В данной статье мы рассмотрим основные моменты строительства бассейна из бетона, познакомимся с особенностями технологии и строительными инструментами и материалами, которые применяются при возведении бассейна.

Коротко о преимуществах бетонного бассейна.

Бетонный бассейн предоставляет большой простор для дизайнера (любые размеры и форма). У него имеются конструктивные преимущества, одно из главных – опора для плиты перекрытия пола. Такие бассейны долговечны, а внутренние поверхности чаши можно отделать разнообразными материалами. К тому же, бетонные бассейны позволяют установить любые аксессуары и аттракционы.

Рис. 1. Устройство железобетонной ванны бассейна

1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры
3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва
5. Праймер
6. Выравнивающий штукатурный слой
7. Гидроизоляция по сетке
8. Плиточный клей
9. Мозаика
10. Затирка швов
11. Плитка половая

Конструктивные решения размещения железобетонной ванны бассейна

Самым лучшим вариантом является, когда ванна бассейна размещена на опорах, которые устанавливаются на единой фундаментной плите с домом.

Рис. 2. Поперечный разрез бассейна по длине

При таком размещении существует обходное пространство, которое позволяет легко контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время эксплуатации бассейна. Здесь же в основном располагается техническое оборудование системы водоподготовки бассейна.

Для частных бассейнов конструкцию чаши можно устанавливать на грунте. Единственное, что надо предусмотреть – «развязывание» чаши бассейна и фундамента дома, во избежание появления трещин в полу или в бассейне.

Рис. 3. Поперечный разрез бассейна по ширине

Не рекомендуем углублять чашу бассейна ниже фундамента дома. Если чаша все же углублена в грунт, то в качестве обратной засыпки есть большой соблазн использовать грунт из выкопанной ямы. Лучше этого не делать, так как возможны подвижки грунта при отрицательных температурах, а также трещины в трубной обвязке. Лучше всего в данном случае использовать песок.

На Северо-Западе России зачастую приходится сталкиваться с проблемой грунтовых вод. Самое лучшее решение – это установка дренажной системы вокруг дома. В случае если уровень грунтовых вод невысок, применяется наружная гидроизоляция бассейна. Как правило, применяют рулонную гидроизоляцию (гидростеклоизол), обмазочные битумные мастики или пленки ПВХ.

Заранее продумайте пути подъезда бетон-миксера. Заливка бетона с помощью тачек значительно усложняет сооружение бассейна.

В принципе всегда можно заказать бетононасос. Однако стоит учесть, что смена (8 часов) обойдется Вам порядка 30 тысяч рублей. Кроме того, необходимо обеспечить условия для промывки бетононасоса.

Армирование чаши бассейна

Арматурный каркас монтируют поверх гидроизоляции от грунтовых вод. Чтобы не была повреждена гидроизоляция, поверх ее устраивают защитную стяжку из бетона толщиной 20–40 мм.

Рис. 4. При армировании каркаса бассейна
лучше не использовать сварку

Несколько ключевых моментов армирования

1. Не применяйте сварку при сборке каркаса
   • Места сварки – потенциальный очаг коррозии;
   • Сварка способствует ослаблению структуры металла;
   • При заливке бетона из-за отсутствия люфта каркаса возникают большие внутренние напряжения.


2. Укладывайте арматуру на специальные пластиковые фиксаторы на основании и стены.
3. На стадии армирования необходимо проложить трубную обвязку в местах, к которым не будет доступа после бетонирования (в стене примыкающей к фундаменту, к донному трапу).
4. После армирования примите работу и подпишите акт скрытых работ.

Монтаж опалубки

Установка опалубки является, пожалуй, самым ответственным этапом в процессе изготовления железобетонной ванны. Именно от качества установки и крепления опалубки зависит как пойдет заливка бетоном. Самые распространенные дефекты при монтаже опалубки: выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии бассейна.

В качестве опалубки мы применяем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, многоразовая металлическая опалубка позволит упростить процедуру ее установки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму (разный профиль дна и глубину, закругления) проще обойтись одноразовой опалубкой.

1. Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона. Лучше оставить ниши и поставить их после снятия опалубки и выравнивания стен.
2. Не жалейте распорки и стяжки. Лучше их устанавливать через каждые 50 см.
3. В качестве внешней опалубки можно использовать стену дома, к которой примыкает бассейн, только через проложенный разделитель. Пенопласта толщиной 5 см вполне достаточно.

Бетонирование

Правильно выполненное бетонирование позволит не только быть уверенным в конструктивной прочности и долговечности чаши бассейна, но и избежать дополнительных расходов на выравнивающие работы и материалы.

Рис. 5. Заполнение дна бассейна бетоном

Основные положения работ по бетонированию:

1. Бетон должен быть не ниже класса M350 (В25 W6)
2. Проводить бетонные работы лучше при температуре не ниже +50С. При небольшой отрицательной температуре можно заливать бетон с противоморозными добавками.
3. Желательно бетонировать способом непрерывной заливки или осуществлять заливку в 2 приема с применением технологии гидроизоляции холодного шва.
4. Уплотнение бетонной смеси с помощью вибраторов.

После заливки бетона, можно приступать к гидроизоляционным и облицовочным работам.

Рис. 1. Если на дачном участке есть бассейн, то летний отдых становится более ярким. А если на даче имеется еще и парная, то это и вовсе замечательно. Что может быть лучше прохладной воды после парной? Кажется, что постройка бассейна, это очень сложное дело, с которым могут справиться только специалисты. Конечно, один бассейн отличается от другого. В нем могут быть фильтры, подсветка и т.д. Но самый простой бассейн из бетона своими руками построить вполне возможно. Понадобятся только 2-3 помощника, чтобы помогли копать котлован, замешивать бетон и заливать его в опалубку.

Рисунок 1. Изготовление бетонного бассейна не такое сложное дело, каким кажется, нужны лишь необходимые материалы и несколько помошников.

Этапы строительства

Такую стройку можно разделить на следующие этапы:

1. Выбор и разметка места.
2. Рытье котлована.
3. Оборудование слива для воды.
4. Установка опалубки.
5. Приготовление и заливка бетонной смеси.
6. Финишная облицовка.

При выборе места следует учесть, что чаша водоема не должна вплотную примыкать к фундаменту дома. Рядом с ней не следует высаживать большие деревья, которые своими корнями могут повредить сооружение. Лучше всего если любые деревья будут расти поодаль от водоема. В этом случае не придется выгребать из чаши опавшие листья.

Рисунок 2. Этапы строительства бетонного бассейна.

Бассейн следует делать таким, чтобы в нем можно было свободно плавать. Размеры средней чаши 6:3 м. При выборе размера следует учесть, что слишком маленький бассейн неудобен для использования, а из большого долго набирается и сливается вода.

Если в семье есть маленькие дети, очень часто какое-то место бетонной чаши делают гораздо мельче остального бассейна. Или же для детей сооружают специальный небольшой «отросток» сбоку основной чаши. Но нужно учесть, что дети должны находиться под присмотром, чтобы они не перебрались в глубокий бассейн.

Когда с местом определились, можно приступать к рытью котлована. Глубину бассейна лучше всего делать чуть больше человеческого роста. Тогда в него можно будет нырять, не опасаясь стукнуться головой об дно. Котлован можно рыть вручную, а можно использовать мини-экскаватор, если есть такая возможность. Котлован нужно копать точно по разметке, чтобы бассейн имел ровную форму. Она может быть круглой, прямоугольной, квадратной или же какой-либо другой. Все зависит от вашей фантазии. Но нужно учесть, что наличие острых углов затрудняет чистку чаши.

После того как котлован выкопан, нужно позаботиться о сливе, в который будет стекать грязная вода из бассейна, когда вы захотите ее поменять. Меняют воду с разной периодичностью. В зависимости от времени года. Есть специальные препараты, которые препятствуют образованию в воде микроорганизмов. Их можно добавлять в воду. Но все равно, придется время от времени обновлять воду в бетонной чаше. Для этого оборудуют слив.

Строя бассейн своими руками, простейший слив часто изготавливают из металлической бочки, в стенках которой пробиты отверстия. Отверстия можно пробить зубилом. Бочка вкапывается в землю в одном из торцов дна бассейна.

Она должна располагаться ниже уровня дна. В бочку погружается труба из металла или пластика. Сама бочка наполняется большими валунами до самого верха. При бетонировании дна чаши трубу нужно вывести на поверхность и сделать в этом месте сливное отверстие. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было забить пластиковую бутылку с водой (1,5 л). Бутылка будет выполнять функцию пробки. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Рис. 2. Опалубка устанавливается по стенам котлована. Она изготавливается из досок, фанеры, гипсокартона или любого другого подходящего материала. Внутри опалубки сооружают силовой каркас. Для этого можно использовать любые отходы металла. Стенки опалубки прокладываются полиэтиленом, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву. На дно котлована насыпается щебень и кладется металлическая сетка. При монтаже опалубки нужно учесть, что стены чаши лучше всего поднять над поверхностью земли на 50-70 см.

Бетонный раствор готовится из расчета 1 части цемента, марки не ниже М 400, 3 частей промытого крупнозернистого песка и 5 частей щебня. В раствор необходимо добавить жидкое стекло. Для заливки бетонной чаши 6Х3 метра глубиной 2м 30 см требуется 15 бутылок жидкого стекла (по 0,5 л). Готовить раствор нужно в таком количестве, чтобы можно было сразу залить всю чашу. Это легче сделать, если использовать небольшую бетономешалку. При заливке нужно следить за тем, чтобы раствор хорошо распределился между прутьями силового каркаса и не образовались пустоты. Рекомендуется использовать вибратор. Если же его нет, тогда раствор многократно протыкают штыковой лопатой, что способствует его лучшему уплотнению. Дно бассейна заливается вместе со стенами.

Сохнуть раствор должен 4-6 недель. Если в это время стоит жара, следует накрывать бетон влажной тканью. А если погода дождливая, нужно защищать его от дождя, постелив полиэтилен.

После того как бетон станет прочным, можно приступать к финишной облицовке. От нее зависит то, насколько красиво будет выглядеть ваше сооружение. Можно использовать готовую плитку, специально предназначенную для облицовки стен бассейнов. А можно использовать и другой материал.

Хорошим и недорогим материалом для финишной отделки являются отходы мраморного производства. Такие отходы можно очень дешево купить на заводе по обработке мрамора. Осколки мраморной плитки кладутся на цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Раствор приготавливается из 1 части цемента и 3 частей просеянного песка.

В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.

На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.

К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.

Подготовительные работы

Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.

Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.

Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.

Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.

Технология заливки

Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.

Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.

Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.

Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.

Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.

Способ в 2 приема

Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.

Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.

Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.

Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.

Мало кто будет спорить с тем, что бассейн играет очень большую роль в интерьере дачных угодий, бань, саун и садовых участков. Предпочтительно сделать его из бетона, однако многие считают, что такой процесс отличается большой сложностью. Тем не менее, ничего особенно сложного в этом нет и бассейн своими руками из бетона можно построить без труда в короткие сроки. Список инструментов:

1. Молоток.
2. Ножовка.
3. Строительный уровень.
4. Рулетка.

Чтобы такие работы увенчались успехом надо четко следовать инструкции и учитывать некоторые особенности такого строительного процесса. Что касается стоимости будущего строительства, то здесь очень многое зависит от предпочтений, то есть какова будет площадь искусственного водоема, какое при этом будет использоваться оборудование и материалы.

Начальный этап строительства

Теперь надо четко описать этапы строительства бассейна своими руками:

Заключительный этап строительства

1. В таком строительном процессе нельзя обойтись без опалубки. Проще всего сделать деревянную опалубку, но можно сделать и фанерную опалубку, которая стоит не на много дороже, но качество ее очень высокое.

2. Что касается способа залива чаши бассейна, то здесь нужно использовать монолитный метод. Нужно помнить о том, что бетон должен отстаиваться около недели, только после этого можно будет демонтировать опалубку и можно начинать укладку закладных элементов. Нужно помнить о том, что абсолютную прочность чаша бассейна приобретет примерно через месяц.

3. Теперь нужно приступать к выравниванию всех плоскостей чаши бассейна, это нужно сделать посредством песчано-цементной смеси. Работа по выравниванию должна быть осуществлена максимально точно, от этого во многом зависят отделочные операции.

4. Если речь идет о гидроизоляции, то здесь лучше всего использовать обыкновенный рубероид. Это дешево и недорого.

5. Когда строится бассейн своими руками из бетона, то нужно обратить внимание на отделочные материалы. Если хочется сэкономить, то лучше всего использовать ПВХ-пленку. Если финансы позволяют, то можно использовать стеклянную мозаику или специальную плитку для облицовки бассейна.

6. Когда наступает этап первого запуска, то перед этим нужно самым тщательным образом проконтролировать насколько прочны все соединения, потом нужно подтянуть болты, и удостовериться в том, что положение всех клапанов нормальное.

Собственный бассейн – это великолепный подарок для всей семьи. Но если желания покупать маленький надувной вариант нет, а внешний вид каркасного не устраивает, то оптимальное решение – строительство бетонного бассейна. Его монтаж проводится достаточно просто, при этом все работы легко выполняются без посторонней помощи. Но бетон достаточно капризный материал, пока не застынет, поэтому для надежности постройки, необходимо пользоваться определенными правилами.

Итак, для начала необходимо разобраться с тем, что такое бетонный бассейн. Он состоит из:

• чаши,
• гидроизоляционного слоя,
• системы подачи/отвода воды,
• систем фильтрации,
• наружной отделки,
• декоративных элементов.

Чаша или основание – это и есть бетонная заливка. Ее толщина определяется в зависимости от размеров бассейна. Примерно рассчитывают по формуле суммарную кубатуру бассейна (3.1415926* R 2 *Глубину)*2/10 = см. Но не менее 10 см с хорошим армированием. Давление воды на стенки бассейна не слишком велико, но с другой стороны находится плотный грунт. В результате стенки и пол оказываются под своеобразным прессом, который достаточно легко разрушит тонкую заливку.

Гидроизоляция выполняется для того, чтобы бетон не намокал. Хотя этот материал достаточно лояльно относится к влаги, в чрезмерных количествах вода разрушает структуру бетона, делает его крохким и вызывает эрозию. Во избежание преждевременного разрушения необходима качественная гидроизоляция.

Монолитный бетонный бассейн наполняют двумя способами, либо через шланг, либо при помощи специальной системы подачи воды. Первый способ достаточно долгий, к тому же не позволяет следить за качеством воды. Используя специальные системы, оснащенные фильтрами, не только уменьшается жесткость, но и ускоряется процесс наполнения бассейна. Водоотвод необходим для того, чтобы спустить бассейн без проблем и выполнить его ремонт или очистку.

Если планируется использование дополнительных фильтров, их необходимо устанавливать сразу же. Качественные фильтрационные станции занимают достаточно много места, поэтому данный момент продумывают заранее.

Наружная отделка включает в себя монтаж кафеля и затирание швов специальными водоупорными затирками. Для стен кафель подходит любой, для пола используют нескользящие варианты. Применение других материалов возможно, но на практике кафель остается наиболее практичным и долговечным.

Декоративный этап – это установка лестниц, поручней, скульптур и прочих элементов, которые разнообразят скучный пейзаж. Кроме того, декорирование распространяется и на облагораживание прилегающей к бассейну территории.

Для того, чтобы бетонный бассейн был красивым, комфортным и безопасным, каждый из пунктов продумывают еще до начала строительства. Как правило, рисуют несколько чертежей или графических моделей, из которых выбирают наиболее понравившийся вариант и дорабатывают именно его.

Строительство чаши

Монтаж чаши состоит из следующих шагов:

• подготовка котлована,
• сборка опалубки,
• заливка чаши,
• монтаж подсыпки.

Перед тем, как заливать бетонную чашу бассейна, роют котлован. Его размеры должны быть на 20 см глубже и шире, чем размер самого бассейна. Это необходимо для того, чтобы сделать подсыпку. Кроме этого, к размерам котлована необходимо прибавить ширину заливки, иначе площадь бассейна уменьшиться. По поводу способа выкапывания, естественно предпочтительнее механический, при помощи экскаватора. Но, если бассейн планируется не очень глубокий и большой, то обходятся обычной лопатой.

Как и любые монолитные конструкции, стены чаши заливаются при помощи опалубки. Пол чаши льют либо на подсыпку из песка (предпочтительнее), либо прямо на грунт. Подсыпка позволяет уменьшить давление со стороны грунта, кроме того, создает более качественную основу, которой не страшны удары и вибрации (на случай падения в бассейн тяжелых предметов или землетрясений). Но заливка пола происходит только после того, как будут сделаны стены. Поэтому строительство опалубки предшествует полу. Опалубка делается либо в один уровень с землей, либо на несколько сантиметров ниже, если планируется делать чаши перелива. Короткая инструкция по монтажу опалубки выглядит так:

• строим щиты, высота равна высоте стен бассейна, ширина не более 50 см,
• делаем обрешетку, для этого забиваем каждые 50 см по колышку (выступает на 10 см выше уровня земли) и соединяем их каждые 1 м по высоте при помощи любых деревянных досок,
• к каркасу пришиваем щиты,
• с другой стороны, делаем тоже самое,
• опорные колышки связываем перемычками,
• ставим подпорки под щиты.

Далее заливаем стены бассейна из бетона. Опалубку снимают обычно через неделю. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +10 градусов Цельсия, иначе бетон будет долго ставать и плохо свяжется. Как только стены станы станут, льют пол. Дно бассейна будет готово к дальнейшим работам через 8-10 дней.

Совет: как в стенах, так и в полу желательно использовать металлический каркас – это сделает конструкцию более прочной. Для экономии материалов в бетон добавляют щебень.

После того, как чаша полностью станет и отдаст лишнюю влагу делают подсыпку. Используется исключительно песок. Желательно просеять его от ракушек и мелких каменей, но в бассейнах с объемом до 10 кубов – это не обязательно. Подсыпка стен выполняет те же функции, что и подсыпка пола. Сверху подсыпку используют либо для укладки плитки, либо засыпают грунтом, либо сверху настилают дерн.

Установка систем подачи и отвода воды

Для того, чтобы бетонный бассейн своими руками был не хуже, чем в специализированных комплексах необходимо очень грамотно продумать отвод и подачу воды. Выделяют две системы:

• перманентная,
• цикличная.

Перманентная система предусматривает постоянную циркуляцию воды в системы и является наиболее совершенной, так как позволяет значительно сократить расходы воды. С другой стороны, ее монтаж обойдется в разы дороже. Состоит из следующих элементов:

• насос подачи,
• фильтры,
• накопительный бак,
• переливы,
• сливные каналы.

Первым делом устанавливается накопительный бак, он должен быть расположен ниже уровня воды в бассейне либо состоят из сообщающихся сосудов (иначе необходимо установить дополнительный насос, который будет подавать воду в накопительный бак из сточного канала).

Далее накопительный бак оборудуем всеми теми гаджетами, которые вы хотите видеть в своем бассейне (установки озонирования, ионирования, другими фильтрами и контролерами). Подключаем к баку насос подачи и проводим воду в бассейн. Труба подачи может выходить либо непосредственно наружу, в виде декоративного фонтана или крана (из головы статуй и т.д.), либо через обычные отверстия в чаше (их делают уже после заливки монолита).

Теперь необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого к баку подключают либо обычный поливочный шланг, если для наполнения используется городской водопровод, или насос, если источник воды колодец (скважина, другой водоем). Через фильтры бака прогоняют полный объем воды, далее наполняют еще на половину и отключают внешнюю подачу.

Бесперебойная циркуляция обеспечивается при помощи системы переливов. Это специальные желобки, которые сплошной канавой окружают периметр бассейна. Сверху накрываются железными решетками, которые выполняют функцию первичного фильтра, защищая от крупного мусора, листьев и т.д. Желобки необходимо устанавливать под уклоном (но не более 5 градусов, иначе глубина желоба в нижней точке будет достаточно значительная), в качестве верхней точки берется один из краев бассейна, от которого вправо и влево ведут канавы к нижней точке (расположена строго по перпендикуляру).

В нижней точке располагается отверстие, ведущее либо в систему труб, подающих воду обратно в накопительный бак, либо небольшая емкость, вода из которой откачивается насосом при достижении определенного уровня. Автоматика процесса достигается:

• механически,
• автоматически.

Механический способ подразумевает ручное включение фильтров и насоса в накопительном баке, когда уровень воды в бассейне значительно снижается. Автоматически способ предполагает использование специальных датчиков, которые автоматически включают и выключают технику. Об их разновидностях и свойствах более детально расскажет любой продавец-консультант специализированного магазина.

Циклическая система сводится к тому, что вода подливается в бассейн по мере необходимости. Очистка происходит при помощи химических средств. Естественно такой подход позволяет сэкономить достаточно крупную сумму на оборудовании, но в зависимости от размеров бассейна, за 5-10 лет расходы на воду и химию превышают стоимость фильтров и насосов. Кроме того, отсутствие циркуляции приведет к обязательному появлению плесени. При циклических системах подачи воды механическая (ручная) чистка бассейна должна выполнятся раз в месяц.

Гидроизоляция и наружная отделка

Гидроизоляция бетонных бассейнов выполняется:

• химическими пропитками,
• битумными смолами,
• гидроизоляционными пленками.

Пористые пленки, пропускающие кислород, но препятствующие проникновению влаги были изобретены первыми. Хотя технология достаточно развитая, по соотношению цены и трудозатрат данный вариант нельзя назвать хорошим.

Современные битумные смеси, в отличии от чистой смолы, способны пропускать кислород, поэтому бетон не начнет цвести и разрушаться. Тем не менее, смола – это не самая лучшая основа для поклейки кафеля, поэтому понадобятся дополнительные работы на оштукатуривание.

Таким образом лучшим из всех вариантов, будет химическая обработка. Это быстро надежно и не требует каких-либо дополнительных финишных работ. Из недостатков – стоимость.

Изоляция начинается со стен, особое внимание на углах, и только потом обрабатывают пол. Если при заливке чаши использовался щебень, либо если стены и пол не выводились по маяки, перед началом работ стоит их оштукатурить. Цемент стоит значительно дешевле, чем влагоустойчивые клеи для кафеля, поэтому дешевле выровнять поверхность именно таким образом.

Как только штукатурка станет, а работы по гидроизоляции закончатся, сразу же переходят к монтажу кафеля. Как правило, используют:

• керамогранит,
• мозаику,
• бассейны кафель.

Как и вода, керамогранит преломляет свет, в результате такая поверхность будет очень красиво блестеть в солнечную погоду. Материал лучше подходит для пола, так как не скользит. Стены делают редко, так как стоимость керамогранита достаточно высока.

Мозаика бывает стеклянная или керамическая. Стеклянные элементы смотрятся очень красиво, преломляют свет, и создают эффект внутреннего свечения. Но их стоимость может достигать 400-500 долларов за 1 кв. м. Поэтому витражи делают из обычной глазурованной керамики. Она смотрится практически также, но стоит в 5-8 раз дешевле.

Бассейный кафель снабжен специальным покрытием, которое исключает скольжение. Изготавливается он при специальном температурном режиме, который сводит к минимуму деструктивное действие воды. Большинство бассейнов отделывают совмещая такую плитку и керамические витражи.

Совет: хотя большинство производителей клеящих смесей и говорит о том, что их продукция подходит для любых видов работ, выбирать следует специальные смеси для поклейки кафеля в бассейнах (остальные начнут сыпаться через 2-4 сезона).

Декорирование бассейна

Бассейны из бетона своими руками приобретет законченный вид только после выполнения небольших, но весомых доделок. Естественно, первым делом необходимо обеспечить спуск и подъем из бассейна. Делать монолитную лестницу или возводить конструкцию из кирпича не желательно (исключение, если дизайн был придуман еще до выполнения монтажных работ), поэтому применяют металлические лестницы. Они продаются уже готовыми, легко укорачиваются, не ржавеют и не требуют дополнительного ухода. Кроме того, одновременно служат поручнями (для монолитных ступенек также нужны поручни, чтобы не поскользнуться при выходе из воды).

Строить бассейны без инфраструктуры не целесообразно. Окружение обычно представляет собой либо небольшую площадку с несколькими шезлонгами, либо дерн с газоном. Живой газон не рекомендуется, так как он быстро затопчется и придет в негодность. Кроме того, обильная влага будет способствовать активному росту травы. Частые работы по подрезке загрязнят воду в бассейне кусочками земли и срезанной травой.

Еще один момент, который придется по вкусу детям – это наличие фонтанчиков, гидромассажей и т.д. Также, использование специальных механизмов позволяет создавать волны или водовороты. Девай который необходим в случае, если температура воздуха не прогревается выше 20-25 градусов Цельсия – системы подогрева. Устанавливаются либо как теплый пол, либо непосредственно в накопительном баке.

Подобных гаджетов достаточно много. Предусмотреть их желательно еще до начала строительства, так как сделать фонтаны или водовороты, без демонтажа части чаши невозможно. Но в том случае, когда бюджет ограничен, все дополнительные элементы устанавливают со временем.