Обустройство собственного бассейна на приусадебном участке требует четкого понимания того, каким образом необходимо осуществлять данный процесс. Он требует соответствующих знаний и навыков, которые позволят сделать строительство максимально качественным. В итоге возведённый архитектурный объект станет лучшим местом для отдыха в летний период для всей семьи на длительное время.

Процесс строительства бетонных бассейнов из блоков не является очень простым, как некоторые думают. Некоторые выбирают в качестве стен бетонные кольца, но это тоже не упрощает задачу. Связанно это со следующими особенностями такой работы:

1. Очень важно правильно обеспечить невозможность контакта чаши бассейна с грунтовыми водами. Их постоянное воздействие может негативно сказаться на состоянии материала. К тому же в некоторых случаях в них могут содержаться неблагоприятные вещества.
2. также должна быть хорошо загерметизирована изнутри. Вода способна не очень хорошо влиять на состояние блоков.
3. Кладка должна выдерживать значительный объем воды. Стоит понимать, что 1 кубический метр – это одна тонна. В среднем бассейне умещается порядка 15 кубических метров жидкости.

ВАЖНО! В стенах не должно быть никаких слабых мест, так как именно в таких частях зачастую и происходят первые трещины, что со временем приводит к протеканию всей чаши.

Таким образом, возведение бассейна из блоков своими руками – задача не очень простая. Несмотря на это результат стоит того, чтобы некоторое время усердно поработать.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать .

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Проектирование

Прежде всего, перед тем как начинать строительство бассейна, следует разработать соответствующий план. Он позволит в теории оценить возможность возведения данного архитектурного объекта, а также предварительно подсчитать смету на данный процесс. В случае отсутствия хотя бы примерной схеме, не стоит начинать предпринимать какие-либо действия по реализации задумки.

Продумать следует следующие детали:

Как только все вышеперечисленные нюансы будут продуманы в плане, можно непосредственно приступать к выполнению работ .

Подготовка котлована

Перед тем, как начинать работы по рытью котлована, стоит очистить местность от имеющейся на ней растительности. Прежде всего, это касается разнообразных кустарников и деревьев в случае их наличия.

Подготавливать котлован вручную при помощи человеческих ресурсов и соответствующего оборудования в виде лопаты целесообразно лишь в тех случаях, когда бассейн довольно маленький.

Если же чаща такого сооружения достаточно большая, лучше всего прибегнуть к помощи экскаватора. Аренда этой техники нередко по стоимости достигает найма команды рабочих. Именно поэтому никаких дополнительных трат в таком случае не возникнет.

Стоит отметить, что размеры котлована должны быть немного больше, нежели габариты чаши бассейна . Связанно это с тем, что в дополнительное пространство необходимо поместить различное оборудование, опалубку и подушку.

ВАЖНО! Чтобы земля из стен ямы не обрушалась вниз, специалисты советуют осуществлять выкапывание под определенным небольшом углом к вертикали.

Подготовка основания

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Установка на грунте

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

ВАЖНО! Стоит оборудовать перед установкой основания все канализационные системы, которые бы позволяли спускать воду из бассейна. Также в дополнительно приемке можно разместить насосы, фильтры и другое оборудование.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Бетонирование дна и установка на него основания

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней . Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Утапливаться арматура должна в бетон на 5 сантиметров. Именно поэтому ее укладывают на кирпичи, которые и дают нужный размер. Между слоями расстояние должно быть 10 сантиметров.

Возведение стен

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Внутренняя отделка

Не стоит предполагать, что – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур . При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляция

Нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Утепление

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления . Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Монтаж полистирола должен осуществлять в два слоя. Нужно его укладывать таким образом, чтобы он перекрывал стыки друг друга. На швы дополнительно следует наложить водоотталкивающую мастику.

Другие важные детали

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

Виды блоков

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала (пеноблоки мы не рассматриваем, так как стены погружного бассейна должны быть максимально жесткими):

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Таблица достоинств и недостатков материалов для возведения бассейнов

Каждый тип блоков, используемых при строительстве бассейнов, обладает своими преимуществами и недостатками. Именно поэтому, прежде чем выбрать тот или иной материал, стоит тщательно проанализировать данные факторы, чтобы понять, как лучше возвести сооружение.

Типы блоков	Преимущества	Недостатки
Бетонные блоки	Высокая прочность, быстрая скорость строительства, простота, универсальность, устойчивость к низким температурам, удобство монтажа.	Необходимость гидроизоляции швов, высокая стоимость, невозможность (или ограниченность) использования на пучинистых грунтах.
Газобетонные блоки	Незначительный вес, идеальная геометрия, довольно простой процесс монтажа.	Низкая морозостойкость и высокая водопоглощаемость, возможность распространения грибка в порах, наличие усадки.
Шлакоблоки	Сравнительно небольшой вес и не очень значительная стоимость.	Низкая экологичность, наличие доменного шлака, низкие показатели морозостойкости, высокий уровень водопоглощения.
Керамзитные блоки	Самая высокая прочность, низкое водопоглощение, невысокая стоимость, отсутствие усадки.	Сравнительно большой вес и не очень хорошая геометрия, вследствие чего сложно построить стену ровной.

Обязательно перед тем, как выбрать тот или иной тип блоков, стоит оценить его положительные и отрицательные качества. Это поможет возвести более качественный и надежный бассейн, который прослужить довольно длительный период времени .

Декорирование

Как только проведено оштукатуривание, можно приступить к монтажу выбранного плиточного покрытия. Это может быть, как обычный кафель, так и мозаика. На сегодняшний день продается большое количество разнообразных вариантов выполнения данных изделий, вследствие чего каждый желающий может создать свой уникальный и оригинальный стиль террасы для бассейна.

ВАЖНО! Класть плитку ее специалисты рекомендуют на водоотталкивающий клей. Дополнительно стенки и дно можно покрасить, используя резиновую краску. Она будет служить гидроизоляционным слоем.

Вместо плитки и герметиков иногда используют специальную ПВХ-пленку. Она представляет собой материал, армированный стекловолокном. Ввиду того, что она продается лишь в готовом виде, не всегда такое изделие подходит под конфигурацию бассейна.

1. Сооружать бассейн нужно вдали от деревьев. Связанно это с тем, что они своими корнями могут повредить внешнюю гидроизоляцию и утепление. К тому же в таком случае не нужно будет постоянно проводить уборку листвы из воды.
2. Наиболее простая и удобная для эксплуатации форма бассейна – квадратная. Прямоугольная или с закруглёнными углами.
3. Разметку площади под бассейн стоит осуществлять при помощи колышек и натянутого шнура.

Обязательно необходимо обращать внимание на все рекомендации опытных строителей . Они позволят сделать работу более простой, быстрой и надежной.

Полезные видео

В видео ниже вы узнаете, как сделать бассейн из недорогих блоков бетона для дачи своими руками.

Заключение

Если правильно в соответствии со всеми правилами осуществить возведение бассейна на своей приусадебном участке, можно сделать действительно качественный гидротехнический объект, который будет длительное время служить, несмотря на условия его эксплуатации. Как вы считаете, если проводить работы довольно тщательно и осторожно, следуя предварительно созданному плану и схеме можно достичь желаемого результата? Какие бы вы дельные советы дали по постройке бассейна из блоков? Делитесь своими комментариями и станьте полезным для тех, кто собирается своими руками строить и оборудовать бассейн на своем участке.

В ту пору, когда разговоры и предупреждения о всеобщем потеплении климата уже вышли из области сказок, и мы теперь можем наблюдать их воочию и прочувствовать, что называется на своей «шкуре»- бассейн превращается из роскоши в необходимость.

Владельцам квартир, конечно, построить бассейн негде, а вот владельцам дачи, коттеджей и частных домов упускать такую возможность для отдыха и радости близки (и взрослых и особенно детей не стоит).

Конечно, построить бассейн своими руками это дело нешуточное – оно потребует массу времени и конечно какое-то количество средств.

При помощи готовых комплектов для строительства бассейна Вам осуществить это будет гораздо проще.

В этой статье рассмотрим три варианта того, как сделать бассейн своими руками.

1. Бассейн из пенополистирольных блоков.
2. Бассейн из стального листа.
3. Бассейн из бетонных блоков.

Базовый комплект для устройства бассейна

Для самостоятельного строительства бассейна Вам потребуется строительно монтажный комплект в который как правило входят:

• Строительные материалы для создания чаши для купания (собственно главной части бассейна)
• Материалы для гидроизоляции бассейна
• Облицовочная пленка
• Разнообразная арматура
• Фланцевые узлы
• Скиммер
• Фильтр (или несколько)
• Форсунки (подводные)
• Насос (ну куда же без него в этом деле)
• Закладные детали
• Лестница для удобного спуска и подъема из бассейна

Собственно вот такой комплект очень облегчит Вам жизнь при устройстве бассейна своими руками. Его можно по желанию будет и дополнить различными устройствами, – которые в свою очередь упростят Вам жизнь (но уже не в строительстве бассейна в уходе за ним или в его украшении). Например, устройствами и всевозможными аксессуарами, которые создают противоток или течение (псевдо конечно), светильниками (как для бортов бассейна так и подводными), защитным покрытием и разнообразными устройствами для очистки дна.

Быстрый монтаж своими руками.

Во всех трех нижеприведенных устройствах бассейна главное одно – это не переносные и не временные, а капитальные и монолитные постройки, которые сделаны с заглублением в грунт. Но вот их размеры и форма а также вес материалов из которых они выполнены позволяют с легкостью сделать их монтаж своими руками даже не очень опытному домашнему мастеру или строителю потому что все комплектующие для устройства бассейна позволят Вам легко манипулировать ими при строительстве и монтаже Вашего будущего бассейна.

Как правило, облицовочная пленка для них уже сверстана в готовую емкость (бассейновый мешок) прямо по размеру чаши для купания – в остальных случаях рулон имеет оптимально подобранную ширину для монтажа.

Совершенно очевидно что перед тем как начать строить бассейн нужно, что называется, «семь раз отмерить» и совершенно четко определится с местом где он будет находится, подобрать оптимальные размеры и нужную Вам форму которая не повредит участку и двору дома в целом, ну и конечно подобрать материал с которым у вас при строительстве возникнет наименьшее количество проблем.

Как уже было сказано выше – работа по строительству и монтажу бассейна даже с применением готового монтажного комплекта дело все равно не легкое – поэтому заранее определитесь какой процент работы Вы сможете выполнить сами, своими руками, а для какой уже может стоить нанять и строителей.

На заметку: Установка термального бассейна

При размещении термального бассейна на улице зачастую требуется бетонная плита толщиной 100 150 мм. Бассейн будет потреблять достаточно много электроэнергии – от 6 кВт и выше (нагрев большого объёма воды, мощные насосы), обычно требуется трёхпроводная электросеть.

Пример №1 Устройство бассейна своими руками из пенополистирольных блоков

О пенополистироле, как о строительном материале, мы часто упоминали на страницах нашего сайта. Из него строят даже быстровозводимые здания, так что построить из него бассейн также с легкостью возможно.

В данном случае, приведённом на фото, чаша бассейна сделана их пенополистироловых блоков большого размера (XXL по западной маркировке) – ее размеры 8X 4X 1,5 метра.

Раз блоки крупные, то и сложить из них бассейн, вернее его чашу, много времени не займет.

Кстати пенополистироловые блоки достаточно легкие по весу, что добавляет немаловажный плюс к такому виду строительства бассейна.

При таком варианте постройки бассейна, раствор бетона применяется ли на заключительном этапе монтажа – им, как и при обычном строительстве из пенополистирола, заполняют всю стену, снизу доверху, заполняя полости пенополистироловых блоков.

В данном случае в комплект для монтажа бассейна входят крепежи, детали для армирования, различные закладные узлы, пленка для облицовки, полотно для защиты, фильтр от песка, насос и скиммер, несколько форсунок, система труб, монтажная арматур, а также лестница для спуска и подъема из бассейна.

1. Подготавливаем основание (фундамент) бассейна. Тут же римская лестница сделанная хоть самостоятельно, хоть изготовленная на заказ.
2. Как видим пенополистироловые блоки имеют достаточно большие размеры, они почти ничего не весят (ну конечно в сравнении со своими растворными собратьями) а пазы в блоках значительно упрощают постройку стен чаши бассейна, сводя к минимуму необходимые для монтажа знания.
3. Если какой то блок оказался не подразмерным запланированной чаше бассейна то его легко подрезать обычной ручной ножовкой, ей же можно сделать в них и отверстия.
4. Затем в пустоты пенополистироловых блоков необходимо вставить арматуру и связать их для того чтобы позднее залить раствором бетона (как приготовить раствор бетона и его разновидности и марки читайте ).
5. Сверху видны сама арматура и труба, к которой позднее будут подключены форсунки.
6. В том месте, где из стены бассейн выходит труба, тщательно запеньте (заизолируйте быстротвердеющей пеной) стыки протечек никаких быть не должно. Не решето ведь строим.
7. Вверху стены разместите устройство в которое будет помещен скиммер (скиммер это грубо говоря бак для очистки бассейна), и сверху уложите арматуру.
8. Полиэстеровую лестницу (в данном примере она как видим римская) смонтируйте в заранее предусмотренную и подготовленную нишу.
9. Далее уже можно перейти к работам по бетонированию и заливке полостей пенополистироловых блоков раствором бетона.
10. Бассейн практически сделан – теперь остается выстлать его пленкой для облицовки и обложить края декоративными плитами. Все – теперь можно заполнять бассейн водой.

Кстати – пенополистирол обладает еще и отличными теплосберегающими характеристиками – так что еще один выигрыш от такого вариант монтажа налицо.

В данном случае бассейн имеет такую форму усеченного овала именно из за вышеупомянутой римской лестницы для спуска в воду – Вы можете ее не делать и тогда бассейн получиться правильной овальной форы – многие предпочитают именно ее.

Вариант строительства бассейна №2 – со стенами из стальных листов

Как уже было отмечено выше – формы чаш бассейна могут быть самой разнообразной формы и квадратными и круглыми, овальными и другими, самыми причудливыми – какие может подсказать Ваша фантазия.

В этом варианте строительства бассейна своими руками фундаментом-основанием чаши для купания может служить или массивная бетонная плита или просто грунт, который, однако, должен быть хорошо уплотнен. Если вы для себя выбрали вариант с грунтом, то тогда для застилки фундамента бассейна воспользуйтесь защитным нетканым полотном а уж затем настилайте облицовочную бассейновую пленку.

В этом варианте монтажа форму бассейну придаст широкая, высотой с саму чашу бассейна, стальная полоса.

Обычно ее можно купить в уже подготовленном для транспортировки рулоне, который разворачивается уже в самой нише подготовленной под бассейн.

Концы этой полосы стали после установки, скрепляются стальным профилем, при помощи которого и обеспечивается вся жесткость конструкции.

В этом варианте монтажа и строительства бассейновая облицовочная пленка уже подготовлена и идет в комплекте как большой мешок. Это очень и очень упростит Вам работу и сэкономит массу времени (как правило, этап по проведению гидроизоляции самый изнурительный)

После того как вы расстелите облицовочную пленку по основанию, ее необходимо закрепить по окружности (или периметру чаши – все зависит от формы специальным профилем). Дополнительно она выровняется после того как заполните бассейн водой.

После облицовки уже переходите к монтажу самих технических устройств – для каждой системы и комплекта они специфические поэтому дать никаких советов мы не можем – зато они наверняка есть в РЭУ.

Этот вариант бассейна обладает следующими размерами: диаметр 5-6 метров, глубина как правило 1,5 метра и не более. Чашу для воды можно заглубить полностью а можно и оставить возвышаться над землей, на конструкцию это никак не повлияет зато может придать интерьеру участка дополнительные плюсы.

Итак пошаговая инструкция по строительству этого варианта бассейна.

1. При подготовке ниши или котлована под бассейн учитывайте что фундамент-основание должно быть в высоту не менее 20 сантиметров. В качестве основания можно использовать как бетонную плиту так и хорошо уплотненный грунт.
2. Для того чтобы не повредить мягкую пленку для облицовки чаши бассейна, основание сначала плотно утрамбовывают, одновременно очищая от любых предметов которые могут ее повредить.
3. Затем в подготовленный под бассейн котлован помещают рулон со стальной полосой которая и будет стенами бассейна, предварительно разместив и закрепив на основании нижний профиль-крепеж в который собственно и нужно будет завести стальную ленту.
4. Затем сделайте монтаж верхнего профиля для закрепления полосы поверху и скрепите полосу вертикальным профилем таким образом чтобы образовалось кольцо.
5. После установки верхнего кольцевого профиля и вертикального торцевого крепежа стальная лента образует круглую чашу
6. Затем переходите к работам по укладке облицовочной пленки – делайте это аккуратно, своевременно и тщательно расправляйте складки. После того как пленка разложена закрепите ее верхним профилем-крепежом.
7. Для удаления складок которые образовались при раскладывании облицовочной пленки, сначала заполните бассейн водой только на 2-3 сантиметра и разглаживайте пленку от центра к бокам чаши.

Вариант бассейна №3 – Бассейн из бетонных блоков

Обычные бетонные блоки (на 24 сантиметра) также подойдут для строительства бассейна своими руками. Плюсы такого варианта строительства очевидны – работа с бетонными блоками хорошо знакома большинству тех, у кого руки, что называется на месте.

К слову сказать, именно при их помощи и делается большинство самодельных бассейнов.

В данном случае из них своими руками сделан бассейн размерами 8 на 3.5 и на 1.5 метра.

Блоки могут идти как часть комплекта поставки,так их можно купить и отдельно если в этом будет экономия. Тогда в комплекте будут лишь стандартные детали – трубы, насос для циркуляции, пленка для облицовки, уплотняющий клей-герметик, скиммер, фильтр для песка, форсунки и нехитрая лестница, а также (в последнее время комплектуют часто) устройство для очистки дна бассейна.

В этом варианте постройки видно как бассейн украсил собой центр двора участка.

1. Такой бассейн самый простой в изготовлении и оборудовании.
2. Стены делают из обычных бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки для надежности «вяжут» арматурной сеткой по всему периметру кладки.
3. В одну из стен монтируется лестница для спуска в бассейн.
4. Весь внутренний объем бассейна покрывается гидроизолирующим материалом.
5. Затем производят укладку облицовочной пленки для бассейнов, и закрепляют ее на кромке бассейна любыми тяжелыми предметами (впоследствии их можно будет закрыть любыми декоративными деталями или плитами).
6. После чего полосы пленки необходимо соединить с друг другом в нахлест и сделать сплошным – сделать это можно при помощи холодно сварки например.. После этого стыки снаружи герметизируйте дополнительно.

Уход за бассейном – как ПРАВИЛЬНО?

Борьбу с бактериями, водорослями и иными загрязнениями надо начинать с момента установки бассейна Желательно сразу обработать стенки и дно чаши дезинфектором. Если вы берёте воду из колодца или летнего водопровода, следует пропустить её через фильтр грубой очистки, задерживающий частицы песка, ржавчины и глины (такие устройства для систем полива нетрудно найти в строительных гипермаркетах).

КАКОЙ ФИЛЬТР ЛУЧШЕ?

Комплекс мер по уходу за бассейном подразумевает фильтрацию воды, механическую очистку стенок и дна, а также химическую дезинфекцию и борьбу с развитием водорослей.

В комплект поставки бассейнов почти всегда входит фильтрующая установка на базе электропомпы, однако её производительности не всегда достаточно. Согласно санитарным нормам, необходимо обеспечить трёхкратный оборот воды в течение суток. На практике производительность насоса (в л/ч) должна составлять не менее 1\5 от объёма чаши - тогда за сутки-двое фильтр справится даже с сильным загрязнением (но только если предварительно провести ударное хлорирование). Если штатный прибор не обладает необходимой производительностью, имеет смысл сразу приобрести более мощный.

Для бассейна объёмом менее 20 м 2 подойдут установки цена которых составляет 3-4,5 тыс. руб., а сменных картриджей для них - от 120 руб. Фильтр необходимо промывать через каждые 4-6 ч работы насоса. Одной пары картриджей хватает на сезон.

Бассейны объёмом более 20 м 2 нужно укомплектовать установкой с песочным фильтром. По производительности он значительно превосходит картриджный, обеспечивая более тонкую очистку; раз в 7-14 дней песок нуждается в обратной промывке в течение 2-3 ч.

Воду на фильтрацию можно забирать либо с поверхности (скиммерный принцип), либо с глубины 30-60 см. В первом случае обеспечивается быстрая очистка от пыли, пыльцы, листьев и упавших в воду насекомых; во втором - несколько более эффективная борьба со взвесями (в том числе водорослями, погибшими под воздействием химикатов), но для сбора мусора с поверхности приходится использовать сетчатый сачок.

Для сбора мусора с поверхности воды можно использовать сетчатый сачок (а), однако проще подключить к фильтрующей установке навесной скриммер (6). Кстати, это устройство, как правило, поставляется в комплекте с чашей бассейна …

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БАССЕЙНА

Для обеззараживания воды и борьбы с водорослями применяют химические препараты. Наиболее доступны по цене хлорсодержащие дезинфекторы («Хлориклар», «Лонгафор», «Хлоритекс», «Хлороксон» и др.). Они эффективны против многих бактерий и спор водорослей. Однако у хлорки немало недостатков: она обладает неприятным резким запахом, сушит кожу, раздражает слизистую глаз, иногда вызывает образование пены. Кроме того, хлорсодержащие препараты не действуют на некоторые стойкие (и очень опасные) палочковые бактерии, поэтому специалисты рекомендуют дополнительно вносить в воду перманганат калия (марганцовку) из расчёта примерно 1 г на 0,5 м-Стоимость хлорсодержащих средств сегодня составляет от 750 руб. за 1 кг (для бассейна объёмом 20 м 2 этого количества хватает примерно на 1 мес).

Хлорка малоэффективна в щелочной среде, поэтому очень важно следить за тем, чтобы водородный показатель (его значение определяют с помощью лакмусовой бумажки) находился в пределах 1-1 А, и своевременно добавлять нормализующие препараты (рН+ и рН-).

При взаимодействии с водой хлор постепенно переходит в связанное состояние и теряет дезинфицирующие свойства (при этом вода остаётся едкой и издаёт резкий запах). На помощь приходят дехлоризаторы («Аквадехлор » и др.).

По сравнению с хлоркой кислородсодержащие дезинфекторы («Окситест», «Байрософт», «Байрошок» ) более безопасны и экологичны. К тому же их эффективность почти не зависит от водородного показателя. Однако эти вещества в 1,5-2 раза дороже хлора и, в отличие от последнего, не обладают пролонгированным действием.

В жару, помимо дезинфектора, желательно раз в неделю добавлять альгицид («Аквабром», «Дезальгин» и др.) -умеренно токсичное средство для уничтожения водных растений, на которые хлор и кислород оказывают лишь угнетающее действие. После внесения альгицида в бассейне нельзя купаться около суток.

Не допустить сильного загрязнения гораздо проще, чем, однажды нарушив расписание профилактических «процедур», пытаться затем превратить буро-зелёную жижу в чистую воду. Если неприятность всё же случилась, приходится полностью менять воду либо проводить так называемую ударную обработку, предусматривающую частичный (как минимум на треть) слив бассейна и внесение многократно увеличенного количества дезинфектора. После этого вода мутнеет, и даже длительная фильтрация не способна вернуть ей прозрачность. Ускорить очистку помогают флокулянты и коагулянты («Куикфлок», «Эквиталл» и др.) - особые гели, склеивающие мелкие взвешенные частицы в более крупные хлопья, которые задерживаются фильтром.

Помимо внесения химикатов, существуют и другие способы обеззараживания воды - кварцевание, озонирование, ионизация. Однако оборудование для подобных типов обработки ориентировано в основном на большие бассейны (от 40 м 3), а компактные устройства только начинают появляться на российском рынке; они довольно дороги и пока недостаточно проверены на практике.

СОЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ

Снизить расходы на покупку дезинфекторов и альгицидов позволит хлор-генератор - агрегат, способный методом электролиза добывать свободный хлор из солёной воды. Достаточно приобрести такой прибор стоимостью от 8500 руб., засыпать в бассейн обычную поваренную соль из расчёта примерно 3 кг на 1 м3 - и можно забыть о покупке дезинфекторов (придётся лишь добавлять небольшие порции соли). Современные модели хлоргенераторов, оснащённые электронными датчиками, самостоятельно определяют уровень соли в воде, активность электродов и др. При отклонении от нормы подаётся тревожный сигнал.

Важно помнить: солёная вода очень вредна для растений (следы хлора менее опасны), что осложняет проблему слива бассейна по окончании сезона.

Уход за бассейном – правильные советы

Если бассейн наполняется из артезианской скважины, обычно не возникает необходимости в предварительной фильтрации; при избытке железа можно внести химический деметаллизатор («Аквадеметалл» и др). Дезинфицирующие средства добавляют, как только вода прогреется до 18 °С, альгициды - лишь в разгар летней жары.

Правила безопасности требуют, чтобы во время купания были обесточены все используемые для обслуживания бассейна электроприборы - фильтрующая установка, хлоргенератор, водонагреватель.

Картриджные установки недороги, обладают производительностью до 4 тыс. л/ч, и очень просты в обслуживании. Однако качество фильтрации и надёжность агрегатов оставляют желать лучшего

Комбинированные установки (фильтр + хлор-генератор) - одни из самых практичных. Они позволяют экономить на дезинфекторах и минимизировать затраты труда на обслуживание водоёма. Пользователю необходимо лишь промывать песок и очищать электроды прибора от известковых отложений.

На дисплее хлоргенератора должны отражаться данные о содержании соли и уровне связанного хлора. Без этой информации невозможно обеспечить эффективную работу прибора.

Для борьбы с водорослями и для зимней консервации стационарных бассейнов используют препараты на базе соединений аммония. Более доступны хлорные дезинфекторы, требующие внесения нормализаторов рН. Для очистки стенок от жира применяют спиртовые составы.

С осевшей грязью и погибшими водорослями хорошо борется подводный пылесос, присоединяемый к поверхностному насосу или фильтрующей установке.

На заметку:

Что такое плёночные покрытия для бассейна?
Это полотно с воздушными пузырьками из полиэтилена высокого давления и по структуре напоминают хорошо всем известный упаковочный полиэтилен.

Защитные жалюзи изготавливают из жёстких пустотелых ПВХ-пластин, плотно прилегающих друг к другу.

Ширина пластин – от 35 до 45 мм. Жалюзи поставляются с ручным или электрическим приводом для наматывающихустройств, которые могут находиться как на поверхности воды, так и внутри бассейна. Заметим, что покрытия помогают снизить влажность в помещении бассейна.

Если не делать своими руками: выбор спа-бассейна и его конструкция

Понятное дело что своими руками можно сделать бассейн относительно несложной конструкции, особенно если маловато опыта. А что делать если например хозяин желает спа бассейн? Дадим несколько советов по его выбору, потому что сделать такую “игрушку” своими руками не удастся (хоотя наверное и такие умельцы на Руси есть)…

При выборе спа-бассейна нужно определиться со следующими моментами. Надо понять, где он будет расположен в помещении или на улице.

Если на улице, то мы рекомендуем приобретать модель с акриловой чашей, усиленной фиберглассом, и качественной теплоизоляцией по основанию и обрамлению (при которой оборудование зимой будет находиться в тепле), а также с теплосберегающей крышкой.

Второй вопрос: сколько человек будет пользоваться бассейном одновременно?

Исходя из этого следует делать выбор количества мест в спа и мощности оборудования. В зависимости от производителя и модели спа, гидромассаж может быть интенсивнее или мягче, и надо выбрать наиболее подходящий для пользователей вариант.

Немаловажные параметры удобство сидений, типы и расположение форсунок, дизайн бассейна. Обратите внимание и на гарантию на него. Производители оговаривают отдельно сроки гарантии на чашу оборудование, аксессуары, и нужно получить информацию обо всех этих сроках.

Выбирая спа-бассейн, узнайте подробно о той мощности, которую будет потреблять электрооборудование. Зачастую продавцы занижают эту цифру что впоследствии может обернуться проблемами для заказчика. Например, пиковое потребление бассейна из нашей линейки, рассчитанного на 5 6 посадочных мест, около 4 кВт.

Однако стоит иметь в виду, что на полную мощность гидромассажные насосы будут задействованы, скорее всего, редко {и соответственно реальное потребление будет меньше порядка 3 3,5 кВт). Ведь далеко не всегда в спа находятся все 5-6 человек, которые притом включают самый интенсивный режим гидромассажа. Кроме того, нужно помнить: когда работает насос, нагреватель выключен. В режиме ожидания спа потребляет около 80 Вт, как обычная лампочка.

Продумывая установку бассейна, следует обратить внимание на требования к электрической схеме. Так, для наших спа-бассейнов необходим отдельный контур с трёхжильным проводом сечением 2,5 мм2, а также УЗО не более чем на 300 мА и автомат на 25 А.

Фильтрация один из ключевых аспектов спа. В тёплой воде микроорганизмы размножаются намного быстрее. Добиться чистой и безопасной воды можно только тогда, когда весь её обьём проходит непрерывную очистку. А значит, необходим отдельный циркуляционный насос, постоянно прогоняющий воду через систему фильтрации. Без этого озонирование, серебрение и другие способы очистки воды эффективны лишь на 20%. Также, если в спа установлены 1 2 фильтра, справиться с объёмом воды, проходящим через насосы, им не по силам, а потому производитель спа предусматривает обходные каналы («байпасы»), по которым не менее половины воды уходит в насосы, минуя фильтры и не очищаясь. О наличии «байпасов» свидетельствуют решётки, расположенные на боковых стенках чаши вблизи дна. Если стопроцентной фильтрации нет, все загрязнения, попадающие в воду с тел купающихся, снова возвращаются через форсунки в чашу, а затем оседают в трубопроводах, приводя к ещё большему росту органики и загрязнению воды.

Монтаж спа бассейна

Качественные спа-бассейны можно располагать как в помещении, так и на улице. Основание должно выдерживать соответствующую нагрузку и быть ровным. При установке на улице чаши большого объёма может потребоваться основание в виде армированной бетонной плиты толщиной 100 150 мм. Если спа будет стоять в доме, понадобится защита пола и отделки помещения от влаги. Обязательно следует предусмотреть систему вентиляции для удаления водяных паров и обеспечения пользователей свежим воздухом. Обратите внимание: чаша бассейна неразборная, так что нужно продумать в процессе возведения здания момент её установки, а в случае уже построенного дома – возможность её беспрепятственного заноса. Необходимо точно выяснить у продавца, какой будет максимальная мощность, потребляемая электрооборудованием. В целях безопасности его рекомендуют подключать отдельной линией к электрическому щитку, комплектуя систему устройством защитного отключения (УЗО) и автоматом. Учтите, что зачастую требуется трёх-проводная электросеть на 380 В.

Новый переносной ЖК-дисплей цифровой рН метр ручка тестер Точность 0,01… Делаем самодельный бассейн из пленки... Как сделать павильон-навес над бассейном...

Какой владелец частного дома не мечтает о собственном бассейне в саду? Но многим реализация замысла кажется слишком сложной и дорогой. Однако с помощью комплекта строительно-монтажной системы соорудить бассейн можно и самостоятельно.
В теплое время года собственный бассейн в саду способен подарить море радости, свежести, здоровья и наслаждения от купания всей семье. Почему бы не построить его своими руками?

Из блоков пенополистирола успешно возводят даже стены жилых домов, так что соорудить из них чашу бассейна не составит особого труда. Именно из таких крупноформатных блоков (размер XXL) сложена чаша бассейна размерами 8 x 4 x 1,5 м. Внушительные габариты и небольшой вес блоков позволяют быстро и легко выложить стены. Бетонная смесь применяется лишь после завершения работ по укладке стен: ею заполняют полости блоков, бетонируя стену на всю высоту. В комплект строительно-монтажной системы входят крепежные и армирующие элементы, закладные детали, облицовочная пленка и защитное нетканое полотно, лестница для схода в воду, песчаный фильтр, насос, скиммер, две форсунки, арматура и трубы.
Особая форма бассейна обусловлена наличием так называемых римских ступеней для спуска в воду. Пенополистирол служит не только конструкционным, но и теплоизолирующим материалом.
1. Основание-фундамент для бассейна готово. В упаковке находится «римская» лестница, сделанная на заказ.
2. Блоки имеют крупный размер, малый вес и пазогребневое крепление, упрощающее сооружение стенок бассейна.
3. Подрезать блоки по размеру и вырезать в них технологические отверстия можно с помощью ручной ножовки.
4. В пустоты блоков вставляют прутья арматуры и связывают их между собой для последующего бетонирования.
5. Вид сверху: видны арматура и проходящая сквозь стену труба для подсоединения форсунки.
6. В месте выхода трубы стык между ней и стеной бассейна уплотняют герметичной самотвердеющей пеной.
7. В верхней части стены установлен встроенный элемент для размещения скиммера, сверху уложена арматура.
8. «Римскую» лестницу из армированного стекловолокном полиэстера устанавливают в подготовленную выемку.
9. После чего приступают к бетонированию стенок, заполняя полости блоков бетонной смесью при помощи насоса.
10. Стенки и дно чаши выстилают облицовочной пленкой и наполняют бассейн водой. По периметру укладывают декоративные плиты.

Бассейн на своем участке возле бани хотят иметь, наверное, все. Причем большая часть желает на постройку затратить минимум средств. Наиболее дешевым почему-то считается кирпичный бассейн, хотя если все делать правильно, он получится не дешевле монолитного, а может быть еще и дороже. Рассмотрим почему.

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Подготовка котлована

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован, на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Подготовка основания под донную плиту

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку. Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом. Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая, достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей

Вообще этот процесс очень похож на создание плитного фундамента. О том, как .

Бетонирование дна

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств. Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Возведение стен бассейна из кирпича

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой

Оштукатуривание и внутренняя отделка

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка

Наружная гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания. Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м 2 . Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Маленький заглубленный бассейн из кирпича в бане

Порядок работ отличаться не будет, есть только свои особенности:

Кирпичный бассейн в помещении бани своими руками сделать можно. И это будет не так сложно: размеры поскромнее, а значит, и давление не столь большое. Причем большую часть нагрузок пучения на себя примет фундамент, что также повышает жизнеспособность задумки. Но лучшим решением все равно будет использование пластикового вкладыша: он гарантирует 100% гидроизоляцию.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

Установка на грунте

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Заглубленная установка

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок. Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Бассейн из блоков

Если речь идет о стеновых строительных блоках, то для сооружения полноценного бассейна необходимо выбирать материал высокой плотности, который не боится воды, хорошо переносит давление. Сама же технология строительства заглубленного в землю бассейна из блоков своими руками ничем не отличается от построения кирпичного.

Единственное, что точно не следует использовать для строительства чаши — керамзитобетонные или любые другие, содержащие керамзит. Их плотности и прочности недостаточно для удержания массы воды. Если и можно их использовать, то вместо пеонополистирола в качестве наружной теплоизоляции.

Из пенополистирольных блоков

Некоторые фирмы предлагают блоки из пенополистирола со сквозными отверстиями под установку арматуры и заливку бетона. Это неплохой вариант для бассейна — повышается прочность чаши, стенки при этом имеют достаточную тепло- и гидроизоляцию.

Подготовка основания будет аналогичной. После вызревания бетонного дна чаши начинают возведение стен. Один блок имеет высоту 25 см, соединяются друг с другом замками. После сборки в отверстия вставляются пруты арматуры, после чего заливается бетон. Выстаиваться стены должны 2 недели. По истечении этого срока начинают обратную засыпку, заканчивают строительство отделочные работы.

Недостаток такого варианта — относительно высокая цена на понополистирольные блоки, но строить бассейн из них своими руками проще, чем из других.

Из фундаментных

Если речь идет о бетонных фундаментных блоках типа ФБС, то из них можно сделать бассейн даже больших размеров, чем из кирпича. Но только нельзя использовать силикатобетонные и керамзитобетонные. Только тяжелые. Ведь эти блоки — армируются, имеют высокую прочность. При строительстве вся проблема будет заключаться в правильном и качественном их соединении. Понадобиться армирование швов между блоками прутками арматуры.

Надземный круглый бассейн из блоков

Если речь идет о надземном бассейне из блоков, то лучшим вариантом будет все-таки с пластиковым вкладышем. Пусть это и дороже, зато надежнее: и жесткость и гидроизоляция гарантированы и вы точно знаете, что чаша не развалиться.

Если же собираетесь делать без пластика, то лучше делать круглый бассейн — меньше вероятность того, что он развалиться. При этом порядок работ такой:

При кладке и оштукатуривании раствор использовать с влагостойкими присадками. При отделке плиткой или другим подобным материалом клей тоже должен быть с водоотталкивающими свойствами. Других секретов строительства бассейна из блоков своими руками нет. Старайтесь конструкцию сделать максимально прочной и обеспечьте гидроизоляцию.

Вариант бассейна-пруда с интересной системой очистки и подведения воды смотрите в видео. Стенки бассейна возводились из полистирольных блоков.

Задумав построить бассейн своими руками, чаще всего, конструкцию и технологию ее создания используют простые. Пустотелые блоки из бетона дают возможность справиться с задачей самостоятельно, не привлекая работников, обладающих специальными знаниями.

Но дело не только в простоте сооружения. Главным преимуществом такой конструкции является то, что пустотелые бетонные блоки заполняются теплоизоляционным материалом, что позволяет воде долгое время оставаться теплой.

Где и как расположить бассейн

Если ваш загородный участок большой по размеру и на нем не так много построек, бассейн лучше всего расположить на солнечной стороне. Также необходимо позаботиться о том, чтобы бассейн был защищен от ветра, попадания мусора и любопытных глаз соседей. Капитальные заграждения возводить не обязательно – защитой в этом случае может выступить небольшая или беседка. Если выращивание изгороди кажется вам долгим процессом, воспользуйтесь – пока подрастет настоящая. Учитываем также необходимость удобной и просторной зоны для расположения шезлонгов или просто для подхода к бассейну.

Делаем бассейн своими руками: поэтапно

Для небольшого бассейна выбираем глубину около 150 см. В таком случае достаточная глубина котлована, который нужно выкопать, должна составлять приблизительно 170 см.

Габариты самого котлована делаем с запасом по всем сторонам, чтобы было удобнее выкладывать стенки чаши блоками.

В качестве дна бассейна используется плита из бетона толщиной 15-20 см со стальной арматурой. Плиту можно взять готовую, но для укладки ее понадобится техника. Варианты:

• уложить дно чаши бассейна из нескольких бетонных плит небольшого размера, а швы герметично заделать;
• залить монолитную плиту на месте. Это не так сложно, к тому же, дешевле использования готовых плит, и о герметичности чаши переживать не придется. , очень подробно рассказано, смотрите по ссылке.

Бетонные пустотелые блоки укладываются на бетонное основание в 5 рядов. Кладка простая, с обязательной перевязкой. Это значит, что блоки укладываем «шахматкой», прослеживая, чтобы швы последующего ряда приходились на середину блоков предыдущего. Все точно так же, как в кирпичной кладке.

Металлическая вертикальная арматура надежно удерживает блоки, поэтому при заполнении пустот бетоном (раствором) они не сдвигаются. Уточнение очень важное: арматурные пруты лучше не сваривать, а связывать проволокой, так как места сварки в первую очередь будут повреждаться коррозией.

Особенность конструкции бассейна заключается еще и в том, что стальная арматура, встроенная в дно, заходит в стенки, повышая их прочность.

В качестве спуска в бассейн можно использовать готовую лестницу (заводского производства). Если вы не уверены, что правильно сделаете ступени, лестницу лучше приобрести. К тому же, покупные конструкции имеют не только прямоугольные ступени, но и ступени округлой формы – для бассейна это особенно удобно.

К монтажу лестницы приступаем, когда бетон чаши застынет окончательно.
Лестницу фиксируем жестко.

Когда бетон полностью высохнет (12-28 дней), внутренность чаши (дно, стенки) покрываем – это наиболее простой вариант. Но возможна и другая герметичная отделка.

По краям бассейна («берегам») пленка приваривается к пленке на стенках. На дне высверливается отверстие, через которое будет осуществляться спуск воды. Пленочные стыки провариваются специальным аппаратом для сварки пленки и пластика.

Заливаем воду в чашу – нам удалось сделать бассейн своими руками.

Оставьте Ваш отзыв