Спасибо за предоставленную краску для обзора магазину http://www.duracoat.ru/

Родное покрытие на мозберге весьма не стойкое: облезает, железо покрывается ржавчиной даже сквозь него. Я решил, что перекраска - это то, что нужно. Однотонный цвет мне показался банальным и я выбрал камуфляж multicolor .

Что у меня получилось, а также подробную инструкцию по покраске оружия читайте в этой статье. Возможно мой опыт поможет избежать новичкам (таким же, как я сам) некоторых ошибок.

Добавлю, что подробной инструкции по покраске в multicam к комплекту не прикладывается, поэтому то, что я делал - чистая импровизация.

А также в этой статье я расскажу про фактурную добавку к краске.

На момент начала работ мой mossberg представляет из себя следующее. Состояние весьма бодрое, но краска с подствольного магазина и ствола начинает облазить.

Первым делом выполняем разборку ружья.

Снимает коллиматор и планку.

Видно, что он тоже любит ржаветь.

После снятия приклада беремся за ствол.

Откручиваем фиксирующую гайку.

Открываем затвор на половину и вынимаем ствол.

Выбиваем штифт фиксирующий УСМ и снимаем сам УСМ.

Вынимаем затвор и все из ствольной коробки, снимаем цевье с тягами.

Теперь надо подготовить поверхность под покраску.

Снимаем старое покрытие с помощью латунной щетки на дрели и наждачки.

Все детали зашкурены, отверстия и резьбы заткнуты малярным скотчем.

Краска приходит в блистере, но к сожалению он не выдержал тягот пересыла почтой. Вот все, что входит в комплект для покраски в Multicolor:
Баллончик-распылитель для краски
Шесть разных цветов (названия присвоены уже мной)
Очиститель
Затвердитель
Шприц для отмеривания ингредиентов
Трафареты на самоклейке

Перед покраской производим обезжиривание очистителем.
Запах крайне резкий, напоминает бензин, так что работать лучше в проветриваемом помещении. Всю покраску я проводил дома. Воняет сильно, но если держать балконную дверь открытой, то терпимо.

Базовый слой у нас будет самой светлой краской.
Смешиваем с затвердителем в пропорции двенадцать к одному.
Затвердитель, как можно прочитать на упаковке, нужно хранить в морозилке.

Наносим ровным слоем со всех сторон стараясь обойтись без подтеков. Не надо подносить распылитель слишком близко.

Базовый слой нанесен.

Можно обдуть воздухом на минимальной температуре. Одной баночки краски немного не хватило, пришлось использовать milk brown.

Ждем два часа после чего собираем ружье.

Клеем мелкие трафареты. Их в комплекте 10 штук. Эти пятна останутся в конечном итоге базовым самым светлым цветом.
Маленькая хитрость: я заклеил трафаретом номера ружья на стволе и ствольной коробке, чтобы много слоев краски их окончательно не скрыли.

На второй слой пойдут два цвета: Milk brown и Green.

Красим полосами и оставляем сохнуть на пару часов.

Теперь настал черед больших трафаретов. Как видно по фото, лучше использовать перчатки, иначе стойкое покрытие обеспечено не только вашему ружью, но так же ногтям и коже рук.

Равномерно оклеиваем поверхность.

Следующими цветами будут Milk Green и Brown.

Третий слой тоже наносится полосами. Оставляем сохнуть на два часа.

После высыхания снимаем все трафареты и наслаждаемся полуфабрикатом камуфляжа.

Теперь надо нанести мелкие пятна, для этого используем рамки самых первых маленьких трафаретов.

Эти пятна делаются черными.

В некоторых нюансах пришлось отойти от инструкции например черный я размешивал с коричневым цветом, чтобы приблизится к оригинальному мультикаму.
В инструкции сказано, что использовать кисточку для нанесения краски нельзя. Но самые мелкие пятна все же пришлось дорисовать именно кисточкой. Проблем никаких не возникло.

Распылитель Prevel, который входит в комплект поставки, вполне удобен, но мне показалось,что расход краски великоват

В результате получаем вот такую окраску.

Обратите внимание. Прицел встал на окрашенную планку без каких либо проблем

Сравним с оригинальным мультикамом. Как видно по фото есть различия по цвету. Не хватает более теплых охристых оттенков и эти цвета невозможно смешать из имеющихся. В оригинале нет настолько ярко выраженного белого цвета.

На самом деле при заказе краски можно попросить колеровку под оригинальный мультикам,я до этого просто не догадался.

Спасибо за предоставленную краску для обзора магазину http://www.duracoat.ru/

Родное покрытие на мозберге весьма не стойкое: облезает, железо покрывается ржавчиной даже сквозь него. Я решил, что перекраска - это то, что нужно. Однотонный цвет мне показался банальным и я выбрал камуфляж multicolor .

Что у меня получилось, а также подробную инструкцию по покраске оружия читайте в этой статье. Возможно мой опыт поможет избежать новичкам (таким же, как я сам) некоторых ошибок.

Добавлю, что подробной инструкции по покраске в multicam к комплекту не прикладывается, поэтому то, что я делал - чистая импровизация.

А также в этой статье я расскажу про фактурную добавку к краске.

На момент начала работ мой mossberg представляет из себя следующее. Состояние весьма бодрое, но краска с подствольного магазина и ствола начинает облазить.

Первым делом выполняем разборку ружья.

Снимаем коллиматор и планку.

Видно, что он тоже любит ржаветь.

После снятия приклада беремся за ствол.

Откручиваем фиксирующую гайку.

Открываем затвор на половину и вынимаем ствол.

Выбиваем штифт фиксирующий УСМ и снимаем сам УСМ.

Вынимаем затвор и все из ствольной коробки, снимаем цевье с тягами.

Теперь надо подготовить поверхность под покраску.

Снимаем старое покрытие с помощью латунной щетки на дрели и наждачки.

Все детали зашкурены, отверстия и резьбы заткнуты малярным скотчем.

Краска приходит в блистере, но к сожалению он не выдержал тягот пересыла почтой. Вот все, что входит в комплект для покраски в Multicolor:
Баллончик-распылитель для краски
Шесть разных цветов (названия присвоены уже мной)
Очиститель
Затвердитель
Шприц для отмеривания ингредиентов
Трафареты на самоклейке

Перед покраской производим обезжиривание очистителем.

Запах крайне резкий, напоминает бензин, так что работать лучше в проветриваемом помещении. Всю покраску я проводил дома. Воняет сильно, но если держать балконную дверь открытой, то терпимо.

Базовый слой у нас будет самой светлой краской.
Смешиваем с затвердителем в пропорции двенадцать к одному.
Затвердитель, как можно прочитать на упаковке, нужно хранить в морозилке.

Наносим ровным слоем со всех сторон стараясь обойтись без подтеков. Не надо подносить распылитель слишком близко.

Базовый слой нанесен.

Можно обдуть воздухом на минимальной температуре. Одной баночки краски немного не хватило, пришлось использовать milk brown.

Ждем два часа после чего собираем ружье.

Клеем мелкие трафареты. Их в комплекте 10 штук. Эти пятна останутся в конечном итоге базовым самым светлым цветом.

Маленькая хитрость: я заклеил трафаретом номера ружья на стволе и ствольной коробке, чтобы много слоев краски их окончательно не скрыли.

На второй слой пойдут два цвета: Milk brown и Green.

Красим полосами и оставляем сохнуть на пару часов.

Теперь настал черед больших трафаретов. Как видно по фото, лучше использовать перчатки, иначе стойкое покрытие обеспечено не только вашему ружью, но так же ногтям и коже рук.

Равномерно оклеиваем поверхность.

Следующими цветами будут Milk Green и Brown.

Третий слой тоже наносится полосами. Оставляем сохнуть на два часа.

После высыхания снимаем все трафареты и наслаждаемся полуфабрикатом камуфляжа.

Теперь надо нанести мелкие пятна, для этого используем рамки самых первых маленьких трафаретов.

Эти пятна делаются черными.

В некоторых нюансах пришлось отойти от инструкции например черный я размешивал с коричневым цветом, чтобы приблизится к оригинальному мультикаму.
В инструкции сказано, что использовать кисточку для нанесения краски нельзя. Но самые мелкие пятна все же пришлось дорисовать именно кисточкой. Проблем никаких не возникло.

Распылитель Prevel, который входит в комплект поставки, вполне удобен, но мне показалось,что расход краски великоват

В результате получаем вот такую окраску.

Обратите внимание. Прицел встал на окрашенную планку без каких либо проблем

Сама по себе эта работа нетрудная, но требует большой тщательности и аккуратности выполнения всех предписаний, в связи с чем начинающим редко удается.

До покраски стволы должны быть снаружи совершенно очищены от ржавчи­ны, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны — сначала наждачной бумагой № 00, затем самой тонкой № 0000 или же пробкой, намоченной маслом и присыпанной наждачной пы­лью, или так называемой «стальной шерстью». Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.

Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше «венской известью», и трут мягкой суконкой.

Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри са­лом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать на 18-22 см наружу, чтобы можно было обращаться со ство­лами, не трогая металла пальцами.

Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями канифолью (гарпи­усом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать, то следует залить эти части гипсом, как и казенный и дуль­ный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палку.

Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (например, от случайного при­косновения даже и сухой рукой). Для этого надо стволы хорошень­ко вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекис­лый калий), или же слабым раствором едкого натра, или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо выте­реть сухой тряпочкой или чистой паклей.

Очистить ствол от следов жира можно, тщательно протирая мок­рой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой. Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно вхо­дили по ширине достаточно просторную, 12-13 см (вершка 2.75-3), и глубиной около 11 см (2.5 вершка). Сделать ее из досок и выложить полиэтиленовой пленкой.

Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привя­занных за деревянные палки, так, чтобы стволы висели в ванне отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее.

Во многих случаях наведенный на стволы при окраске слой оки­си надо очистить до наведения ровного, однородного глянца металлической щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так: взять самой тонкой («вязательной») железной проволоки, нарезав кусками сантиметров по 7, сложить куски в пачку толщиной примерно в мизинец, креп­ко перевязать последние бечевкой в несколько оборотов, подров­няв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще при­тирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также при­менять мелкие щетки, служащие для очистки напильника.

Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать «по шерсти», нигде не оставляя непротертых матовых мест.

Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) до отказа в воде, и на каждый стакан раствора прибавляют по кап­лям 5-6 капель серной кислоты. Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10-процент­ный раствор аммиака в воде, пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Сталь­ные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся.

Далее в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр) примерно 200 г на каждый стакан; раствор пропускают через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налития этого раствора подвешивают стволы, отнюдь не прикасаясь ни к стен­кам, ни ко дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной кислоты 2% по объему или 1/4 стакана на 12.5 стаканов раствора. При размешивании с кислотой раствор помут­неет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий погружают стволы.

Секунд через 5 следует вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала ли показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают на полминуты (30 секунд), не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят.

Когда таким образом окраска окажется доведанной до желаемой черноты, то стволы осторожно, на касаясь руками, промывают в холодной вода. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты); моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов в воду: на каждые 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов.

В этот раствор помещают стволы на 12 часов, затем обмывают их холодной водой, дают высохнуть и, немного нагрев (например, вынув одну из пробок каждого ствола, и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вороным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпоч­ке, но не жирно, и, подвесив свободно, дают просохнуть дней шесть.

Окраска в черный цвет. В пол стакана скипидара по каплям влива­ют концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой или трубочкой; при этом на дно оседает черная масса. По временам приливают в стакан намного свежего скипидара. Когда получится около 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на насколько часов, чтобы осадок отстоялся поплотнее.

Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вме­сто него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают оса­док, а затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12-15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, из лиловато-розовой станет чисто-розовой — значит, следы кислоты еще не отмыты).

Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и процеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы, лучше всего плоской щетинной щеткой около 2.5 см шири­ной, какможно равномернее. Если по причине густоты осадок ложит­ся неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно разме­шать его с осадком; если же осадок слишком жидкий стекает со ствола, нужно осторожно выпарить осадок над спиртовой лампочкой.

Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным, просвечиваю­щим, темно-коричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагревать приходится довольно сильно, так что для стволов, паянных оло­вом, этот способ не годится. По мере нагревания коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть и, пока они все-таки еще теплы их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы, после чего дают просохнуть несколько дней.

Способ этот пригоднее для стальных стволов, так как узор Дамас­ка он вырисовывает неясно.

Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить сернистый калий по 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают в каждую бутылку полученного раствора по чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 2.5-4.5 см ниже поверхности раствора и чтобы во время окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны. Получив желаемую окраску, стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже выше сказано.

Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа, 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильно-орешковой) кислоты. Этот раствор кусочком губки или полотна равномерно наносят на стволы. Повторяют операцию несколько раз — до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.

Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4.3 г слегка подслащенно­го сахаром «селитряного спирта» (азотная кислота), 3.1 г раствора сернокислой окиси железа, 3.1 г сурьмяного масла (треххлорная сурь­ма) и 4.3 г сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102.4 г дистиллированной или дождевой профильтро­ванной воды. Губкой или ваткой (аптекарской) равномерно покры­вают стволы этим составом и помещают их на 24 часа в теплое место.

Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. За­тем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторя­ется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца. После этого в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

• Зимой диапазон насадок и прикормки весьма ограничен. Из насадок, например, чаще всего применяют крупного и мелкого мотыля и репейника, реже - опарыша, червя, мормыша, тесто, малька, […]
• Нисколько не реже, а даже чаще, нежели жерех, при ловле летом на спиннинг попадается голавль. В прин­ципе, целенаправленная ловля голавля спиннингом - занятие весьма азартное и при […]
• Эта снасть имеет несколько названий: удочка для ловли «по этажам», «флорентийка» (ее родина Флоренция), удочка для проводки с кольцом, удочка для ловли в разных горизонтах и др. Все они […]

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное — предохраняет сталь и железо от оржавления.

Сама по себе эта работа нетрудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты; начинающим она редко удается.

Стволы должны быть снаружи совершенно очищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны — сначала наждачной бумагой №00, затем самой тонкой №0000 или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой «стальной шерстью». Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.

Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше «венской известью», и трут мягкой суконкой.

Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными деревянными палочками и с казны и с дула. Деревяжки должны торчать на 18—22 см (вершка по 4—5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла пальцами.

Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то следует залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палку.

Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (например, от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой паклей.

Очистить ствол от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытер ев сухой чистой тряпкой.

Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими ив них палками свободно входили, по ширине—достаточно просторную, 12—13 см (вершка 2,7—3), и глубиной около 11 см (2,5 вершка). Сделать ее можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском.

Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы стволы висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее.

Во многих случаях наведенный на стволы при окраске слой окиси надо счищать до наведения ровного однородного глянца металлической щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так: взять самой танкой («вязательной») железной проволоки, нарезав кусками сантиметров по 7 (вершка по 1,5), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посредине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильника.

Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать, «по шерсти», нигде не оставляя непротертых матовых мест.

Нижеследующие рецепты разных окрасок собраны у разных хороших оружейных мастеров и техников в разные годы; даем не изменяя их номенклатуры, не во всех рецептах одинаковой.

Поэтому здесь оговариваем, что «хлорное железо», «полутора-хлористое железо», «двух-треххлористое железо», «Ferrum ses-qu.chloratum», «Ferrum tricnloratum»—все это одно и то же, имея одну химическую формулу «Fe СL3». «Хлористое железо» имеет несколько иной состав (меньше хлора), так что его химическая формула: Fe CL2».

1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 0,5 проц. хлорного железа («Ferrum tnchlora-tum purrum»), а в другом 0,5 проц., т. е. на одну водочную бутылку 3 г красной кровяной соли (kalium ferri cyanatum); смешав два равных объема этих растворов в ванне, погружают туда стволы и держат до желаемого цвета.

Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщевой тряпочке, но-не жирно, и оставляют просохнуть на несколько Дней.

2. Окраска в сине-черный ц в е т. Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) доотказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5—6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10-проц. раствор нашатырного спирта (liquor ammonium causti-cum) (обычный продажный аптечный нашатырный спирт и есть 10-процентный раствор аммиака в воде), пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают, и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся.

Далее, в горячей воде растворяют доотказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр (natrum hyposulfurosum) примерно, 200 г на каждый стакан; раствор пропускают через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налития этого раствора подвешивают стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни ко дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлорно-водородной кислоты (acidum muriaticum или acidum hvdro-cloricum) 2 проц. по объему, или 0,25 стакана кислоты на 12,5 стаканов раствора. При размешивании с кислотой раствор помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы.

Секунд через 5 следует вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала ли показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30; секунд), не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят. (Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты); моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (Alumen kаlium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов.

В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают их холодной водой, дают высохнуть и, немного нагрев (например, вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщевой тряпочке, но не жирно, и, подвесив свободно, дают просохнуть дней до шести.

3. Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г на З.5 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа(Ferrum chloratum purrum), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернидь-ноорешковой) кислоты (Acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытие несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.

б. Окраска в черный цвет. В полстакана скипидара (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой или трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 0.25 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее.

Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок, и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12 —15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из ли-ловато-розовой станет чисто-розовой — значит, следы кислоты еще не отмыты).

Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы, лучше всего плоской щетинной щеткой около 27г см шириной, как можно равномернее. Если по причине густоты осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком; если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осторожно выпарить осадок над спиртовой лампочкой.

Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным просвечивающим темнокоричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя "бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагревать приходится довольно сильно, так что для стволов, паянных оловом, этот способ не годится.

По мере нагревания коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть и, пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы, после чего дают просохнуть несколько дней.

Способ этот пригоднее для стальных стволов, так как узор Дамаска он вырисовывает неясно.

6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kalium sulfuratum ad balneum) по 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 2,5—4,5 см (0,75 вершка или на вершок) ниже поверхности раствора и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (например, укрепив к потолку или к верхнему косяку окна две веревки с кольцами, в которые вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки). Получив желаемую окраску, стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже выше сказано.

7. Окраска в темно шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 24s части железного купороса (зеленого) и 0,5 части полуто-рахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и наносят ровным, однообразным слоем вдоль стволов; затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, а затем —на 24 часа в очень сырое (погреб).

Потом металлической щеткой хорошенько, но осторожно счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места; обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой, чистой тряпкой; второй раз точно так же покрывают стволы тем же раствором И все проделывают раз 10—12 точно тем же порядком, с выдержкой каждый раз в погребе.

Получив хороший цвет, если стволы дамасковые, в последний раз натирают до блеска металлической теткой, обваривают кипятком, вытирают насухо и натирают олифой. Если стволы стальные, то лучше окрасить в темносиний тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

8. Окраска в темносиний цвет. Поступают во всем, как указано выше для темношоколадного цвета, но затем, не натирая стволов олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8. л (3 / 20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения (и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

9. Окраска в каштаново - бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для дыхания и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма, bu-tyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, затем протирают, как уже объяснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравливание также до трех раз. Затем после полировки металлической щеткой натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г (1 зол.) слегка подслащенного сахаром «селитряного спирта» (азотная кислота), 3,1 г (0,75 зол.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г (0,75 зол.) сурьмяного масла (треххлористая сурьма) и) 4,3 г (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот.) дестиллированной или дождевой профильтрованной воды (0,25 фунта, или 102 см3) и хранят до употребления.

Губкой или ваткой (аптекарской) равномерно покрывают стволы этим составом и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца. После этого в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

11. Окраска в темновишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из двух указанных ниже составов.

Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 зол.) азотной кислоты, 5,15 г (1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) двух-треххлористого железа (стальная тинктура, Liquor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г (2,5 зол.) медного (синего) и чер-

ного железного купороса. Или берут 690 г (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) «крепкой водки».

Плотно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели три или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязнооливковый цвет и в состоянии покоя дает темноржа-вый осадок.

При употреблении состав взбалтывают и сначала пробуют на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной «точки» (0,25 мм, или 0,01 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.

Стволы тщательно и ровно покрывают составом и помещают на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируют металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем стволы снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке от 4 до 12 раз, т. е. пока не получат желаемого оттенка или пока состав не перестанет оржавлять стволы.

Окончив окраску, наливают в стволы кипяток и лощат их. снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля, в прочном глиняном обожженном сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) на медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 0,1 часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно, с гипсовыми, а не деревянными "пробками) и каждые 2—3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.

Можно вместо" серы взять 3,25—3,5 кг обыкновенной селитры (Natrium nitricum; purissimum) и, по расплавлении, примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры; тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.

Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая, чтобы посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой.

Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают {хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы,

предварительно смазав их густо внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9—14 см (2—3 верш.) или более наружу.

В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/400 ведра) воды, 10 г (21/3 зол.) сулемы и 10 г бертолетовой соли и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.

Затем нагревают стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.

Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку.

В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель.

Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7—10 минут, в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).

Как только стволы высохнут, натирают до блеска полотняной или бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно) и опять наносят на них состав, подопрев их снова, если они остыли, равно как не дают остывать и составу. И опять повторяют все, как сказано выше.

Повторив эту операцию раз 5—12, пока не получится желаемой густоты оттенок, хорошенько промывают стволы кипятком, затем протирают их слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще не окрепшей окраски; наконец, стволы высушивают.

14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно обтирают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом И повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т. е. иногда до 12 раз.

После того кипятят стволы в воде минут до 10—15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке железного купороса (бледно-зеленовато-голубого) на каждую бутылку.

Многие Из этих способов окраски, в частности два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

15. Окраска в черный цвет (способ С. И. Березнеговского). В стакан скипидара приливают по каплям 96-прац. серную кислоту до получения полустакана бурого осадка. Дав осадку хорошо отстояться, осторожно сливают скипидар с осадка. Оставшийся осадок с остатками скипидара осторожно нагревают в фарфоровом тигле на слабом огне через асбестовый кружок до полной сухости. Сухой остаток выскабливают из тигля и перетирают с небольшими количествами скипидара до густоты сметаны. Далее поступают, как выше указано в способе 5. Получается прекрасный цвет вороненой стали.

16. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый вообще не смолистого дерева уголь толкут в порошок и просеивают сквозь сито. Порошок этот насыпают в не паяную, а клепаную жестянку или иной металлический ящик и нагревают на плите или угольях, примусе и т. д. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры.

Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше — нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика.

После 10—15 минут нагревания вещи вынимают, несколько остуживают, обтирают сухой паклей и снова так же кладут в угольный порошок для нагревания.

Все это в том же порядке повторяется раз 5—6, пока вещи не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазызают деревянным маслом.

Есть еще много других способов и составов. Весь секрет успеха — в совершенной аккуратности и полной чистоте работы.

К сожалению, металл, даже самый качественный, подвергается разрушению. А особенно в таких условиях, как стрельба на охоте. Тут не только воздействие самого выстрела и химических веществ, выделяемых при нем, но и влияние неблагоприятных погодных условий, в которых происходит охота. Плюс – погрешности в уходе за оружием. В результате – уже через сезон-два на стволах появляется ржавчина, а то и раковины на внутренней части. Вернуть первоначальный идеальный вид стволу можно только одним способом – тщательной очисткой и воронением. Как самостоятельно сделать воронение ствола оружия?

К сожалению, металл, даже самый качественный, подвергается разрушению. А особенно в таких условиях, как . Тут не только воздействие самого выстрела и химических веществ, выделяемых при нем, но и влияние неблагоприятных погодных условий, в которых происходит охота. Плюс – погрешности . В результате – уже через сезон-два на стволах появляется ржавчина, а то и раковины на внутренней части. Вернуть первоначальный идеальный вид стволу можно только одним способом – тщательной очисткой и воронением. Как самостоятельно сделать воронение ствола оружия?

Воронение металла – это процесс, когда на ствол искусственно наносят оксидную пленку, которая повышает защитные свойства металла. Эта несложная процедура не только в разы увеличит срок эксплуатации ружья, но и ощутимо улучшит .

Ржавый лак для воронения

Одним из самых эффективных домашних способов является кислотное оксидирование, либо как его еще называют «ржавый лак». Это специальный состав, который способствует усиленному окислению стали и образовывает магнитную окись железа.

Чтобы приготовить «ржавый лак», вам необходимо взять: техническую соляную кислоту (50 мл), углеродистую сталь либо стружку чугуна (30 г), концентрированную азотную кислоту (54 мл), металлическую окалину (20-30 г), а также дистиллированную воду (1 л).

«Ржавый лак» необходимо готовить только на открытом воздухе и только находясь на подветренной стороне.

В противном случае вы можете отравиться газами, которые выделяются во время приготовления. Необходимо взять стеклянную посуду, внутрь налить соляную кислоту (50 мл), добавить окалины и чугунную стружку (одна треть), затем долить в эту смесь азотную кислоту (одну треть). Делаем все очень акуратно, для защиты нужно респиратор, перчатки, очки, халат или передник.

Обработка «ржавым лаком»

Спустя некоторое время вы заметите, что приготовленная смесь начинает зеленеть и бурлить, при этом выделяется газ, имеющий бурый цвет, и тепло. Когда смесь немного успокоится и перестанет сильно бурлить, добавьте туда еще одну треть азотной кислоты и такое же количество окалины со стружкой. Произойдет сразу возобновление реакции, а потом снова немного поутихнет. Вот тогда бросаем оставшиеся кислоту и стружки.

У вас получится масса, имеющаяся рыжий цвет. Главное, оставьте ее в закрытой посуде примерно на 24 часа, путь настоится. Уже через сутки в массу вылейте дистиллированную воду и все. Ваш лак готов. Никаких особых условий хранения ему не нужно. В готовом виде такой лак абсолютно безопасный и может прослужить вам долгие годы.

После того, как вы сделали «ржавый лак», вам следует заняться подготовкой поверхности металла. Очень важно хорошенько отшлифовать, а затем отполировать ее. Для шлифовки используем грубую наждачную бумагу, после чего начинаем обрабатывать поверхность тонкими абразивами.

Сделав это, не забудьте об обезжиривании поверхности металла. Для улучшения этого процесса стоит учесть природу масел и жиров, которые вы хотите удалить. Чтобы правильно и хорошо обезжирить поверхность в раствор, добавляем эмульгаторы.

К таким веществам относится и «жидкое стекло», это самый обычный канцелярский клей.

Растворы для обезжиривания (на литр воды)

Вариант 1

10-15 г едкого натрия (каустическая вода);

50-70 г тринатрийфосфата;

30-40 г кальцинированной воды;

3-5 г жидкого стекла.

Вариант 2

Если стволы были спаяны с помощью оловянного припоя, то наилучшим вариантом станет такой состав:

100-150 г кальцинированной соды;

20-30 г жидкого стекла.

Вариант 3

Стволы тщательно вымыть с хозяйственным мылом, а затем обработать с помощью зубной щетки или кисточки крепким раствором поташа (углекислый калий), или же слабым раствором едкого натра, или, на крайний случай — обычной золы. Затем многократно прополоскать в нескольких водах, насухо протереть и еще минимум на полчаса на воздушную сушку.

Вариант 4

Очистить ствол от жиров и накипи можно еще таким простым способом — тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой.

Процесс воронения металла «ржавым лаком»

Либо любую другую его металлическую часть погрузить в концентрированный раствор, который состоит из азотнокислого натрия. Нагреваем практически до кипения. Если повторить два раза, то черная пленка получится толщиной в 1,5 микрон. Потом промываем и сушим. В конце опускаем в масло (температура около 120 градусов). Металл нагреваем, пока он не станет малинового цвета, и затем тщательно натираем головкой лука.

Независимо от выбранного способа воронения, температура раствора всегда должна быть как минимум 90 градусов, а детали в растворе необходимо держать 15-30 минут.

Чтобы проверить на какой стадии процесс, завершился он или нет, выньте ствол наружу. Присмотритесь, равномерно ли жидкость покрывает ствол. Процесс будет завершен, когда жидкость не будет собираться в капли.

После завершения данного процесса каждую деталь промываем проточной водой, обтираем и сушим феном. После чего начинаем наносить «ржавый лак». Это необходимо успеть сделать прежде, чем в результате соприкосновения с воздухом на металле образуется естественная окисная пленка.

Покрываются стволы два раза: используя кисть, наносим на поверхность ствола лак, убираем все излишки, при температуре от 40 до 60 градусов просушиваем, затем повторяем процедуру еще раз. Чтобы сделать качественное воронение — не прикасайтесь голыми руками к стволам. После того, как вы просушите поверхность, она должна стать темно-оранжевого цвета.

Затем идет процесс выварки. Вам необходимо приготовить раствор, который содержит чистую воду и азотную кислоту (на 1 л воды 1-1,5 мл кислоты).

Для начала прокипятите в емкости воду на протяжении нескольких минут, а затем туда погрузите стволы. Лучше всего подвешивать на крепких веревках из натуральных материалов, привязанных за деревянные палки так, чтобы они свободно висели в ванне, не касаясь ни стен, ни дна. Вываривать их необходимо около 15 минут в кипящем растворе. Стволы приобретут бархатисто-черный оттенок. Если вы не получили с первого раза безупречный черный цвет, не стоит огорчаться. В следующий раз этот недочет будет устранен.

Следующий этап – крацевание. Используя круглую металлическую щетку, которая крепится к дрели либо шлифовальной машинке, снимаете рыхлый налет, пока на поверхности металла не образуется блестящая черная пленка. Помните, для работы со щеткой вам понадобятся защитные очки.

«Ржавым лаком» покрывать стволы необходимо как минимум восемь раз, то есть провести 4 выварки и 4 крацевания.

После завершения последнего процесса крацевания делаем последнее – промасливание. Стволы, которые уже имеют равномерный графитовый цвет, на 5 минут погружают в посуду, куда было налито машинное масло либо натуральная олифа. В случае с машинным маслом его необходимо нагреть до 110 градусов.

Воронение стали с использованием конопляного либо машинного масла, льняной олифы

Как ни странно, заворонить металл можно довольно легко в домашних условиях с применением обычных масел — такой способ считается самым простым. Для этого алгоритм действий такой: обезжириваем металл, с помощью моющего средства отмываем его, это поможет сделать воронение более ровным. На газовой плите нагреваем металл, пока не появится коричневый цвет. И в тот же момент берем тряпочку, которую прежде смачиваем в масле (растительное либо машинное) и натираем поверхность. Нагреваем снова металл, для избавления от остатков масла. В результате у вас получается радикальный черный цвет. Таким же образом можно воронить , другие металлические части оружия.

В качестве жидкости для воронения также берут классические варианты – льняная олифа, конопляное либо льняное масло.

Особой разницы между ними нет. Льняная олифа получается в результате длительного нагрева-варки льняного масла. В таком масле содержится множество непредельных органических кислот. За счет этого на воздухе оно окисляется и полимеризуется. Для воронения брать синтетическую олифу не рекомендуется.

Также, как вариант — машинное масло. Подойдет любое масло: моторное М8 либо И20. Можно использовать станочную обработку И-20. Полусинтетические масла, а также синтетические могут дать не тот результат, каждое из них необходимо отдельно проверить. При использовании минерального масла или олифы оттенок воронения почти не отличается. Однако, эти покрытия имеют разные свойства.

Поверхность железа при нагревании пропитывается минеральным маслом, обугливается, коксуется, а с помощью олифы на поверхности ствола образовывается более плотное покрытие, оно лучше защищает от коррозии и лучше держится. Это благодаря тому, что за счет окисления воздухом олифа на поверхности стали «засыхает».

После того, как металл окунули в жидкость, ожидаем немного и вынимаем предмет наружу. Время выдержки зависит от толщины металла. Если было использовано минеральное масло, то вам необходимо тщательно стереть остатки масла с помощью тряпочки. Пока оно горячее — его легче оттереть. Если же вы брали олифу, то снимаем подтеки и оставляем ее засыхать. Горячая олифа намного быстрее высохнет.

Процесс воронения довольно длительный и трудоемкий, однако , которое прошло данную процедуру, на протяжении длительного времени отлично противостоит коррозии.

Можно также купить готовые составы для воронения, среди которых самым эффективным признан «Клевер» (Ballistol Klever-Schnellbrunierun) от немецкого производителя F.W. Klever GmbH.

Оксидирование стволов жидкими химическими реагентами

Этот способ достаточно сложный, практически промышленный, но, если есть возможность раздобыть реагенты, результат будет просто потрясающим! Состав: на 10 л воды — 13 г хлорной ртути, 5 г сернокислой меди, 300 г твердого хлорного железа, 8,5 г диэтилэфира, 170 г этилового спирта, 170 кг концентрированной азотной кислоты. Схема приготовления раствора такая: сначала растворяют в горячей воде (около 2 л) хлорную ртуть. Далее в полученный раствор добавляют остальные соли. Потом доливают до 10 л холодной водой, а затем вводят азотную кислоту, спирт и эфир. Поверхность металла должна быть хорошо обезжирена, иначе она получится пятнистой. Для таких работ обязательно нужно использовать средства личной защиты.

Старинный способ воронения стволов без оловянной пайки

Этот рецепт взят из книги « »Бутурлина С.А., 1936 год. Он отличается простотой и очень высокой эффективностью.

Для этого березовый или осиновый уголь (выпеченный в костер кокс) толкут в порошок, потом просеивают сквозь сито. Порошок этот насыпают в жестянку или иной металлический ящик (только клепанные, без пайки!) и нагревают на плите до тех пор, пока при помешивании в порошке не начнут перебегать искры. Тогда хорошо очищенные железные или стальные части ствола кладут в этот порошок. Лучше всего их нанизать на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Стволы должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но не касаться дна и стенок ящика.

Видео «Ремонтное воронение оружия»

Видео о том, как производить воронение стволов «Клевером»