игорь Константинович, не внимательно посмотрел на них и очень внимательно на меня.
Я даже обидеться не успел от такого поворота. Чем они ему не понравились?
Вообще Игорь не был грубым, не воспитанным человеком. Так как я с ним вырос с детства на одной улице.
Просто, не за долго до меня, его взбесила другая, выгодная сделка обмена снаряжением у старше разрядников. Я просто, как всегда, был последним звеном, в переполненной чаши терпения, у Игорене.
Понял я это немного позже в горах о прелести этих ледобуров. Слава богу, что с рассказов альпинистов. При этом, я вспомнил притчу Игоря Константиновича, как они, эти буры, загоняли в трещины скал, при восхождении на вершину Кавказ, в ущелье Адыл-су. Это был единственный, положительный отзыв об этом виде снаряжении.
В середине 80-ых годов вся «закрытая» промышленная Сибирь была целенаправленно поставлена на поток изготовления альпинистского снаряжения. Основное направление – ледобуры из материала - титан. Затем все это обменивалось оптом в горах, на буржуйское снаряжение. Иностранцы были влатаны с головы до ног. Одного у них не было – ледобуров. Тут, как ту - мы.Иностранцы, с удовольствием брали наши ледобуры.
Везли их к себе на родину, отдавали на заводы эти прототипы. Они всегда были на шаг вперед. А нам казалось в СССР, что мы. Вот так и жили. Думал ли я тогда, что через некоторое время во всех альпинистских магазинах мира появятся ледобуры советского изобретения. Конечно нет.
Передовые фирмы Grivel, Camp,. Petzl, Black Diamond заполонили рынок. Выкинули титан, так как у него большие проблемы на зимнем льду. При работе с титаном нужно очень осторожно вести с передней частью ледобура, что бы не загнуть зубцы.
В наше время вернулись к старому, проверенному варианту – сталь. Единственное, их делали с хорошей обработкой поверхности, что дает право альпинистам работать на льду в более суровых зимних условиях.
Теперь случай с моей практике.
Я любитель острых ощущений. Хожу с клубом в январе, феврале в район Ключевской группы вулканов. Хожу много лет. Провел больше 10 экспедиций в этом районе. Стараюсь все делать правильно, поэтому ЧП у меня не когда не было.
Да по тому, что сначала год готовимся, а потом только идем. И опыт тут не при чем.
Сходив в одну экспедицию, начинаю готовиться в этот район к следующей. Много раз поднимался на вулкан Ключевская сопка, а вот рядом исполин не когда не трогал.
Легендарный Камень. Вулкан очень интересный и кто ходил туда летом, это подтвердит. А вот подтвердит ли это, кто ходил на этот вулкан в январе месяце.
АУ! Кто ходил?Нет сведений успешных восхождений на этот вулкан в январе феврале месяце.
Если этой информацией не владеет Валера Карпенко, то кто владеет?
Однажды, пролетает мимо нас местный Кутх. Мы решили с нами поболтать. Все-таки, легенда этих мест.
Ничего так ворон, разговорчивый попался.
Меня поразили его размеры. Когда Кутх сидит, Орел ему по, короче по пояс.
А когда он летит, ощущение, что на тебя Мессер пикирует.
Так вот после того, что он рассказал нам, я вообще себя заценил. Вулкан Камень, самая высока и трудная в техническом плане вершина в России. Я с ним согласен. Не верите, сходите на него в январе месяце.
Проблема одна. Крутизна склона и зеленый лед. Местами голубой. Титановые классные бури не идут. Ну, просто не идут. А тут нам подкинули, естественно за деньги, ледобуры Grivel. Что вы думаете, идут!
Только на четвертый бур я чуть «Ежика не родил». А так все нормально. Я их еще выкручивал. Представляю Родионыча, кто их закручивал первый. На следующий год пойдем опять. А куда мы денемся? Да и осталось не завершенное дело!
Вы подумали вулкан Камень?
Ошибаетесь господа!
Не завершенное дело на его склонах Ежика родить!
На этой веселой нотки Ля, закончим тему ледобуры.
Альпинистские кошки - металлические приспособления для передвижения по льду и фирну, крепятся на ботинках различными способами. Альпинистские кошки используются в альпинизме, горном туризме и ледолазании.
По методу крепления
- Жёсткие кошки - подходят на специальные ботинки, имеющие один или два ранта (рант - это специальный выступ по краю ботинка, обеспечивающий его защиту и возможность закрепления жёстких кошек). Кошки с таким креплением лучше всего контролируются и жёстко сидят на ботинке. Чаще всего такое крепление используется для преодоления вертикальных стенок, ледолазания.
- Полужёсткие кошки - с мягкой скобой (петлей) спереди, и креплением-«лягушкой» сзади. Подходят на ботинок с задним рантом. Наиболее универсальное крепление - подходит под широкий ряд альпинистской обуви.
- Универсальные кошки - со строповым креплением (так называемые фитили ) как спереди, так и сзади. Можно надевать на любой ботинок. Намного труднее и дольше надевать, чем жёсткие. Даже если они сначала были очень качественно надеты, через некоторое время ходьбы в них появляется люфт. Но это в большинстве случаев не критично, так как такие кошки предназначены в основном для хождения по ледникам и фирновым склонам.
На рис. 44 показан классический «американский» способ блокирования трех точек с использованием петли из стропы или шнура. Часто корделеттом называют именно способ соединения нескольких точек общей петлей, продетой в карабины всех точек.
Рис. 44. Корделетт на трех точках .
Для создания центрального пункта можно завязать обычный «проводник» или узел «восьмерка». Этот способ требует довольно длинного отрезка шнура. Чаще всего, применяется 6-метровые отрезки нейлонового шнура, диаметром 7 мм, связанные в петлю узлом грэйпвайн.
О преимуществах и недостатках способа уже говорилось в первой части. Дополнительно можно упомянуть о тестировании трех- и четырех- точечных станций, сделанные Марком Беверли и др. . В этой статье подтверждается неравномерное нагружение точек станций, имеющих неравную длину ветвей.
Компенсационная петля на трех точках
При связывании компенсационной петли на трех точках можно делать два полуоборота на внутренних участках петель – рис. 45 , или только один полуоборот на наружном участке общей петли – рис. 46 .
Рис. 45. Компенсационная петля на трех точках – вариант 1 .
Рис. 46. Компенсационная петля на трех точках – вариант 2 .
Для ограничения оседания, можно завязать ограничительный узел, но только на одной из ветвей.
О проблеме трения в карабине центрального пункта уже говорилось в . Для петли на трех точках трение в центральном карабине еще выше, особенно, в случае применения петли из плоской стропы, вместо круглого шнура. Широкие нейлоновые петли может просто заклинить из-за образующегося перехлеста — рис. 47.
Рис. 47. «Заклинившаяся» под нагрузкой компенсационная петля.
Более узкие петли из дайнемы работают несколько лучше, чем широкие нейлоновые. Для снижения трения, в станцию на компенсационной петле лучше «заряжать» грушевидный карабин, широкой стороной — в центральный пункт. Теоретически, можно сделать компенсационный треугольник и на большем количестве точек, но трение сводит на нет все преимущества выравнивания.
Для снижения трения в центральном пункте, было предложено несколько решений:
Использование цельного кольца – ACR метод .
Перед связыванием в замкнутую петлю, шнур пропускается через кольцо, как показано на рис. 48. В отличие от карабина, кольцо не имеет слабых осей, выступов, и не может случайно открыться. Прочность кольца – около 20 кН при весе около 30 гр.
Рис. 48. Использование кольца в компенсационной петле.
При организации станции карабин центрального пункта вщелкивается в кольцо и в ветвь шнура между крайними точками станциями. Таким образом можно сблокировать две (рис. 49, 51), три (рис. 49, 52, 53) или четыре (рис. 50) точки.
Рис. 49. Центральный пункт ACR-станции на двух и на трех точках.
Рис. 50. ACR-станция на четырех точках .
При необходимости, петлю можно укорачивать различными способами (рис. 50-52)
Рис. 51. ACR-станция на двух точках с ограничительными узлами .
Рис. 52. ACR-станция на трех точках с укороченной петлей .
Рис. 53. ACR-станция на трех точках с ограничительным узлом .
Узел одновременно служит ограничителем оседания станции на случай вырывания точки. Если станция построена на четырех точках, ограничительный узел завязывается только на одной ветви.
Лучше, если это ветвь, идущая на самую слабую точку в системе. В трехточечной станции можно
завязвть два ограничительных узла на внешних ветвях, оставив центральную ветвь свободной, либо один ограничительный узел на любой ветви.
Рис. 54. Центральный пункт компенсационной петли на трех точках с дополнительными карабинами.
Чтобы исключить трение шнура о шнур, предлагалось использовать раздельные карабины, как показано на рис. 54. Ограничительные узлы здесь недопустимы.
Использование нескольких карабинов:
По этому же принципу работает выпускаемый фирмой Транго «альпийский уравнитель» (Alpine Equalizer) . В этой конструкции используется стропа и два таких же кольца, как показанные на рис. 49.
Показанные выше варианты компенсационной петли на трех и четырех точках имеют общий недостаток: они не защищены от разрыва петли. (Вариант ACR с ограничительным узлом защищен лишь частично). Рассмотрим теперь вариант «эквалетт», о котором упоминалось во второй части и его использование в многоточечных станциях.
Эквалетт на трех точках:
Рис. 55. Эквалетт на трех точках – общий вид .
Рис. 56. Эквалетт – блокирование трех точек .
На левой ветви у карабина завязывается узел, чтобы создать немного избыточности в случае обрыва шнура. Правая и центральная ветви независимы и привязаны узлами «стремя». Надо стараться так отрегулировать узлы, чтобы натяжение центральной и правой ветвей было одинаковым. Внимание! Узел «грейпвайн», связывающий шнур в замкнутую петлю, находится между точками и в «рабочем режиме» разгружен.
Левая ветвь станционной петли в этой ситуации будет держать около половины общей нагрузки, в то время как правая и центральная ветви примерно по одной четверти каждая.
Так как нагрузка распределяется между тремя точками не поровну, и двойная петля несет половину общей нагрузки, разумно присоединять двойную петля к самой надежной точке станции.
На случай отказа одинарной ветви в центральном пункте мы используем независимые карабины, ни один из которых, вероятно, не будет загружен по стороне защелки, в отличие от возможного сценария с классической компенсационной петлей. Конечно, необходимость двух муфтованных карабинов в центральном пункте каждой станции является недостатком.
Эквалетт на четырех точках:
Рис. 57. «Эквалетт» на четырех точках .
Если для большей надежности, вы решили использовать для станции четыре точки, можно, аналогичным образом, использовать идею эквалетт – рис. 57. При этом на каждую точку идет одинарная ветвь шнура, присоединяющаяся к карабину на точке узлом стремя.
При удачном раскладе, на каждую точку придется около 20-30% общей нагрузки на станцию.
Если направление нагрузки сильно отличается от того, на которое рассчитана станция, возможно, что только две из этих четырех точки возьмут на себя по половине общей нагрузки, в то время как другие две будут не нагружены, действуя как резервные. При отказе одной из точек, произойдет «оседание» станции на небольшое расстояние. Величина этого оседания будет полностью зависеть от того, какие ветви петли загружены и какая точка откажет.
Как видим, эквалетт «в чистом виде» на многоточечных станциях не может совершенно равномерно распределить общую нагрузку по всем точкам. Чтобы минимизировать оседание станции в случае отказа одной из точек, приходится использовать на точках фиксирующие узлы «стремя», исключающие равномерное натяжение каждой ветви одного плеча станции. Сбалансировать нагрузку на три точки в пропорции 33% — 33% — 33% никак не получится. Четыре точки можно сбалансировать эквалеттом с дополнительными карабинами – рис. 58.
Рис. 58. Эквалетт с дополнительными карабинами – улучшение выравнивания нагрузки на четыре точки.
По сути, «эквалетт» является вариантом компенсационной петли с двумя ограничительными узлами. Чтобы сэкономить один карабин, в центральном пункте можно использовать варианты, показанные на рис. 33, 34, 36-39 во второй части статьи.
Может быть интересен модульный принцип связи точек. Общая идея проста: в центральном пункте ставится компенсационная петля небольшого размера, чтобы ограничить оседание станции в случае отказа точки. Точки связываются с центральной компенсационной петлей независимыми отрезками строп, шнура или слингами, длину которых можно регулировать по месту. Пример – довольно изящная конструкция «геквалайзера» (Geekqualizer), предложенная Ричардом Голдменом .
Рис. 59 «Геквалайзер» — общий вид .
Рис. 60. «Геквалайзер» — центральный узел .
Рис. 61. «Геквалайзер» — регулировка длины отдельных ветвей узлом .
Рис. 62. «Геквалайзер» — объединение двух и четырех точек .
Рис. 63. «Геквалайзер» — в сложенном виде .
Станции с последовательным блокированием точек.
Когда все точки лежат на одной прямой, можно попробовать сделать линейную станцию. К самой дальней от вас точке присоединяем петлю из шнура, ближние точки объединяем последовательно узлом «стремя». В конце петли завязываем узел для создания центрального пункта. Как видите, обычно для этого не требуется длинного шнура.
Рис. 64 Последовательная связь точек отдельной петлей .
На рис. 65 показана такая станция на реальном рельефе. Отметьте, что нижняя точка на станции установлена так, чтобы противостоять рывку вверх в случае падения лидера при наличии промежуточных точек страховки! Перед использованием станции постарайтесь выровнять нагрузку на точки регулировкой узлов и хорошенько затяните узел центрального пункта (на рис. он слишком слабо затянут). Оценить надежность и выровнять нагрузки на все точки – основная трудность для такого типа блокирования точек. В этом лучше предварительно поупражняться под контролем опытного инструктора.
Рис. 65. Станция с последовательной связью .
Комбинированные конфигурации станций.
На рис. 66показана комбинированная конфигурация. Здесь левая ветвь общей петли последовательно объединяет две точки, а крюк справа присоединен отдельной петлей. Подобным образом, можно использовать вместо шнура длинную петлю из стропы. Если использовать обычный способ блокирования, стандартной длины шнура может не хватить.
Рис. 66. Комбинированная станция .
Вот – краткий обзор вариантов организации станций страховки. Теперь, позволю себе небольшое Лирико- историко- этнографическое отступление.
На американских просторах последние лет 30 блокирование корделеттом трех точек, как показано на рис. 44, пользовалось большой популярностью. Во многом, это объяснялось популяризацией этого способа Джоном Лонгом, написавшим книги «Climbing Anchors» и «More Climbing Anchors» («Станции на восхождениях» и «Еще о станциях…»), ставшие если не Библией, то, по крайней мере, одним из Евангелий американских скалолазов. Корделетт с общим узлом проводника считался самым лучшим способом соединения точек, а использование компенсационной петли, напротив, считалось смертельно опасным из-за отсутствия избыточости в петле и ударной нагрузке при аварийном оседании станции.
Догма «SRENE» была в почете; с тем, что при рывках в сторону корделетт грузит только одну точку давно смирились, а к голосам теоретиков, напоминавших о законе Гука и теории упругости не особенно прислушивались. Наконец, Лонг при подготовке очередного издания «Climbing Anchors» решил-таки провести испытания станций в лаборатории Sterling Rope (о которых рассказано во второй части этой статьи). Результаты тестов были достаточно наглядными. Лонг осознал, ужаснулся, и честно рассказал о недостатках корделетта в новой редакции своей книги, а также на клаймерских форумах, заодно, дав путевку в жизнь «эквалетту». Такой поворот вызвал большой резонанс и вылился в форумные обсуждения старых и новых методов на несколько тысяч постов. Попробую передать суть споров по «общим вопросам» в вольной форме вопросов и ответов:
— Я пользуюсь отличным сертифицированным снаряжением, надежно закладываю точки. Нагрузки при срывах не так уж велики. Зачем мудрить со станциями?
— Мы не можем точно знать, при какой нагрузке наш френд или камалот вылетит из щели. Если бы каждая отдельная точка станции могла выдержать падение с фактором два, и кроме того, если бы все мы могли надежно определять это по внешнему виду, тип связи точек не имел бы значения. Нам вообще не нужно было бы использовать несколько точек.
— Зачем выравнивать нагрузку на разные точки? Не достаточно ли простого дублирования?
— Избыточность и уравнивание — две стороны одной монеты. Основное кредо избыточности — никогда не доверять свою жизнь единственному не очень надежному элементу. Для станции это означает, что потенциальные падения никогда не должны поглощаться единственной точкой, что случается с корделеттом, имеющим петли разной длины. Фактически, в этом случае, корделетт не обладает истинной избыточностью. В худшем случае, нас ждет каскадный отказ – последовательное вылетание всех точек станции и ее полное разрушение.
— Так что теперь совсем не пользоваться этим способом?
— Нет, корделетт с небольшими углами между ветвями, имеющими примерно равную длину – надежная система, пользуйтесь на здоровье. Просто, если жизнь подложила вам свинью в виде единственной вертикальной трещины, где надо организовать страховку, этот способ будет работать хуже из-за разной длины петель.
— Джо, ваша новая система не нужна. Я пользовался, пользуюсь и буду пользоваться старой!
— Делайте, как вам нравится. Но где логика в продолжении использования только одной системы, хотя испытания показали, что при определенных обстоятельствах, лучше работает другая? Я могу объяснить это только человеческой косностью.
— Является ли ваша новая система «эквалетт» лучшим решением на все случаи жизни?
— Нет, универсальной системы, гарантирующей безопасность не существует. Вероятно две самых важных вещи при организации станций:
1. сделайте все возможное чтобы избежать падения прямо на станцию страховки и
2. развивайте навыки установки и оценки надежных точек страховки.
Пока ваши точки надежны и вы не падаете непосредственно на станцию страховки, все почти наверняка будет прекрасно. Но восхождение никогда не бывают без некоторого риска. Можно лишь ограничить опасность. Полное устранение риска – это видения обкурившегося опиумом человека.
Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.
В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки . Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.
Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.
Веревка
В зависимости от возможности использования выделяют два типа - основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:
- страховки,
- провешивания перил,
- с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.
Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:
- организации бивака,
- на строительстве переправ,
- подстраховки личных вещей и снаряжения,
- страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
- спасательных работах и в других ситуациях.
Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.
Основная веревка бывает двух видов - динамическая («динамика») и статическая («статика»).
Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.
При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка - недешевое удовольствие.
В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус , его наивысшую, западную вершину.
Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.
На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.
Страховка с помощью веревки
В были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.
Страховка бывает одновременной и попеременной.
Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример - передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга - в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.
Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.
Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.
Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.
После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.
Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.
Перильная страховка. Перила.
Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.
Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.
По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика
(см. 
Страховочные устройства
Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.
Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА - это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого - надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.
Основное преимущество этого способа страховки - простота.
Недостатков больше. Основной - узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».
« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.
Основные достоинства - легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.
Из недостатков - «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс - устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…
« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…
По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей - всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.
Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.
Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.
Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска - гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.
В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле - если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.
Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел - разновидность удавки - вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.
Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье - всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.
Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.
Кар -чашеобразное углубление, окруженное крутыми склонами, образовавшееся в результате разрушительной деятельности небольшого, бессточного ледника. На дне кара может быть ледник, снежник, озеро.
Мульда - значительное чашеобразное углубление на снежном склоне, а также углубление, образующееся на леднике в результате подвижки. Склоны мульды, отражая солнечный свет, действуют как вогнутое зеркало, создавая в центре зону повышенной солнечной радиации. Летом пересечение мульды связанно с риском получить тепловой удар или солнечные ожоги. Зимой в солнечные дни в мульдах может создаваться микроклимат, позволяющий загорать, несмотря на низкую температуру.
Ледопад - участок ледника со многими трещинами, расчленяющими лед на отдельные глыбы. Возникает на участках, где уклон долины ледника велик или в ложе имеются выступы из твердых скал, ригели. См. также раздел "Ледниковые трещины".
Мост ледовый, снежный - остаток снежного покрова или лавинный вынос, перекрывающий трещину, бергшрунд, иногда русло реки - наиболее удобный и естественный путь перехода через них.
Трещина скальная - разрыв в толще горных пород без смещения блоков. В практике путешествующих-разрыв в скалах, куда можно забить скальный крюк, но нельзя просунуть пальцы.
Щель - трещина, в которую можно просунуть пальцы, но нельзя вставить ботинок.
Расщелина - трещина, в которой можно расклинить ботинок, но нельзя поместиться человеку.
Камин - вертикальная, свыше 60° крутизной трещина, по которой можно передвигаться на распорах.
Желоб - трещина крутизной менее 60° с вертикальными стенками, по которой можно передвигаться. Может быть ледовым и снежным. Желоб обычно служит путем схода камнепадов и лавин, поэтому передвижение по нему требует особой осторожности.
Балкон - выступающая часть скалы, представляющая собой комбинацию нависа и полки над ним.
Веревка альпинистская - наиболее важная деталь снаряжения альпиниста. Изготовляется из синтетического волокна - капрона, нейлона кручением или плетением прядей. Основная веревка имеет толщину 9-12 мм. и служит для взаимной страховки альпинистов, а также для спусков, подъемов по перилам и пр. Вспомогательная веревка (репшнур) толщиной 6-8 мм предназначена для самостраховки, выдергивания основной веревки после спуска по ней и других вспомогательных целей.
Дюльфер - спуск способом Дюльфера по закрепленной веревке. Трение веревки, заложенной через бедро и плечо альпиниста, позволяет ему удобно и безопасно спускаться по отвесу.
Зацепка - любая мелкая деталь рельефа скал, которую можно использовать при лазаний как опору для рук и ног.
Карабин - звено из стального или титанового прутка, служащее для прикрепления веревки к крюку, обвязке. Имеет треугольную или грушевидную форму. Встегнуть веревку в карабин позволяет пружинная защелка, которая затем фиксируется навинчивающейся муфтой.
Крючья скальные - забиваются в трещины скал для организации страховки. Изготовляются из мягкой стали или титана. Имеют лезвия различной ширины, длины, толщины, а также проушины под карабин. Различают крючья вертикальные, горизонтальные,. комбинированные, в зависимости от направления трещин, для которых они предназначены. Шлямбурный (расширяющийся) крюк используется на монолитных скалах. Это - короткий цилиндрический пистон, плотно забиваемый в выбитое отверстие.
Кулуар - широкий, идущий снизу вверх, желоб в склоне (травянистом, скальном, ледовом).
Лоб, или бараний лоб , - заглаженная ледником закругленная верхняя часть скального массива.
Навис - часть скалы, имеющая угол наклона к горизонтали больше 90°.
Обвязка (грудная, поясная) - система петель веревочных или из специального матерчатого ремня (пояс страховочный, абалаковский), закрепляемая на теле альпиниста, которая удерживает его на веревке в случае срыва.
Перила - закрепленная с двух концов веревка, натянутая вертикально, горизонтально или наклонно вдоль сложного участка маршрута. Служат для облегчения прохождения участка и страховки на нем.
Полка - горизонтальная или немного наклонная площадка, встречающаяся при прохождении маршрута.
Пояс страховочный - см. Обвязка.
Связка - двое (реже - трое и больше) альпинистов, связанных между собой веревкой для взаимной страховки и помощи в преодолении маршрута.
Страховка - совокупность мер по предотвращению падения при срыве партнера по связке, а также самого страхующего (самостраховка). Основным средством осуществления страховки служит веревка. Различают несколько видов страховки: при одновременном движении партнеров, при попеременном движении, групповую (на перилах) и гимнастическую (без веревки на невысоких скалах). Применяют различные способы страховки: закладку соединяющей связку веревки за выступ или перегиб скалы, в карабин на крюке, через плечо или поясницу альпиниста (точки страховки) или комбинации этих способов. В советском альпинизме страховка применяется на всех участках маршрута, даже очень легких, где при случайном срыве альпинист не сможет задержаться сам.
Страховка верхняя - страховка альпиниста с помощью веревки, точка закрепления (или перегиба) которой находится выше верхолаза.
Страховка динамическая - комплекс мер (технических приемов и устройств) для гашения рывка при страховке нижней в случае срыва.
Страховка нагруженная - страховочная веревка, намеренно нагруженная весом альпиниста (без срыва). Это вспомогательный технический прием, например, для поддержки при маятниках. Он не требует последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие рывка.
Страховка нижняя - страховка с помощью веревки, идущей к передвигающемуся альпинисту снизу. Применяется в сочетании со страховкой динамической.
Стропа - применяемое название для плоских лент. Обратим внимание, что в словаре С.И.Ожегова приведено слово строп, но в парашютно-парапланерном (а отсюда и в альпинистском) обиходе уже давно применяется именно женский род: стропа.
Точка опоры искусственная создается, если естественных опор, созданных самим рельефом скал, недостаточно для прохождения маршрута. Искусственной точкой опоры могут служить крюк, лесенка, подвесная площадка, закрепленная веревка (перила) или веревочная петля, а также «подсадка» одного альпиниста другим.
Траверс - движение «поперек» скалы без значительного подъема или потери высоты.
Траверсом называют также прохождение одной или нескольких соседних вершин, если путь спуска альпинистов не совпадает с путем их подъема.
Угол (внутренний, внешний) - деталь рельефа, образованная двумя вертикальными или наклонными скальными стенками, сходящимися в глубину массива (внутренний угол) или выступающими из него (внешний угол).
Узлы альпинистские - испытанный и строго регламентированный набор узлов, предназначенных для различных применений альпинистской веревки.