Стрелы каленые

Хочет он его подстрелити,

Подстрелити, погубити.

Натягивал тетевычки шелковыя,

Накладывал стрелочки кленовыи…

(«Суровен Суздалец»)

И берет себе Васильюшко тугой лук,

А и накладывает Василей калену стрелу,

Он пущает во шатры во Батыгины,

И убил под шатрам ровно три головы…

… Тут увидел Батый, что беда пришла,

Что из Киева пущена калена стрела.

(«Василий Игнатьевич»)

В отличие от эволюции сложных луков, принципы строения стрел были известны еще в каменном веке. Тогда же определились основные формы наконечников, известные всему миру, от североамериканских индейцев до японцев.

Но начнем мы повествование о стреле не с него. Начнем с древка стрелы, то есть ее деревянной основы, несущей на себе оперение и наконечник. Славянские мастера предпочитали древесину березы, ели, сосны, клена, яблони, орешника, кедра, кипариса для этих целей. Также кое-где использовались древки из камыша (не путайте камыш и рогоз: рогоз) или тростника, относительно прочные полые стебли которых были очень легки. Древесину старались заготовить осенью, когда в ней, как считается, меньше влаги.

К изготовлению древка древний мастер подходил с большой аккуратностью - ведь любая оплошность могла причинить жестокую травму стрелку. После того как очищенная от коры, или, если древки делались из большого бревна, были расколоты или распилены, идеально прямые и идеально круглая заготовки диаметром 7- 10 мм. были готова, их тщательнейшим образом шлифовали, еще раз проверяя идеально круглую поверхность. Сначала заготовку скоблили ножом, потом специальным устройством, стругом (см. на рисунке), после - специальным шероховатым камнем (см. на рисунке). Особое внимание также уделялось отсутствию заусенцев, ведь из-за одной такой маленькой оплошности стрела при выстреле могла расцарапать руку до крови (автор убедился в этом в прямом смысле «на собственной шкуре»), а если учитывать еще и чудовищную силу древнего лука - и подавно.

Длина стрел устанавливается экспериментальным путем. Для этого берется лук в левую руку, правую же, без тетивы доводят до подбородка, скулы или, мочки уха. Длина от внешней стороны вашей левой руку до правой и есть длина вашей стрелы. Причем надо учитывать, что чем длиннее стрела, тем точнее, но медленнее и короче ее полет, а чем короче - чем дальше и быстрее, но менее точен.

Потом мастер делал пропил (ушко) на конце древка, который у живого дерева был обращен вверх (т.к. на комлевом, более твердом, крепился наконечник), куда вставлялась тетива. Если стрела делалась «на славу», вместо деревянного пропила на конец древка надевалось, костяное, позже металлическое ушко с прорезью для тетивы. Ушко имело тоже свои параметры. Вырез для тетивы, если был слишком глубоким, тормозил полет стрелы, зато стрелу с таким ушком удобнее держать на изготове, наложив ее на тетиву, а следовательно, и проще целиться. Если же вырез делался наоборот, стрела сидела плохо, зато полет был быстрее, чем у аналогичной, только с глубоким вырезом. В общем, габариты «ушей» и X века и через пятьсот лет были такими: глубина выреза на них равнялась 5- 8 мм, редко 12, ширина - 4- 6 мм. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), костяное ушко вставляли при помощи специального штыря в эту полость (на рис. - ушко №5), если стрела была деревянной, предпочитали ушко со втулкой. В обоих случаях их сажали на рыбий клей.

Славянские стрелы имели длину 75- 90 см. Весили в пределах 20- 60 г. Причем чем тяжелее стрела, тем дальше и мощнее ее полет, так как у нее большая инерция, у легких же стрел - огромное преимущество в скорости. Поэтому в бою с тяжеловооруженными воинами, брали тяжелые бронебойные стрелы, если шли охотиться на птицу или пушного зверя, брали стрелы легкие (на пушного зверя, причем, с тупым грушевидным наконечником - чтобы оглушить и не попортить мех).

После того, как мастер разобрался с ушками, ему предстояло подумать об оперении стрелы. Оно будет обеспечивать точность и прямолинейность полета стрелы. Славянские стрелы имели в оперении от 2 до 6 перьев. Самый распространенный вариант - два пера, самый редкий - шесть. Хотя также известны стрелы вообще без оперения, но это - большая редкость, так как попасть такой стрелой во что-либо очень сложно. Перья располагались в строго определенном порядке. Главное правило расположения перьев на древке - это симметрия. Если у вас на стреле два пера, они должны лежать друг к другу под углом в 180 градусов, если три - 120, если четыре - 90. Симметрия оперения обеспечивает прямой полет стрелы. Также внимательнейшим образом древний мастер подходил к выбору пера - они должны быть ровными, упругими, прямыми, не очень жесткими.

Различные виды оперения стрел. XVII век.

1, 2 - древки стрел конца X - начала XI в.

3 - 6 - ушки русских стрел XVI - XVII в.в.

Обычно перья брали соколиные, орлиные, кукушечьи, вороньи, гусиные, морских птиц. В каждой области предпочитались, конечно, свои птицы, перья которых было легко достать, но они все удовлетворяли вышеупомянутым требованиям. У некоторых птиц брали перо из крыла, у некоторых - из хвоста. Перо обрабатывалось следующим образом: с одной стороны оно подстригалось вместе с куском стержня. Получалась половинка пера. Ей придавали приблизительную форму будущего оперения, которая была очень разнообразна, но главное - обтекаема (см. основные формы на рисунке), оставляя спереди и сзади небольшие кусочки стержня в 0,5- 2 см. для обмотки их нитью. Потом так же заготавливалась вторая часть оперения, в общем столько, сколько мастер хотел установить на стрелу. Обязательно надо следить за направлением закрутки пера. Оно должно быть у всех перьев при установке на стрелу направлено в одну сторону (подобно лучам свастики). Этой закруткой перьев обеспечивается закрутка стрелы. При этом достигается тот же эффект, что и при выстреле из нарезного огнестрельного оружия: закрученный винтообразно в полете снаряд, будь то пуля или стрела, летит гораздо точнее, чем без таковой закрутки. Иногда даже перья на само древко накладывались винтообразно, а на древке арбалетного болта иногда даже нарезалась резьба как на винте. Отсюда вытекает следующее правило. Вращающаяся стрела в полете несколько отклоняется в полете от цели в сторону вращения. Поэтому опытные стрелки советовали целиться стрелой, оперенной с правого крыла птицы в правую сторону и наоборот.

Чем тяжелее стрела, тем длиннее и шире для нее нужно оперение. Известны образчики с шириной пера в 2 и длиной в 28 см. Но это уже - оперение для настоящего бревна. Обычно древние Славяне предпочитали ставить оперение длиной 12- 15 см, шириной в 1- 1,5 см. Это оперение вполне подходило для обычного военного мужа, опытные стрелки предпочитали оперение покороче - 8- 10 см., а для стрельбы на сверхдальние дистанции использовались стрелы с оперением длиной в 6- 7 см.

Теперь, когда у мастера готовы все перья для стрелы, можно приступать к их закреплению. Только надо определиться с тем местом, куда это оперение ставить. Их закрепляют в нескольких сантиметрах от ушка. Но не в коем случае на впритык к нему! Иначе вы просто не наложите на тетиву стрелу, не помяв оперение, а помяв оперение, уж точно не попадете в цель (разве что, случайно). Тут действует следующее правило - чем ближе оперение к тетиве, тем точнее будет стрельба, чем дальше - тем быстрее полет.

Листовидный вид наконечников VI- XI в.в.

Древние славяне отдавали преимущество точности боя. Расстояние от ушка до пера колебалось в среднем, от 2 до 5 см.

Теперь мастер сажал на клей перья в выбранном месте древка и доставал иголку с тонкой ниткой или конским волосом. Те кончики пера, которые были оставлены без опахала, плотно приматывались по клею к древку сплошной обмоткой. В месте где на пере есть опахало, оно с помощью иголки, которой прокалывали стержень пера и пропуская через него нитку, приматывали к древку. Шаг такой обмотки был 0,5- 1,5 см.

После этого, при желании, мастер мог обмотать поверх обмотки ниткой древко еще и берестой, чтобы шероховатая поверхность нитки на тормозила полет стрелы и не царапала руку стрелка. Теперь самое время поговорить о наконечниках. Почему-то художники часто приделывают к стрелам своих персонажей наконечники либо гигантских размеров, либо наоборот, размером с иглу. Но чаще всего любят изображать наконечники с двумя оттянутыми назад шипами, считая, что это видит очень устрашающе. Однако Славяне редко использовали такие наконечники - садистскими наклонностями они не отличались, тем более для экстренного случая, были воистину страшные орудия.

На самом же деле, в научной литературе можно встретить описание порядка 110 видов металлических и 8 - костяных наконечников. Несмотря на такое обилие форм, каждый наконечник применялся для определенных целей. Условно все наконечники можно разделить на несколько огромные группы - по их назначению. Первый - стандартные наконечники листовидной формы. Использовались они как воинами, так и охотниками. Эти наконечники можно назвать универсальными: и легкую броню степняка пробьет и зайца догонит. Такие наконечники не причиняли особых мучений жертве - они легко входили в тело и их было легко вынуть, никаких шипов у таких стрел не было.

Такие наконечники можно называть самыми массовыми наконечниками Древней Руси. В XII-XVI веках классические наконечники немного теснят бронебойные, предназначенные для пробивания сверхтяжелой брони западноевропейских рыцарей крестоносцев. Мало кто знает, что под «консервной банкой» они часто носили еще и кольчугу. Бронебойные стрелы делались тонкими как игла, иногда довольно длинными, не имели никаких шипов. Их основная задача - пробить доспех и ранить (убить) воина. Также эти наконечники изготавливались из хороших сортов железа и стали, чтобы при ударе о доспех, их острые жала не ломались, не тупились и не сгибались. В былинах повсеместно упоминаются даже булатные стрелы, но в большинстве случаев, это все же гиперболизация, так как львиная доля стрел все же терялась в пылу битвы, а булатные наконечники - вещь не из дешевых. И третий класс - если, например, надо кому-то срубить стрелой руку с мечом, занесенную над товарищем, из тула выхватывался так называемый срезень - и при удачном выстреле, враг в ужасе смотрел на лежащую у его ног его руку. Такие стрелы применялись в борьбе с легковооруженными воинами, например кочевниками. Они использовались для «срезания» конечностей, перерезания шей, нанесения ужасных ран в незащищенную грудь на расстоянии. Срезень - это стрела с лопатообразным наконечником или наконечником типа «ласточкин хвост» (см. на рис.). Наконечники эти, имея широкую режущую поверхность, не пронзали жертву, а перерубали. Ширина режущей поверхности срезня - 6- 10 см. Часто такой массивный наконечник пытались облегчить - вырезали в середине отверстие, делали в середине 4. Наконечники с шипами. X-XIII вв. 4. Наконечники с шипами. X-XIII вв. наконечники с отогнутыми назад шипами, а также многие другие, порой кажущиеся фантастическими конструкции. Но все они находили применение в бою или на охоте.

2. Бронебойные наконечники. IX-XII вв.

Наконечники срезни IX-XIII в.в.

Вообще говоря, шип на наконечнике предназначен для в первую очередь для вполне обоснованных целей, например, для зажигательных стрел, которые, воткнувшись, например, в тесовую или соломенную крышу, не должны были оттуда падать - здесь-то и цеплялись такие наконечники своими шипами.

Основные части железных наконечников:

а - перо, б - втулка, в- сторона, г - плечо, д - черешок, е - шейка, ж - боевая головка (у бронебойных), з - грани, и - упор для древка, к- острие, л - шип

Или же - для ограничения маневренности особенно сложного противника: видя, что товарищ с мечом не справляется с врагом, стрелец, опасаясь задеть друга, бил врагу в щит стрелой с шипом - таким образом он заметно ограничивал возможности маневра противника, ну а если о полезет отрубать древко, развернув к себе щит - наверняка воин с мечом ударит в незащищенное место противника. И уже только потом такие наконечники применялись для нанесения огромной раны, осложнения его вытаскивания, причинения излишних мучений. Как ни странно, такие наконечники получают широкое распространение именно после крещения Руси, пик их популярности приходится на XIII-XV века. Существует очень мало способов безболезненно вытащить шипованный наконечник, но древние Славяне знали их и применяли на практике. Например, если стрела имеет два симметричных шипа, отогнутых назад, следовало аккуратно отломить или отрезать древко как можно ближе к наконечнику, потом взять тонкий крючок из проволоки, поддеть им наконечник таким образом, чтобы он в ране перевернулся в обратную сторону - теперь при помощи того же крючка можно его с легкостью вытащить. Иначе пришлось бы сильно расковыривать рану.

Сложнее дело обстоит с наконечниками, у которых один шип загнут вперед, а другой назад - такие наконечники практически невозможно безболезненно вытащить, а по сему, они гораздо опаснее симметричных наконечников. Также на Руси существовали исключительно охотничьи наконечники. Так как при охоте на пушного зверя, все же не каждый стрелок мог «попасть белке в глаз, чтобы шкурку не испортить». Поэтому зверя глушили тупыми грушевидными наконечниками. Делались они из железа, кости или даже дерева, для таких наконечников материал - дело не принципиальное. Такие наконечники назывались «томарами».

На Руси на ряду с металлическими, существовали и костяные наконечники. Несмотря на кажущуюся их примитивность, они весьма и весьма опасны и практически не уступают железным их собратьям, а в кое - чем, и превосходят их. Например, костяные наконечники легче железных, что позволяло их ставить на «скоростные» типы стрел. Костяные наконечники изготавливались из твердой не трубчатой кости (рогов, некоторых иных костей) крупных животных путем выпиливания (вырубания) болванки и дальнейшим ее обтачиванием до нужной формы. Единственное ограничение костяного наконечника - невозможность пробить броню, будь то кольчуга или панцирь, поэтому к XIII-XIV веку такие наконечники становятся уже только достоянием охотников.

Определившись с видом и формой наконечника, нашему мастеру - стрельнику, именно так называли в Древней Руси людей, делающих стрелы, предстояло определиться со способом крепления его на древке. Все наконечники делятся на два вида по способу крепления - втульчатые и черешковые. Это разделение мы можем наблюдать на всех иллюстрациях, демонстрирующих наконечники.

Черешковые наконечники вставлялись внутрь древка при помощи специального штыря, втульчатые - сажались на клей поверх древка и приклепывались маленькой заклепкой или прибивались таким же маленьким гвоздиком. Гораздо больше, 99% наконечников имеют черешки, а не втулки для крепления. Втульчатое крепление предпочитали использовать разве что, для бронебойных стрел, да и то не всегда. Втульчатые наконечники характерны прежде всего для западных и дальневосточных (Прикамье) регионов Древней Руси.

После окончательного крепления, для прочности мастер обматывал их нитью или конским волосом по клею, сверху накладывалась при желании мастера береста. Теперь, после того как клей подсох, стрела готова.

Какое разнообразие наконечников! А между тем, каждый воин имел при себе «джентльменский набор» стрел с разными наконечниками - бронебойными, классическими, шипованными, срезнями. Для их различения при стрельбе, чтобы быстро и безошибочно выхватывать из тула (колчана) нужную стрелу, их ушки окрашивали в разный цвет. Именно поэтому, чтобы различать стрелы, древние Славяне предпочитали носить тул именно у пояса, а не за спиной, как обычно рисуют художники…

Еще одно описание изготовления стрел для стрельбы из лука.

Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.

Самое время определиться с длиной будущей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка!

Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.

Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.

В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.

Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.

Отрезаем «технологический хвостик», делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8- 10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1- 1,5 мм на длине около 2 см

Изготовление оперения

Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.

Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.

Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!

Лучники-новички часто сталкиваются с вопросом выбора оперения для своих стрел. Какое оперение лучше, как правильно подобрать и установить его на стрелы? Чтобы ответить на эти и другие подобные вопросы, следует осветить тему существующих видов оперения, их преимуществ и недостатков.

Начнем с самого главного: зачем оперение вообще нужно для стрел? Ведь согласно законам физики и смещения центра тяжести вперед относительно центра давления при комплектации стрелы тяжелым наконечником полет стрелы будет и так стабильным. Но теория и практика несколько расходятся в данном случае. Во-первых, наличие оперения еще более стабилизирует стрелу. А во-вторых, далеко не каждая стрела имеет тяжелый наконечник. Например, спортивные стрелы оснащаются легким наконечником-колпачком, который лишь предохраняет стрелу от разрушения при столкновении с мишенью. В данном случае смещение центра тяжести вперед незначительно и необходима дополнительная стабилизация стрелы в полете, что и выполняется оперением.

Конечно, охотничьи наконечники имеют больший вес, чем спортивные. Стрела стабилизируется и благодаря смещению центра тяжести вперед, и благодаря оперению. Поэтому в некоторых случаях при стрельбе на короткие дистанции от оперения отказываются. Например, в боуфишинге и в охоте на птиц при дистанции до 15 метров. Для стрельбы на значительных дистанциях оперение устанавливают. Но при условии, что оперение будет способствовать стабилизации стрел, а не мешать ей.

Оперение из натуральных перьев считается хорошим выбором … в сухую погоду. В дождь и в условиях повышенной влажности оперение намокает, и избыточным весом портит балансировку стрел. Кроме этого мокрое оперение негативно влияет на аэродинамику стрелы в целом. Кроме этого, если оперение (или даже одно из опахал) прикреплено к стреле неправильно или начинает отрываться от древка после удара о полочку, стабильность стрелы в полете и, как следствие, точность и кучность выстрелов резко падает. При использовании оперения из жесткого пластика при ударе о полочку стреле передается вибрация, да и курс полета стрелы может сбиться. Натуральное же оперение при соприкосновении с полочкой мягко складывается и возвращается в исходную форму в полете, поэтому перьевые опахала для стрел до сих пор удачно конкурируют с оперением из искусственных материалов. Но натуральное оперение изнашивается быстрее, чем его искусственные конкуренты, да и стоимость перьевых флажков для стрел выше, и приобрести их бывает труднее. В противовес этому стоит указать, что использование стрел с натуральным оперением позволяет устанавливать на луках самые простые по своей конструкции полочки.

Флажки из жесткого пластика значительно дешевле, чем перьевые, они прочнее и долговечнее. Но… при условии, что после выстрела их состояние остается идеальным. А это трудно соблюсти при использовании простых полочек. Для того чтобы избежать «обязательного» удара жестким флажком по полочке при выстреле, используют сложные и дорогие полочки, например, падающие модели. Такие полочки стоят порой не дешевле простых луков, да и установка, и регулировка их – занятие не простое.

Существует и другой выход из ситуации: разрабатывались искусственные складывающиеся флажки. Один из видов – скручивающееся вокруг древка стрелы оперение. Такого типа флажки при прохождении обычной стационарной полочки складываются, закручиваются вокруг древка, а в полете снова приобретают изначальную форму.

Также для уменьшения удара и вибрации изготавливаются флажки из мягкой резины. Это своего рода эконом-вариант, так как эффективность работы таких опахал несколько ниже, чем у скручивающихся и намного ниже, чем у натуральных, перьевых.

Еще один способ облегчить прохождение полочки оперению из искусственных материалов – изготовление стрелы с веретенообразным древком. У таких стрел наибольшая толщина находится на расстоянии 2/3 от наконечника. При наличии такого древка складывающиеся флажки функционируют в более мягком режиме, без жестких ударов по основанию их крепления. Наибольшего развития такой способ обхода ударов при выстреле и повреждения оперения приобрел у арбалетных болтов. Но в конструкции арбалетов обойти повреждение оперения гораздо проще, чем в конструкции луков. В ложе арбалета делают специальный пропил, и жесткие флажки оперения проходят по нему беспрепятственно. Кроме этого, веретенообразная форма древка болта уменьшает площадь соприкосновения болта с направляющими, что увеличивает стартовую скорость боеприпаса.

Сегодня многие начинающие поклонники стрельбы из лука, стремясь уменьшить расходы на боеприпасы, занимаются самостоятельным изготовлением стрел. Некоторые подходят к изготовлению боеприпасов серьезно, основательно: приобретают перья птиц, устройства для приклеивания оперения (проклейки), хорошие древка и т.д. А некоторые делают стрелы из расчета «чтобы было похоже». И в ход идут различные подручные средства: оконный штапик для древка, скотч для оперения, дешевый клей. Увы, результат такого творчества: луки не стреляют, стрелы не летают. Внешнее сходство не имеет ничего общего с реальной стрельбой. А использование пластиковых или резиновых флажков на луках с простыми полочками приводит к значительному разбросу при стрельбе. Поэтому, если вы хотите стрелять метко, забудьте о такой псевдоэкономии. Научитесь правильно комплектовать оперением стрелы или приобретайте недешевые готовые боеприпасы.

Если же вы решили изготавливать качественные стрелы с натуральным оперением, то наберитесь терпения. Не стоит пришивать к древку флажки оперения. Стремясь ускорить процесс изготовления стрел, некоторые «торопыги» прокалывают иголкой перьевые опахала (причем сразу все три) и приматывают их по спирали к древку. Выглядит стрела с таки оперением неплохо. Но ее аэродинамика и функционирование оперения оставляет желать лучшего. Даже самые тонкие нитки не позволяют естественно складываться флажкам при соприкосновении с полочкой. Волокна флажков из-за проколов быстро расслаиваются. Все это не добавляет стрельбе кучности и точности.

Крепить опахала к древку стрелы нужно качественным водостойким клеем. При этом основания флажков нужно вклеивать в специальные пазы. В древности также делали еще и специальную намотку на концах флажков, но опять же, не на ровном древке, а в предусмотренном углублении, канавке под намотку. Такую намотку можно делать и сейчас, хотя это и не обязательно.

Для изготовления пазов на древке делают специальный кондуктор, по которому прорезают, процарапывают пазы. С помощью кондуктора пазы получаются строго одинаковыми. Они могут быть как прямыми (параллельными оси стрелы) или же спиральными. Клеят флажки в пазах с помощью прочных водостойких клеев.

Сами же флажки из натуральных перьев можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести в уже подготовленном для установки виде. Для правильной установки оперенья на стрелу все флажки должны быть изготовлены из перьев одного крыла птиц (правого или левого). Чаще всего используют гусиные маховые перья. В зависимости от того, с какого крыла взяты перья, в полете стрела будет проворачиваться вправо или влево. Какое перо лучше брать? По большому счету, разницы особой нет. Но особо продвинутые лучники считают, что правая или левая вертка может помогать более прицельной стрельбе при боковом ветре и нужно выбирать стрелу, которая при выстреле проворачивается в сторону, откуда дует ветер. Существует также теория, что перья с правого крыла следует устанавливать на стрелы правшам, а с левого – левшам, но она не имеет большого числа приверженцев, то есть при отсутствии стрел с «правым» оперением правши стреляют стрелами с «левыми» флажками и наоборот.

Самостоятельное изготовление флажков из перьев потребует трафаретов и зажима для обработки. Такой зажим приобретают или изготавливают из двух кусков древесины и пары болтов с гайками. Флажок зажимают между дощечками и аккуратно обрабатывают основу мелкой наждачной бумагой. Со свежего пера можно легко оторвать полоску основы с опахалом, а если перо высохло, то основу с опахалом лучше отделять лезвием или острым ножом.

Вклеивать флажки лучше всего с помощью специального устройства – пероклейки, так оперение вклеивается очень точно и аккуратно.

Если вы уделите изготовлению стрел достаточно времени и терпения, у вас будет запас качественных зарядов для лука, которыми можно просто гордиться. Имея запас качественных стрел, не забывайте хранить их надлежащим образом. При длительном хранении стрел в переполненном колчане древка могут искривиться. А выстрел кривой стрелой априори не может быть метким.

Помните: хорошую стрелу сделать сложнее, чем хороший лук. Эта индейская поговорка совершенно точно отражает действительность.

Влияние формы и материала оперения на характеристики стрелы

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на поведение стрелы во время полёта, является оперение. Грамотно стабилизированная стрела будет иметь правильную траекторию полёта, что значительно повысит вероятность попадания в цель. Для того чтобы создать максимально качественную стрелу, необходимо уделить пристальное внимание к выбору материала и формы пера. Именно правильное оперение гарантирует устойчивость стрелы во время полёта и кучность попадания, от чего напрямую зависит результат стрельбы. Выбирая материал, из которого впоследствии будет выполнено оперение, требуется большая внимательность, поскольку именно от этого фактора будет зависеть качество и долговечность изготовленной стрелы. Форма выполненного оперения влияет на точность и скорость полёта стрелы, а также играет важную роль в балансировке. Грамотно подобранная форма пера способствует повышению стабильности и точности выпущенной стрелы.

Материалы оперения стрелы

Материал оперения оказывает непосредственное влияние на качество балансировки стрелы. Грамотно подобранный вид пера повысит аэродинамические характеристики стрелы. К наиболее популярным материалам, используемым при создании оперения, относятся птичьи и синтетические перья, а также резина или жёсткий пластик. Для каждого материала характерны определённые свойства, влияющие на ряд аспектов при полёте стрелы.

• Натуральное перо. Такой материал способен качественно сбалансировать стрелу, повысив её аэродинамические способности. Оперение из натурального пера при ударе о полочку, в отличие от искусственного материала, эластично складывается и расправляется во время полёта, не влияя на дальнейший полёт стрелы. Но, применение оперения такого типа желательно лишь в условиях сухой погоды, поскольку при намокании натуральное перо впитывает влагу, вследствие чего перья набирают вес, который вносит дисбаланс в траекторию полёта стрелы, что сказывается на точности и кучности выстрела. Также к минусам данного вида оперения можно отнести довольно низкую износостойкость, по сравнению с тем же пластиком. Наиболее часто натуральное перо используется в производстве стрел, предназначенных для традиционных луков.
• Жёсткий пластик. Данный вид искусственного материала славится своей надёжностью и приемлемой ценой. Оперение, выполненное из жёсткого пластика, обладает высокой степенью прочности и куда долговечнее натуральных материалов, но всё же уступает в длительности использования резине. При использовании стрел, оперение которых изготовлено из искусственных материалов, необходимо устанавливать на лук более сложные и дорогостоящие полочки. Благодаря особым конструкциям стрела избегает удара флажком по полочке, что позволяет сохранить идеальное состояние оперения.
• Синтетика и резина. Оперение, выполненное из синтетического материала, не боится влаги, не деформируется, не истирается и имеет высочайшую степень прочности. Единственный минус - при выстреле оперение способно задеть полочку лука, тем самым хоть и незначительно, но всё же изменив траекторию полёта стрелы.

Влияние формы оперения на динамику полёта стрелы

Большую роль играет форма оперения, поскольку именно от этого фактора зависит воздействие потока воздуха на летящую стрелу. Форма оперения придаёт стреле свою особенность, которая отражается на дальности, скорости и точности полёта. Каждый стрелок выбирает для себя собственный тип оперения, что напрямую зависит от поставленной дистанции и цели лучника. При изготовлении оперения может использоваться 3 или 4 пера. Существует три наиболее часто встречающиеся вида наклейки перьев:

1. 1.Прямое оперение. Стрелы с таким видом оперения обладают высокой скоростью. Выпущенная стрела летит прямо и быстро, но уступает в точности спиралевидному типу. Высокую скорость гарантирует тот факт, что во время полёта стрелы происходит беспрепятственное прохождение потока воздуха сквозь перья. В данном случае оперение служит лишь балансиром, но не влияет на прямолинейность полёта.
2. 2.Угловое оперение. Стрела закручивается во время полёта, обладает хорошей кучностью, но меньшей скоростью, в отличие от прямого типа оперения. Более низкая скорость объясняется тем, что интенсивное вращение стрелы забирает энергию, способствуя быстрому снижению скорости.

Спиралевидное оперение. Стрела обладает максимальной стабильностью, проходящий сквозь закрученные перья воздух способствует вращению снаряда. Во время полёта стрела вращается вокруг своей оси, что позволяет ей не отклоняться от заданного направления. Стрела со спиралевидным оперением имеет высокую точность, но при этом скорость её меньше, чем у стрел с прямым видом оперения.

24.05.2016 | Все для стрел в Интерлопер: Трубки, наконечники, инсерты, хвостовики, оперение

Что нужно, чтобы сделать стрелы своими руками

Опытные лучники предпочитают покупать отдельные элементы для сбора стрел под себя, комплектуя их теми наконечниками, трубками, оперением и хвостовиками, которые наилучшим образом подходят для конкретных нужд стрелка.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы можете купить клей для оперения, клей для инсертов и клей для хвостовиков и пероклейку , которая позволяет ровно и правильно наклеить оперение на стрелу. Купить пероклейку стоит для того, чтобы иметь возможность клеить перья на стрелу с соблюдением углов без какой либо предварительной разметки стрелы и возможность не держать приклеиваемое перо руками. У пероклеек, как правило, бывают три опции наклеивания оперения для стрел: левая спираль, правая спираль, прямая наклейка. Для охоты с луком и соревнований по 3D наиболее популярным вариантом наклейки оперения является правосторонняя спираль. Если вы решите использовать натуральные перья, убедитесь, что перья с того же крыла, что и направление прищепки пероклейки (правосторонняя спиральная наклейка требует перьев с правого крыла). Пластиковое оперенье не имеет ориентации, поэтому может быть использовано с любой пероклейкой. Современные пероклейки весьма разнообразы по конструкции и позволяют приклеивать одновременно несколько перьев. Стрелы с тремя перьями обычно имеют одно выделенное другим цветом перо, для однообразного помещения стрелы на тетиву.

Карбоновые трубки для стрел

Обратите внимание, что в магазины Интерлопер в продажу поступили трубки широкого спектра жесткости, подходящих для луков с различным усилием натяжения и растяжки, и комплектующие для самостоятельной поклейки стрел под себя.

На фото крайний справа - хвостовик под пин для стрел Фокус и Толстяк INTERLOPER- стоимость 35 руб.*

Оперение для стрел

Оперение стрелы служит для стабилизации стрелы в полете и бывает различных цветов, форм и размеров. Однако основное различие оперения - материал, из которого оперение для стрел изготовлено:

• оперение для стрел пластиковое - аэродинамика пластиковых перьев для стрел несколько выше, чем у натуральных той же длины, более прочное и срок его службы гораздо больше, чем у натурального, также оно водонепроницаемое и может использоваться при стрельбе во время дождя.
• оперение для стрел натуральное - натуральные перья для стрел немного легче, чем пластиковые перья для стрел той же длины, поэтому начальная скорость стрелы с натуральным оперением будет выше, чем с пластиковым.

В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить оперение для стрел .

На фото - третье справа - натуральное оперение для традиционных стрел, 4 дюйма, оранжевый или белый цвет на выбор - 60 руб.*

Наконечники для стрел

Спортивные наконечники, как правило, имеют пулевидную, конусную или закругленную форму. Это необходимо для того, чтобы наконечники обеспечивали стреле наименьшее сопротивление в полёте, были наименее зависимыми от ветра и имели не очень большую проникающую способность, чтобы легко извлекаться из мишени. Для одного комплекта спортивных стрел следует купить спортивные наконечники одной массы и вида, это важно, поскольку наконечник существенно влияет на аэродинамику стрелы, следовательно, на стабильность попаданий в цель. Тренировочные наконечники помогут стрелку набрать форму. В магазинах Интрелопер вы можете купить спортивные наконечники и охотничьи наконечники для стрел.

Nexus. Оружие, добавляемое модом, не является переделкой нексусовского контента, хотя при разработке, с разрешения авторов «Охотника», были использованы аналогичные текстуры. Данный мод делался с прицелом на создание столь же красивого оружия, лишенного ряда проблем «Охотника».

Вариации луков:

Длинный лук «Ликвидатор»;

Кленовый «Ликвидатор»;

- «Ликвидатор» из ствола монарха;

- «Ликвидатор» из дубровника;

- «Ликвидатор» из черного дерева;

Дубовый «Ликвидатор»;

- «Ликвидатор» из сосны.

Порядок установки:

1. Скачать на Скайрим мод на луки.

2. Скопировать Data из архива в корень игры.

3. Разрешить слияние папок.

4. Активировать в лаунчере.

Особенности:

Мод добавляет в игру в общей сложности шесть новых видов луков. Каждый из «Ликвидаторов» отличают его собственные, особые характеристики. При наличии мода «От наконечника до оперения» новые луки можно улучшать и создавать самостоятельно.

Внешний вид у всех луков различный. В наличии полная поддержка при использовании оружия для персонажей обоих полов, а именно корректная анимация при натягивании тетивы девушками. Несмотря на то, что в этом моде на Skyrim луки несколько длиннее оригинальных, благодаря отлично подогнанным мешам натягивание тетивы происходит без уродливых загибов.

Прицел в новом оружии выше всяких похвал: абсолютно лорный и требующий полной концентрации. Ощущения при использовании новых луков действительно реалистичные. Разумеется, чтобы как следует пристреляться и снискать славу Робина Гуда, придется как следует потренироваться.

Специальные наборы деталей для создания луков можно приобрести у торговцев стрелковыми принадлежностями. Один такой работает в малоприметном лучном магазине рядом с кузницей Имперского Легиона в Солитьюде, другой — в «Пьяном Охотнике» рядом с главными воротами Вайтрана. Виды «Ликвидаторов», имеющихся в продаже, зависят от уровня Довакина.

Требования мода:

Последняя версия Skyrim;

Для улучшения и создания «Ликвидаторов» потребуется плагин «От наконечника до оперения».

Известные баги:

Как и во многих других модах Скайрим, луки имеют привязку к полу. Чтобы избежать проблемы несовпадения положения натянутой тетивы по отношению к рукам, созданные мужчинами «Ликвидаторы» следует давать только мужским персонажам, а созданные женщинами — только женским.