Снять цепь с велосипеда при наличии специального инструмента - секундное дело. Приступая к демонтажу велосипедной цепи, помните, что существует два типа соединения цепи:

• с помощью специального «пина» - такую технологию чаще всего используют Shimano и Campagnolo;
• с помощью специального замка - этот тип соединения применяют Sram и KMC.

Часто можно встретить цепь Shimano с замком. Несмотря на то, что сам производитель использует пины, наш народ ставит замки, и правильно - установка замков проста и занимает меньше времени.

Как снять велосипедную цепь без замка выжимкой

Чтобы снять с велосипеда цепь без замка, нам понадобится специальный инструмент - выжимка. Процедура предельно проста: вставляем цепь в выжимку и выдавливаем пин - все, цепь снята.

При установке цепи на велосипед новый пин впрессовывается на место старого. Не рекомендуем использовать дважды один и тот же пин - как показывает практика, чаще всего цепи рвутся именно в этих местах.

Как снять цепь с велосипеда с замком

Снять с велосипеда цепь с замком куда проще, чем без него. Наличие специального инструмента желательно для вашего удобства, но не обязательно, так как цепь с замком можно снять своими руками. Чтобы снять замок с цепи, понадобится ключ, напоминающий плоскогубцы. Кстати, последними тоже можно воспользоваться при демонтаже цепи с замком.

При небольшой сноровке замок с цепи можно снять, используя плоскогубцы, - тогда вы освободите себя от покупки специального инструмента.

На фото показаны три шага для разъединения замка при помощи плоскогубцев:

Ниже показано, как снять замок с цепи своими руками, используя обычную нитку.

Отредактировано: 10.03.2017

В прошлой статье мы рассматривали вопрос о том, как .

Один из способов предполагал снятие цепи с велосипеда. Возникает естественный вопрос - как быстро и просто снять цепь с велосипеда.

Первое о чем хочется сказать сразу это то, что работать с цепью лучще всего в перчатках - меньше шансов перепачкать руки маслом и потом их долго отмывать. Но, в общем-то, этот совет на любителя.

Тут нужно понимать следующее: цепи бывают со специальным замком и цепи без замка.

Замки и цепей отличаются типом блокировки. В многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами, иначе они будут мешать . Замковое звено для многоскоростной цепи состоит из двух половинок, каждая из которых - это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом.

Даже если на вашей цепи изначально нет замка, лучше его поставить при первом снятии цепи, когда решите ее помыть. Поверьте, так будет значительно легче в будущем снимать и ставить цепь. В интернете продается много отдельно замков для самых разных цепей, как для односкоростных, так и для многоскоростных моделей.

Снятие цепи, на которой есть специальный замок

Снимать такие цепи легко и просто, занимает это 1-2 минуты. Вы просто разжимаете замок и цепь снята.

Существуют даже специальные инструменты для этого и их можно приобрести в интернете или в специализированных велосипедных магазинах. Они работают как на разжатие, так и на сжатие, чтобы ими можно было снять и поставить замок.

Но наш человек не ищет легких путей, а тратиться на такие инструменты не каждый любитель велосипедов согласен, так что все это можно проделать и с помощью обычных плоскогубцев или круглогубцев с узкими носиками.

Если замок тугой и не поддается просто так, можно попробовать снять его с помощью старого тросика от тормозов или переключения передач, крепкой веревки или проволочки. Для этого проволочку продевают между замковыми звеньями, как показано на рисунке. Парой плоскогубцев беремся за оба края и резко дергаем в противоположные края, разжимая замок.

Видео как снять замок цепи с помощью веревки

Некоторые цепи снимаются вообще вручную. Как это делается показано в этом видео.

Снятие цепи без замка с использованием выжимки цепи

Здесь уже все не так просто, как в предыдущем случае, хотя это то же не представляет больших сложностей.

В этом случае помогает специальный инструмент, который называется выжимка цепи (веловыжимка) . Они бывают как в отдельном исполнении, так и в виде , что значительно удобнее в поездке или дома.

Как пользоваться выжимкой цепи мы сейчас рассмотрим.

Для начала выбираем звено, которое будем разбирать. Если цепь разбирается впервые - это может быть любое звено, но лучше поискать то звено, которым цепь собиралась на заводе при сборке велосипеда. Обычно этот пин выделяется среди остальных. Если цепь таким способом уже разбиралась, то лучше выбрать другое звено, а не то, что было в прошлый раз. Это связано с тем, что выжимка немного расшатывает пин.

Теперь просто не спеша крутим ручку, выдавливая пин. И вот здесь самое главное: постоянно проверяйте, чтобы пин не выскочил полностью. Если он выскочит - вставить его обратно очень сложно (даже используя все возможности великого и могучего русского языка).

Еще один маленький момент: следите, чтобы не потерять ролик из звена, в котором выдавили пин. Иначе потом будут проблемы.

Сборка цепи после происходит в обратном порядке. Вы соединяете звенья, вставляете пин, не забывая про ролик, и винтом выжимки вдавливаете пин обратно.

Видео как снять цепь с помощью выжимки цепи.

Можно ли снять цепь велосипеда без выжимки?

Конечно можно. Нет для нашего человека ничего не возможного. В далеком детстве, когда не было всех этих приспособлений и инструментов для того чтобы снять цепь или звено с цепи велосипеда мы пользовались обычным молотком и тоненьким болтом или гвоздем.

Цепь клали на гайку или так, чтобы ось оказалась в узкой щелочке между камнями на бордюре (чтобы ей было куда выдавливаться), приставляли гвоздь к оси и, потихоньку постукивая по нему молотком или просто другим камнем, выбивали пин. Главное было не выбить пин полностью. Так же цепь собирали обратно.

Такое обращение выдерживали советские , но вряд ли выдержат современные цепи для моделей. Слишком они нежные для этого. Можно просто погнуть звено цепи. Так что лучше пользуйтесь выжимкой цепи для всех этих работ.

У того, кто уже менял цепь на горном велосипеде наверняка мелькнула мысль: а нельзя ее делать по-долговечнее? Как были на советских велосипедах. И действительно, на первый взгляд цепь на них не знала износа, а на МТБ хватает на год (кто редко катается, тот юзает ее конечно дольше). В этой статье мы расскажем почему так обстоят дела, а также как определить износ цепи, как ее поменять и как выбрать новую.

Во-первых почему на велосипедах используется цепь , а не ременной или карданный привод? Вообще используется (см. картинку), существуют даже более необычные решения, но это не тема данной статьи. Минусы цепного привода очевидны: достаточно быстрый износ и необходимость в частой . Но цепь используется потому, что это достаточно прочный и жесткий тип привода, обладающий малыми механическими потерями. И что самое главное – достаточно просто организовать переключение передач.

Почему на советских велосипедах цепь служила дольше? Большинство советских велосипедов были односкоростные, и цепь всегда находилась в параллельной плоскости со звездами. А чем больше изгиб цепи относительно параллели, тем больше ее износ. У горного велосипеда на каждую из звезд системы приходится от 3 до 5 звезд кассеты! Система обычно имеет 2 или 3 звезды, а кассета до 10 звезд, поэтому перекосы неизбежны.

Но были и советские велосипеды со скоростями и цепи на них служили дольше. Почему же так происходило? А вы вспомните как они переключали скорости. Для переключения надо было сдвинуть цепь немного дальше звезды, а затем вернуть назад. А как переключается сейчас – щелчек и цепь четко встала куда надо, не говоря уже и возможности сброса по 3-4 скорости сразу (естественно при правильной ). Для такой четкой работы современных индексных переключателей пришлось пожертвовать высотой зубцов звезд. На советских они были такой же высоты как и звенья цепи, а на маунтинбайках они еле дотягивают до ее середины. Отсюда и максимальное растяжение (к которому мы вернемся ниже) цепи, при котором она начитает проскакивать по зубцам звезд: для советских велосипедов составляет 6-8 мм на 24 звена, а для МТБ начиная от 3 мм уже ездить невозможно.

Современные цепи прочнее и надежнее, но из-за всего перечисленного выше, а также того, в какой грязи порой приходится работать цепи горного велосипеда, их срок службы ниже чем у советских велосипедов.

Что собой представляется современная цепь? Это однорядная роликовая цепь с шагом 12,7 мм, каждое звено состоит из двух пластин, звенья соединяются между собой пинами с роликом (см. картинку). В зависимости от количества звезд в кассете, цепь может быть разной ширины. Соответственно когда встанет вопрос о замене цепи, выбирать нужно цепь под установленную на горном велосипеде кассету. Наиболее известные производители цепей , SRAM и KMC. Все они взаимозаменяемы, т.е. если у байка, к примеру, кассета Shimano, то не обязательно ставить цепь этого же производителя. Нужно только, как уже говорилось, для кассеты 7-8 звезд, брать цепь под 8 передач, для кассеты на 9 звезд – цепь под 9 передач и для 10 – 10. Что касается качества цепей, то у каждого производителя есть цепи как высокого, так и низкого уровня. Но по грубым прикидкам среди цепей низкого и среднего ценового диапазона лучшие Sram, а хуже всего KMC, высокого уровня цепи всех производителей отличного качества.

Чтобы вам было проще выбрать новую цепь , приводим маркировку цепей (на 2011 год) каждого из упомянутых производителей. Для каждой фирмы и под каждую кассету перечисление идет от более простых, к более совершенным. Практически у всех фирм качество цепи заложено в 2-х последних цифрах в названии: чем это число больше, тем цепь лучше (и соответственно дороже). Цепи KMC к тому же имеют цветовые отличия: нижнего и среднего уровня серые и серебристые цвета, а высокого (серия X) – золотой цвет (кроме цепи X8 на 8 передач).

Цепи Shimano
на 7-8 передач: CN-HG40, CN-HG50, CN-IG70, CN-HG70, CN-HG91
(есть еще цепи серии CN-UG** – но они совсем низкого качества)
на 9 передач: CN-HG53, CN-HG73, CN-HG93 и CN-7701
на 10 передач: CN-HG74, CN-HG94 CN-5600, CN-5701, CN-6600, CN-6701, CN-7901 и CN-M980

Цепи SRAM
на 7-8 передач: PC-830, PC-850, PC-870 и PC-890
на 9 передач: PC-951, PC-971, PC-991 Cross step и PC-991 Hollow pin
на 10 передач: PC-1031, PC-1051, PC-1071, PC-1091 и PC-1091R

Цепи KMC
на 7 передач: Z50, Z51, Z51RB
на 8 передач: Z72, Z82, Z92, Z7, Z8, Z8RB, Z92RB и X8
на 9 передач: Z99RB, Z99, X9, X9L и X9SL
на 10 передач: X10, X10L, X10EL и X10SL
на 11 передач: X11L, X11SL

Зачем нужно уметь определять износ цепи ? Цепь изнашивается равномерно на всем протяжении своей службы, но ее ресурс примерно в 3 меньше ресурса кассеты (блока звезд на заднем колесе). И если цепь изношена сильно, то она быстро «убъет» кассету, а возможно еще и 1 или все звезды системы. И тогда придется менять их все и соответственно сильно потратиться. Чтобы этого не допустить нужно не пропускать время

Определять ресурс цепи по километражу (который можно посмотреть на ) – неправильно, т.к. одна покатушка по бродам и грязям, равносильна в несколько раз большему пробегу по асфальту. Есть и другие факторы сокращающие ресурс цепи. Поэтому используется более точный способ – измерение длины 24 звеньев цепи (расстояние L на рисунке). У новой цепи это расстояние составляет ровно 12 дюмов (304,8 мм). Мерить нужно немного натянутую цепь и лучше использовать не линейку, а более точный инструмент – штангенциркуль спецкалибра. По результатам измерений можно сделать одно из следующих заключений:


Теперь о том как снять и поставить цепь. Сейчас почти на всех цепях есть специальное соединительное звено. Для цепей Shimano раньше нужно было покупать его отдельно, да и сейчас только некоторые их цепи укомплектованы им. Если его нет, то для установки цепи потребуется специальный инструмент – выжимка. Вообще он по-любому понадобится при установки новой цепи, которую надо будет укоротить до того же количества звеньев, сколько было у старой. При помощи выжимки один из пинов (см. картинку выше) выпресовывается из цепи – таким образом цепь разъединяется. Для соединения впрессовывается новый усиленный соединительный пин reinforced pin (идут в комплекте с новыми цепями Shimano). Но при следующем снятии цепи выпресовывать нужно обычный пин! Reinforced pin немного расширяет отверстие в звене цепи, и при его выпресовке цепь цепь будет ослаблена в этом месте (возможен разрыв). Есть мнение, что лучше вообще не использовать reinforced pin, а впрессовывать обычный пин, который был вынут. Или использовать соединительное звено и все будет намного проще.

Чтобы эффективно передавать крутящий момент с педалей на заднюю ось велосипеда, цепь должна быть натянута без провисаний и перекосов. Если из-за износа или изменения конструкции байка она стала болтаться, прокручиваться и спадать со звездочек, даже если вы постоянно за ней ухаживали, и очищая, добиться хорошего натяжения можно, удалив несколько лишних звеньев. Для этого не обязательно обращаться в сервис, так как укоротить цепь на велосипеде можно своими руками в домашних условиях.

Инструменты для укорачивания цепи

Для того, чтобы разомкнуть звенья, нужно подготовить специальный инструмент - выжимку. Она объединяет в себе упор, не дающий пластинам звеньев прогибаться в процессе выталкивания соединительного штыря (пина), и винт, который его выдавливает.

В магазинах спортинвентаря можно найти профессиональный инструмент, предназначенный для веломастерских и изготовленный из прочных сортов стали. Его можно использовать очень долго, перебирая трансмиссию хоть ежедневно, и он не сломается. Однако для того, чтобы укоротить велосипеда в домашних условиях, достаточно более простого варианта выжимки - встроенного в дешевые мультитулы. Надежность этого инструмента ниже, чем у профессиональных моделей, но для персонального применения такая выжимка вполне подойдет.

Важно! Кроме инструмента, следует подготовить ветошь и керосин или жидкость WD-40, чтобы очистить систему переключения передач перед работой.

Пошаговая инструкция

Отвечая на вопрос «как укоротить цепь на велосипеде», стоит помнить, что все действия выполняются в следующем порядке.

Самое сложное в этой работе - сделать так, чтобы отверстия совпали, и пин свободно вошел на свое место. При этом после проведенных работ нужно будет также настроить и переключатели скоростей.

Еще одна сложность - определить необходимую длину цепи . Для этого нужно переключить передачу на велосипеде таким образом, чтобы и спереди, и сзади цепь легла на самую большую звездочку. После этого звенья размыкаются, и деталь стягивается до упора. На ней следует сделать отметку, добавив пару звеньев для того, чтобы трансмиссия не перенапрягалась.

Как укоротить цепь без выжимки?

Если специального инструмента нет, можно воспользоваться любым острым предметом достаточно малого диаметра, чтобы вытолкнуть соединительный пин. Это может быть гвоздь, шило или любой другой стальной прочный штырь, способный выдержать удар молотком. Кроме того, потребуется подставка - например, кирпич.

Действовать нужно аккуратно, чтобы не погнуть пластины звеньев цепи. Для обеспечения безопасности верхнюю пластину нужно упереть, просунув внутрь звена гайку или другой прочный кусок металла. Скорее всего, цепь предварительно придется снять с велосипеда. А для профилактики можно будет с заднего колеса, почистить, смазать ее и установить на место.

Видео

При наличии выжимки с работой справится и ребенок; без инструмента же гораздо сложнее укоротить цепь на велосипеде - видео, показывающее этот процесс во всех подробностях, поможет разобраться.

Своевременное обслуживание цепи велосипеда – важное условие для хорошей трансмиссии. Сложный механизм состоит из нескольких звеньев. Лёгкий и бесшумный ход велосипеда напрямую зависит от состояния цепи. Периодически её необходимо смазывать, очищать от грязи, заменять отслужившие свой срок службы звенья. При установке или замене звёздочек также следует ознакомиться, как снять цепь с велосипеда. Правильно проделанная работа позволяет всегда избежать ряда проблем.

Сигналы повреждения цепи

Особенно внимательными следует быть владельцам многоскоростных велосипедов. Главные сигналы повреждения цепи заключаются в некорректном переключении передач и возникновении подозрительных звуков (за исключением утраты смазки). Для определения неисправности цепи она отгибается от самой большей звезды, чтобы увидеть численность свободных зубьев. При свободном отхождении цепи от 3-х зубьев необходимо срочно её менять. Если отходит 2 зубца, это говорит о скором износе, но допускается ещё покататься. Аналогично определяется, насколько ослаблена цепь, и в односкоростных велосипедах.

Второй способ степени изношенности выявляется замером длины цепи:

• В нормальном состоянии цепь должна быть длиной 304,8 мм.
• Показатель среднего износа, когда цепь подлежит ремонту, но ещё можно поездить, варьируется от 306,5 до 307,5 мм.
• При высокой степени износа цепь растянута до 308 мм.
• Если длина механизма составляет свыше 308 мм, значит, цепь полностью повреждена и её следует поменять.

Во всех приведённых случаях цепь полностью снимается.

Необходимый инвентарь

Демонтаж цепи производится с помощью:

• пассатижей;
• устройства, которым выжимается цепь;
• комплекта ключей;
• отвёртки.

Разница между замочной цепью и сплошной

Замочная цепь имеет зажимное устройство. Эта цепь с лёгкостью отцепляется и надевается обратно простым разъединением замка. Чтобы отыскать разъёмное звено, цепь сосредоточенно рассматривается с каждой стороны. Если цепь чистая, замок находится быстро. Он защищён клещом – фиксатором звена. Замочное звено имеет производственную гравировку. Замок не удаётся обнаружить в двух случаях:

• при сильной загрязнённости механизма;
• цепь не имеет замка (сплошная).

Сплошной механизм разъединяется несколько сложнее. Его звенья выглядят идентично и одинаково сцеплены друг с другом. Довольно проблематично почистить сплошную цепь растворителем. Если замочную цепь достаточно просто снять, положить в ёмкость и залить керосином; то сплошной механизм остаётся висеть на велораме, даже при условии снятия её со звёзд.

Несмотря на то что замочный механизм удобнее сплошной цепи, существует вероятность разбалтывания закрепления. Клещ имеет обыкновение слетать, в результате чего звено расцепляется. Что касается сплошного механизма, приведённые слабые места здесь исключены, а порыв возможен только при условии низкого качества цепи.

Как раскрыть замок и выжать звеньевую ось

Замок раскрывается с помощью отвертки либо вязальной спицы. Выбранным инструментом нужно осторожно поддеть клещевой зажим. Во избежание повреждения или потери клеща следует аккуратно проделывать работу. Без клеща цепь не зафиксируется потом. Затем расцепляется звено полностью. Теперь можно снять, почистить или поменять цепь.

Для разъединения сплошного механизма потребуется специальный инструмент – выжимка. Применяя её, разбор осуществляется без каких-либо повреждений. Хотя манипуляции несложные, торопливо проводить работу не следует. Процесс выполняется в несколько этапов:

• Выбор звена для разбора.
• Вставление цепи в позицию выпрессовки наряду с запрессовкой звеньевой оси (пина).
• Закручивание винта ручкой и вытаскивание оси. Выдавливание должно направляться к винту выжимки (на себя).

Поскольку пин нелегко установить обратно, в его полном извлечении нет необходимости. В связи с тем, что выжимка способствует расшатыванию оси, повторное расцепление должно производиться на другом звене.

Запрессовывается ось в звено инверсивным образом. Производится соединение соседних звеньев между собой и вдавливается пин с помощью винта.

Замена цепи на велосипеде

Провисание цепи считается самым распространённым видом её износа. В этом случае отмечается относительное увеличение изначальной длины механизма. Не нужно торопиться менять цепь, возможно механизм подлежит починке. Поскольку длительные нагрузки влекут за собой разбалтывание оси, образуются расширения: поперечное и продольное. Устранение поперечного расширения невозможно, продольное же исправляется.

Ликвидация лишних звеньев производится в спокойном прохождении цепи по самой большей звезде (без натяга). Удаление лишних звеньев производится выжимкой. Осевые валы снимаемых запчастей нужно вытащить до конца. Важно не совершить ошибку – недопустимо изъятие чрезмерного количества звеньев.

При необходимости передвигаться на велосипеде с растянутым механизмом, настоятельно рекомендуется установка успокоителей цепи – фиксаторов, предупреждающих слёт цепи во время езды. Приспособления бывают:

• рамочными (безроликовыми);
• роликовыми с двумя фиксаторами;
• широко роликовые.

Прибегнуть к успокоителям, конечно же, можно. Только затягивать с заменой цепи нежелательно.

Как установить цепь на велосипед

Установка цепи синглспида производится путём её навешивания на 2 звезды, запрессовкой пина и защёлкиванием замка. Скоростные байки предполагают несколько усложнённую процедуру, подразумевающую следующие этапы:

• Фиксация переключателей малых звёзд.
• Надевание цепи на звёзды. Обязательно нужно учесть, как расположены натяжные ролики.
• Совмещение звеньев.
• Зажим цепи и запрессовка оси. При наличии замка выжимка не требуется.

По завершении установки проверяется качество трансмиссии с помощью прокручивания педалей. Корректно установленная цепь предполагает отсутствие провисания цепи или свободную трансмиссию при педалировании. Эти же условия касаются и правильной длины механизма.

Снятие и монтаж цепи доступен каждому владельцу велосипеда. Работа несложная и занимает немного времени. Нехитрые манипуляции принесут лишь положительные эмоции в дальнейшем.